точно.У тебя опечатка во втором примере расчета (там 17,28 Вт/час).
точно.У тебя опечатка во втором примере расчета (там 17,28 Вт/час).
Заряжайте уже, литию тренировка не нужнахз фара работает уже ~4+ часа и садится не хочет =)
та ну , все равно по старинке люблю ухаживать за акумами =) если есть возможность стараюсь полностью посадить и полностью зарядить.Заряжайте уже, литию тренировка не нужна
Вот именно что по-старинке. Это не кадмий и не металлгидрид. Li-ion тренировать нет смысла, так как в нем отсутствует "эффект памяти". Напротив даже, Li-ion "не очень любит" полный разряд. Оптимальным считается работа батареи при 40% емкости. Так что не морочь себе голову и заряжай как только есть возможность. А светить будет около 6-ти часоввсе равно по старинке люблю ухаживать за акумами =) если есть возможность стараюсь полностью посадить и полностью зарядить.
2 аккума - это в 2 раза больше время свечения. Тут уж тебе решать сколько тебе нужно. И еще конечное напряжение разряженого акккума - 3В. А у светодиода, если не ошибаюсь, разброс от 2,9В до 3,2В как в таких условиях будет работать драйвер я тоже не знаю.тогда у меня встречный вопрос:
- По сути 2 акума нафиг не нужно верно?
не просто не любит а очень его боится, переразрядив ионы или полимеры - получаете как минимум укороченый ресурс и как максимум взрыв/пожар (если разряжать большыми токами - десятки ампер). Тренеровать нужно кадмий или метал гидрид. Ионы, полимеры, фосфаты тренеровать не нужно.Li-ion "не очень любит" полный разряд
стоит попробовать, светодиоды стоят копейки по сравнению с новой мигалкойНарод, есть факультативный вопрос. Потекли батарейки в фаре(мигалке), в итоге налет на схеме и растрескались светодиоды. Налет на плате акуратно отчистил, вроде дорожки все целые, но о состоянии другой схемотехники судить сложно. Как считаете, плату можно выбросить или можно пытаться впаять светодиоды?
пожалуй ты прав, я скорей хотел сказать что их не нужно так активно раскачивать как кадмий и гидриды.Литий-ионы и литий-полимеры тренировать НУЖНО при вводе в эксплуатацию. Иначе получите на старте где-то 70% максимальной ёмкости. После ввода в эсплуатацию тренировки не нужны. Собственно даже в инструкции к любому мобильному о необходимости тренировки написано. Так же подтверждено собственным опытом. Не следует путать отсутствие эффекта памяти и тренировку аккумуляторов при вводе в эксплуатацию
). Наверное сифонит в основном через кабель питания - он наверняка наиболее длинный (хотя хз какая там у тебя конструкция, неплохо бы уточнить). Без схемы по фотке одного модуля лечить тяжеловато, но на вскидку можеш попробовать повесить керамику как можно ближе ко входу, микрофарад 4.7 либо 10 - щаз это непроблема. Если непоможет то можно сделат "п" образное звено - емкостьб потом дроссель, снова емкостью. либо рыть еще глубжеКонструкция такая: в корпусе от китайской фары с матерным названием смонтирован модуль в сборе (светодиод + драйвер + отражатель/радиатор), тумблер питания + нормально замкнутая кнопка для кратковременного разрыва цепи (переключение режимов). Также на фаре смонтировано гнездо сетевого шнура. Сетевой шнур длиной один метр примерно припаян к батарейному отсеку с 2-мя банками 18650, соединенных последовательно. Батарейный отсек живет в подрамной сумке.Ну можно попробовать подправить излучение этого модуля (ЕМС и прочие
Спасибо! Сегодня попробую и отпишусь... Я по простоте душевной считал, что рефлектор-радиатор будет работать экраномНадо в корпусе фары максимально близко к плате на контакты питания преобразователя поставить электролитический конденсатор на ёмкостью побольше (какой влезет), желательно низкоимпедансный (low ESR), параллельно ему керамический конденсатор не меньше 1мкФ, а питание подавать через дроссель (номинал тоже - какой влезет, на ток не меньше 1.5А), его располагать тоже поближе к плате. Дело в том, что такие модули расчитаны на установку внутри металлического фонаря, которым помехи от импульсного преобразователя и экранируются, поэтому никаких мер по подавлению помех не предпринято.
