ТО амортизатора DNM AO-30RC

[RUS]

ТО амортизатора DNM AO-30RC


Был куплен Kellys BEAST 2009 года с установленным на нем оным амортом.
после пробега 1800 км, аморт начал мазать черными разводами, и как-то "вяло" работать не смотря на установку саммого резвого отскока:



Обычно такие разводы случаются когда под пыльник попала грязь, или высохло масло, или масла там вообще небыло изначально и там была напихана

консистентная смазка...
вообщем принять решение разобрать да поглядеть чего там внутри...

Вообщем, аморт снят с вела, вымыт, понюхан и проверен на вкус....

Для начала ознакомимся с унутренним строением аморта:

это нам будет необходимо чтобы понимать друг друга

Итак дальше я опишу основные грабли которые прключились при разборке-сборке аморта:

1. Врядли у вас с первого раза открутится внешний корпус (воздушный цилиндр). Поэтому берем аморт и запихиваем его в морозилку.... на минут 30-45...
потом вынимаем, слегка обдаем кипяточком внешний воздушный цилиндр, чуть чуть, чтобы просто цилиндр немного расширился относительно верхней крышки с

клапаном позитивной камеры и верхним ушком крепления аморта. ЗАтем быренько зажимаем дилиндр в тиски через разрезанную камеру обмотанную вокруг

цилиндра раза два три, примерно так:



затем разводным ключеком за верхнее ушко и пытаемся открутить....у меня получилось после вторрой попыки....тоесть в моорозилку я его пихал два раза...
в тиски зажимать без фанатизма - помним - это алюминий!!!!

2. Вот фото того говн а которое было в ПАЗИТИВНОЙ камере после открытия амрта. Говно в негативной камеер я еще могу понять - подсосало из под пыльника,

но никак не в пазитивной камере!!! И масла в оном аморте небыло вообще, - только консистентка.
Итак ссостояние аморта после всего 1800 км пробега не по говну:
со стороны пазитивной камеры:





со стороны негативной камеры (c внешней стороны):


Вообщем бардак!!!!
Коороче! - все моем в вайтспирите или ееще в чем - кому как хочется, главное чтобы чисто все было, и сущить потом хорошо чтобы не было влаги.
Сам демфер не разбираем - никакого смысла в этом нет, во первых там все герметично, а во вторых там есть азотная подушка, которую потом прийдется

заполнить заново....и третье самое лавное - масло которое залито в демфер строго определенной вязкости, потому как именно ЭТО масло влияет на работу

отскока, и на отзывчивость аморта вцелом.... вообщем от греха подальше.....

Не забываем и вымыть внешний воздушный цилиндр изнутри, там тоже много плохой каки:



Вот для любителей "сухого остатка" - все что было внутри аморта:




Все вымыли, теперь мжно поглядеть на аморт:
1. Наврали производители с ходом аморта - заявлено 35 мм(при варианте между осями кремпления 165мм) а на самом деле 27:



Правда можно срезать резиновую прокладку ограничивающюю ход тольщиной 5 мм и ееще увеличить ход.... но всеравно будет максимум 27+5 мм


СБОРКА:

Естественно становаится вопрос какое масло лить,о том чтобы запихивать туда консистентную смазку и речи быть не может!
Я выбрал максимально вязкое масло какое отрыл в доме в кладовке:



аргументы
1. Максмально вязкое лучше будет держать давление вздуха и не просачиваться через манжету
2. У вязкого масла лучше смазывающие свойства
3. Вязкость масла в негативной и пазитивной камере НИКАК не влияет на отзывчивость амортера!НЕ следует путать с маслом которое герметично закрытов

демфере - об этом уже писал выше!

Собираем так:

1. в шприц набираем 3 кубика масла
2. самазываем маслом внутреннююю поверхность цилиндра воздушного, манжеты, сальники чтобы все было покрыто слоем масла
3. в негативную камеру наливаем порядка 1 кубика ( лишнее вытечет через клапан) в пазтитивную камеру два кубика, можно чуть больше - не критично,но не

слишкм много - уменьшится свободный обьем и аморт потом станет жестче работать при том же самом давлении...

