Питання від "чайників". Акт третій.

[Oleh]

Можно, только затягивайте винты с усилием, рекомендованым к этому рулю - карбон всё ж таки...

В том то и проблема.Карбон требует 5-6Нм,а хомут лежака 8Нм.Фрикционная паста поможет?

[Vini]

всем привет

при установке тормоза v-brake shimano br-t610 столкнулся с такой ситуацией:

оси на раме и вилке для крепления тормоза имеют утолщения. ширина этого утолщения у меня - 5,8 мм.
при этом глубина отверстия соответствующего диаметра на тормозе - всего 4 мм.

ось тормоза v-brake

v-brake-bind.png (1.95Кіб)Переглянуто 5028 разів

в результате этого тормоз не садится на ось нормально, как должен. фиксатор пружины входит в свое отверстие только на половину.
в общем, фигню какую-то нестандартную шимано сделало под видом тормоза v-brake deore ;)

отсюда вопросы, чего делать:
1) искать какие-то мифические оси, которые будут соответствовать этому тормозу (беглый осмотр интернетов показал, что их вообще не особо в продаже, а те что есть - один в один как у меня ;) ?
или
2) найти токарный станок и снять "лишние" 2 мм утолщения (отмечено красным)?

сам склоняюсь к варианту 2 и буду признателен, если кто порекомендует место где такое можно сделать.

[qweer]

Vini
По вашему вопросу пожалуй, вариант 2) как вы и хотели сделать.

В практике, сталкивался с нестандартными пивотами и подбором Рычагов для них. Действительно, особенно на старые рамы, этот вопрос становится ребром.

Можно конечно выточить или подобрать шайбочку проставку, дабы минимизировать зазор между рамой и телом рычага, но раз всё равно нужно точить, лучше снять "Красную зону" с пивота.

[mr.smith]

отсюда вопросы, чего делать:
1) искать какие-то мифические оси, которые будут соответствовать этому тормозу (беглый осмотр интернетов показал, что их вообще не особо в продаже, а те что есть - один в один как у меня ?
или
2) найти токарный станок и снять "лишние" 2 мм утолщения (отмечено красным)?

сам склоняюсь к варианту 2 и буду признателен, если кто порекомендует место где такое можно сделать.

была такая проблема. при попытке "снять лишнее" пивот на столько истончился, что отломался при настройке тормоза.
вариант или искать новые пивоты или ставить другие тормоза

[Vini]

была такая проблема. при попытке "снять лишнее" пивот на столько истончился, что отломался при настройке тормоза.
вариант или искать новые пивоты или ставить другие тормоза

а вот об этом я не подумал, спасибо, что обратили внимание.
думаю, что в данном конкретном случае снять 2 мм не столь критично, но нужно быть готовым к неожиданностям ;).

[RTX]

Vini
Был счастливым обладателем тормозов Shimano LX/XT/XTR и все они устанавливались, как и вас, с зазором.
Ничего не делал, за 15-18 тыс. никаких проблем.
Думайте.

[Vini]

Vini
Был счастливым обладателем тормозов Shimano LX/XT/XTR и все они устанавливались, как и вас, с зазором.
Ничего не делал, за 15-18 тыс. никаких проблем.
Думайте.

сенкс. такой вариант тоже уже думал. там болт с широкой шляпкой, когда его затягиваешь, люфт уходит. и шпилька для регулировки пружины в отверстие входит, в принципе, достаточно. если не найду быстро токаря недорого, поставлю как есть. тем более, если такой многокилометровый опыт подтверждает работоспособность этого варианта ;)
непонятно только, зачем шимано так делает :(

[konst]

Были когда-то у меня вибрейки deore, тоже зазор был.
Не обращал внимания, на работу не влияло.

[Александр М.]

Когда снимал карбоновую вилку с карбоновым штоком с рамы шоссера, увидел, что в ней нет никакого якоря. Причем крышка стояла, но как оказалось невкрученная, а просто впрессованная на изоленте для вида. Рулевая на промах.
У меня возник вопрос: это нормально, что нет якоря? Если его нет, то и крышке некуда вкручиваться..
(к слову откатал на этом шоссере около 6 тысяч и было всё нормально).
Спасибо.

[xbz06ee]

Да вобщем-то нормально. В карбоновые штоки ставят только многоразовые якоря, после затяжки выноса их можно снимать и экономить некоторый вес. Но бывает что вынос без крышки рулевой начинает сползать и тогда надо либо таки ставить крышку и якорь, либо использовать спецсостав для повышения трения (ака зубная паста)

[Александр М.]