Электролит тут как раз может сильно большой и ненадо, лучше меньше но лучшеНадо в корпусе фары максимально близко к плате на контакты питания преобразователя поставить электролитический конденсатор на ёмкостью побольше (какой влезет), желательно низкоимпедансный (low ESR), параллельно ему керамический конденсатор не меньше 1мкФ, а питание подавать через дроссель (номинал тоже - какой влезет, на ток не меньше 1.5А), его располагать тоже поближе к плате. Дело в том, что такие модули расчитаны на установку внутри металлического фонаря, которым помехи от импульсного преобразователя и экранируются, поэтому никаких мер по подавлению помех не предпринято.
Если частота преобразования высокая то можно обойтись и одной керамикой. Щаз 22 мкф на 25 В в типоразмере 2520 непроблема.Пара таких емкостей может все уладить. Ага, на платах винтов встречаютсяЩаз 22 мкф на 25 В в типоразмере 2520 непроблема.Пара таких емкостей может все уладить..
Таймауты ни при чём, светодиод её быстро разрядит. Но контактам будет тяжело - и правда, лучше её до кнопки. Либо вывести на кнопку разрыв дорожки от питания к порту проца, который мониторит прерывание питания - это лучший вариант (сам проц питается через диод с конденсатором).Вешать его после кнопки двоякая затея - впервых непонятно какие требования модуля к скорости падения напржения - вроде бы чем медленее тем лучше, но кто его знает какие и где там таймауты стоят (проверить канешно не тяжело),
Достаточно диода на входе параллельно питанию.Еще один момент - если ставиш дроссель не забывай что если в цепи есть прерыватель то надо позаботиться об искрогасящей емкости
Могут быть и при чем - ты ж програмку для контроллера туда не писал - откуда тебе знатьТаймауты ни при чём
Алгоритмы реализации бывают со своими заморочками. Иногда мелкоконтролер отслеживает скорость падения напряжения
Не на входе а возле дросселя за кнопкой если уже диод ставить - он должен замыкать ток индуктивности при разрыве цепи. Но если там будет уже стоять емкость - то можно и обойтись. СОбсна тут есть некоторая свобода выбораДостаточно диода на входе параллельно питанию.
. Но все-таки я считаю, если делать фару самому, то уже бескомпромиссную. Я вот сейчас на стадии обдумывания своего проекта. Что хотел сказать, если ставить фару на Q5, то меньше 6 штук можно даже не рассматривать. У меня сейчас штатный фонарь типа народного на P7, директ-драйв, выдает 900 люмен на свежих акумах (это как 4 штуки Q5). Так вот, для даунхила по лесным дорогам не хватает (перед спусками ставлю новые акумы). Последний раз даже в дерево влетел в Голосеево из-за недостаточной видимости (вовремя не заметил, а по памяти не помню где оно, ехал там второй раз). Конечно, возможно вопрос для некоторых упирается в финансы, прекрасно понимаю, просто высказал свое мнение, как уже имеющий опыт использования приличного велосвета, и свой свет я задумал проектировать не от хорошей жизни (у меня радиохобби в другом направлении вообще). По моим оценкам мой проект обойдется в 150 баксов, но это должно быть уже неплохо. Еще раз хочу подчеркнуть, что речь идет об скорее экстремальных использованиях, на простых покатушках даже по Голосеево (даже с Dabrik"om ) я и без фары катался. Но меня и на обычной покатушке прет, когда включаешь свой свет и впереди едущие велосипедисты разбегаются, думая что машина )).Размер и вес это только питалово будет определять, корпуса будут компактные. Есно яркость света будет пропорционально питалову.Прийдется расставить приоритеты, между мощей/весом/размером.
Еще не решил, но это и не важно, варианты то одни и те же и все известны... портативные атомные источники энергии мне не доступныЧем будешь питать свою?
.Подруливай както посмотришь мою честную (феникс только лучше оставь дома, чтоб не расстраиваться о потраченной сумме ;-) ). У нее конечно куча минусов, но кое-как таки юзабельно, если без драйвера.Вот недавно встретился мне фонарик UltraFire каой-то непомню модель, типа на 300 с лишнем Лм, так вот мой феникс на 175Лм по мощи и пятну его обставил, подозреваю что там не 300Лм как заявлено. Также если посмотреть теже фонарики на Р7, то они питаются разным током, это указано в спецификации, видел например стоит 2А и 2.8А макс. и при этом одинаково на всех грдо пишут 900Лм.
Повернутись до “"Велофара власними руками"”
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