собираем, отмываем от потеков масла и так далее....по ощущениям после переборки усилие вздрагивания уменьшилось, мягче стал ходить.... остальное потом

поймем...
Да, еще, сначала накачивайте позитивную камеру а потом негатив, ато были сообщения в рунете - типа качаю негатив а не качается....он и не будет качаться

если его не подпирает пазитив...

НАстройка DNM (из мануала вроде - сам взял из форума какогото)
райдер позитив негатив
55кг -90 psi -50 psi
64 - 105 psi -50 psi
73 -120 psi -55 psi
82 - 135 psi -65 psi
91 -150 psi -70 psi
100 -165 psi -75 psi

[shapirus]

а у него что ли реально нету никакого клапана для закачки азота в компенсационную камеру или это просто он на схеме не обозначен?

зы. существует мнение, что моторное масло не очень годится для таких применений, поскольку оно содержит агрессивные моющие присадки, и черт его знает, как оно повлияет на резиновые уплотнения. лучше лить масло для гидравлических систем или конкретно вилочное масло. то есть если масла в доме нет и все равно надо идти покупать, то лучше купить все-таки не моторное.

[SHAQ]

Ну на самом деле моторное масло в реальной жизни как раз контактирует со всякими резиновыми уплотнениями, типа сальники валов и т.д., даже сливное отверстие в каретере имеет резиновую шайбу, так что мне кажеться что конкретно об этом безпокоиться не стоит.

[Dagger]

Вообще-то воздушный циллиндр обычно откручивается с точностью до наоборот - в тисках зажимается "ухо", как наиболее стойкая к деформациям часть, а сам циллинр откручивается, причем руками, "аккуратно, но сильно"

[RUS]

ужжж канешно сначала так и было сделано - зажималось ушко а сам амрт крутился рученками.... но результата не последовало, посему был выбран иенно способ описанный выше, канешно если бы был хамут типа как для откручивания маслофильтров на авто то канешно можно было бы держать в тисках зу ушко , но....

[Кирсан]

Автору спасибо за труды. Познавательно!
Не хочу создавать тему, попробую здесь поинтересоваться.
Столкнулся с такой ерундой на этом амморе: толком накачать негативную камеру вилочным "Bontrager"-ом не получается. Вдуваю паспортные 50 пси, в момент отстегивания насоса раздается привычный "пшик", и при следующем замере манометр показывает от силы 5-10 пси.
Вопрос: насос дерьмо или объем негативной камеры настолько мал, что за время отсоединения любого насоса она мигом будет опустошаться?
Пока делаю так: вдуваю 250 пси, стремительно скручиваю насос, иногда получается получить остаток в 40-50 пси....но такая лотерея не очень нравиться....
Может кто чего посоветует?

[Модератор8]

Столкнулся с такой ерундой на этом амморе: толком накачать негативную камеру вилочным "Bontrager"-ом не получается. Вдуваю паспортные 50 пси, в момент отстегивания насоса раздается привычный "пшик", и при следующем замере манометр показывает от силы 5-10 пси.
Вопрос: насос дерьмо или объем негативной камеры настолько мал, что за время отсоединения любого насоса она мигом будет опустошаться?

При отсоединении насоса с пшиком выходит воздух не из камеры, а из самого насоса. И наоборот, при подсоединении насоса, его шланг заполняется воздухом из камеры - в итоге манометр показывает меньшее давление, чем было раньше при отсоединении. И чем меньше рабочий объем накачиваемой камеры, тем сильнее этот эффект. В общем, для определения текущего давления в воздушной камере нужно ориентироваться на показания насоса перед его отсоединением.
PS Ну и конечно считаем изначально, что используемый насос исправен.

[Кирсан]

Понял. Дякую за оперативный развернутый ответ.

PS Ну и конечно считаем изначально, что используемый насос исправен.

Сегодня у товарища попрошу его проверенный насос....для чистоты эксперимента так сказать.

[foxman]

я бы тут позволил не согласиться.при отсоединении насоса классической конструкции есть момент, когда шток золотника ещё нажат (тоесть он открыт), но герметичность соединения уже нарушена. с амортами высокого давления, потеря вполне ощутима - до нескольких атмосфер. Именно потому у ВВВ есть насос, у которого отлкатель штока золотника ввинчивается отдельно, позволяя сначала закрыть клапан, а только после открутить насос.

[sotovy1]

Столкнулся с такой ерундой на этом амморе: толком накачать негативную камеру вилочным "Bontrager"-ом не получается. Вдуваю паспортные 50 пси, в момент отстегивания насоса раздается привычный "пшик", и при следующем замере манометр показывает от силы 5-10 пси.
...
Может кто чего посоветует?

я бы тут позволил не согласиться.при отсоединении насоса классической конструкции есть момент, когда шток золотника ещё нажат (тоесть он открыт), но герметичность соединения уже нарушена. с амортами высокого давления, потеря вполне ощутима - до нескольких атмосфер. Именно потому у ВВВ есть насос, у которого отлкатель штока золотника ввинчивается отдельно, позволяя сначала закрыть клапан, а только после открутить насос.

совершенно верно..
я обычным рокшокским насосом накачиваю с запасом +20%, снимаю насос и излишек стравливаю манометром типа швальбовского/бибибишного цифрового.. получается вполне точно..

[Модератор8]

я бы тут позволил не согласиться.при отсоединении насоса классической конструкции есть момент, когда шток золотника ещё нажат (тоесть он открыт), но герметичность соединения уже нарушена. с амортами высокого давления, потеря вполне ощутима - до нескольких атмосфер.

Несколько атмосфер... Если насос нормальный с нормальной неизношенной прокладкой и неубитой резьбой (как у насоса, так и на штуцере амора) - такого происходить не будет, проверено на куче разных насосов и вилок/аморов. Впрочем, можно еще почитать инструкции к вилкам/амортизаторам - там пишут примерно тоже самое :)

The slight hiss you hear when unscrewing the pump is primarily the air left in the pump and will affect your pressure setting in the rear shock very little. [NOTE: larger hisses (leaking air) may be the result of a loose Schrader valve core.] If the rear shock does not dampen properly after pressurizing, the air pressure was lost during pump removal as a result of a worn or malfunctioning pump fitting o-ring or the Schrader valve core may need to be tightened.

When unthreading the pump from the air valve fitting, the sound of the air loss is from the pump hose, not the shock itself.
Note: When you attach the pump to the shock, the hose will need to fill with air. This will result in a lower pressure registering approximately 10 to 20 PSI on the gauge.

[Кирсан]

Модератор8
Убедительно. Так тому и быть.
На всякий случай остаток в камерах, ради интереса, проверю электронным манометром.

[Кирсан]

Вчера был проведен следующий эксперимент: в негативною камеру DNM AO-30RC вдул 50 пси (как то рекомендует мануал) вот таким насосом Bontrager


После отстегивания насоса электронный манометр ВВВ

показал давление 23 пси. Вдул 120 пси, снял насос-показания манометра 50 пси. Норма.


Точно такие же маневры вот с таким "безымянным" насосом:

Результат мало чем отличался от предыдущего.

В позитивной камере давление отличалось от накачанного на 10 пси в сторону уменьшения, т.е накачал в позитивку 110 пси по манометру насоса, электронный показывает 100 пси. С вилкой тоже самое...

Мой вывод: негативная камера, в силу своей малой емкости, таки теряет воздух при отстегивании стандартного вилочного насоса, не имеющего хитрую систему двух клапанов.
Так что так....

[Dagger]

Манометр тоже как бы имеет объем, даже электронный. При его присоединении часть воздуха из камеры уходит в него и давление падает, чем меньше камера, тем заметнее эффект. Так что мерять таким способом бесполезно. Для правильного измерения давления после отсоединения насоса надо бы собрать специальный девайс с двумя шредерами, мамой и папой, и манометром между ними, накрутить ее на аморт, а на другой конец накрутить насос. И вот давление после отсоединения насоса, показанное этой приблудой, и будет правильным давлением в камере аморта. А можно не заморачиваться и поверить на слово, что нормальные вилочные насосы при отсоединении не травят воздух из аморта