Понял, спасибо! Еще два вопроса, пожалуйста.
Замерил штангелем диаметр штока вилки и получается, что вверху 28мм (или даже намерил 28,5мм), а внизу 33мм (а точнее вроде 33,1мм). Получается она немного как бы конусная. Какой будет считаться этот размер, если перевести его в дюймы? Если не ошибаюсь 28мм - это 1.1/8", а вот 33мм - это получается 1.1/4"? Или еще какой-то размер? (не нахожу, где можно дроби конвертировать в мм.)
И еще нижний промподшипник высотой 6,4мм имеет внешний диаметр 41,8мм (внутренний диаметр рулевого стакана рамы где-то столько же). Этот промподшипник стоит прямо на таком разрезанном с одной стороны обжимном кольце, надетом прямо на самый низ штока вилки, там где угол где-то 45 градусов. Это нормальная конструкция?
Лично мне странно, что внутренний диаметр рулевого стакан что сверху, что снизу имеет один и тот же размер 42мм, а шток вилки конусный (сверху уже, внизу шире) и от этого вверху стоит подшипник с внутренним диаметром уже, а внизу с внутренним диаметром больше, но вроде все плотно и функционирует..
Задаю эти вопросы, так как сейчас ищу замену своей сломанной вилке на шоссейник Pinarello.
Заранее благодарю.

[xbz06ee]

В конусном штоке ничего удивительного нет, почти все современные вилки такие. Это решение увеличивает прочность и жесткость узла. Проблема в том, что стандартный конус сверху 28.6, снизу ~40 мм. У вас скорее всего фирменное нестандартное решение - в прямом ZeroStack стакане стоят кастомные вилка с рулевой. Вы можете поставить либо вилку с прямым штоком и обычной рулевой (или на вашей нужно будет заменить нижние пром и конус), либо конусную с нижней чашкой - переходником ЕС40/44. Второй вариант плох тем, что поднимет перед на 12 мм и уменьшит угол рулевой примерно на полградуса.
Сделайте пожалуйста фото штока и рулевого стакана рамы, чтобы можно было дать конкретный совет.

[Ляльвер]

Почему керамические колодки столь непопулярны в нашей песочнице? Ткните носом на хороший анализ. И отговорите брать их на ротора HS1, учитывая вкусные скидки на ресурсе.

[xbz06ee]

Наверное потому что цена конская, и сомнительно что торможение тоже конское будет)

[Александр М.]

В конусном штоке ничего удивительного нет, почти все современные вилки такие. Это решение увеличивает прочность и жесткость узла. Проблема в том, что стандартный конус сверху 28.6, снизу ~40 мм. У вас скорее всего фирменное нестандартное решение - в прямом ZeroStack стакане стоят кастомные вилка с рулевой. Вы можете поставить либо вилку с прямым штоком и обычной рулевой (или на вашей нужно будет заменить нижние пром и конус), либо конусную с нижней чашкой - переходником ЕС40/44. Второй вариант плох тем, что поднимет перед на 12 мм и уменьшит угол рулевой примерно на полградуса.
Сделайте пожалуйста фото штока и рулевого стакана рамы, чтобы можно было дать конкретный совет.

Очень благодарен вам за ответы!!)
Точно не хочу, чтобы менялась существенно геометрия велосипеда.
Под спойлерами выкладываю все фото по порядку:

1). вид рулевого стакана сбоку

Spoiler

Show

2). вид рулевого стакана снизу и внутренний диаметр посадочного места под промподшипник - 41,9мм

Spoiler

Show

3). вид стакана снизу со вставленным нижним промподшипником (вставляется и вынимается легко)

Spoiler

Show

4). вид рулевого стакана сверху с верхним промподшипником, внутренний диаметр посадочного места стакана под промподшипник такой же как и внизу - 41,9мм

Spoiler

Show

5). фото штока с обжимным нижним кольцом и нижним промподшипником

Spoiler

Show

6). и отдельно фото этого обжимного кольца и нижнего промподшипника

Spoiler

Show

7). и вот так выглядит нижняя часть штока

Spoiler

Show

Подитожу диаметры штока моей вилки:
- верхний диаметр 28,5-28,6мм, что соответствует 1,125 дюйма или 1 1/8 дюйма;
- диаметр нижней части штока - замерял в том месте, где стоит нижний промподшипник - 33мм.
И вот здесь я думаю, что 33мм, которые я намерял, могут соответствовать примерно 1,25 дюйма или 1 1/4 дюйма (более точное соответсвие этим дюймам было бы 31,8мм, а у меня на 1мм больше, но, думаю, это считается в пределах). И я видел в интернете, что наряду с конусными штоками стандарта 1 1/8-1.5, существует еще такой стандарт конусных штоков 1 1/8-1 1/4, т.е. на сколько я понимаю у меня такой и есть?

Показывал свою вилку одному знающему в этом деле человеку и он говорит, что надо брать вилку со штоком 1 1/8 и никаких конусных вилок. Еще он сказал, что нижний промподшипник какой-то необычно низкий 6,4мм...

На каком диаметре штока можно остановиться с вашей точки зрения?
И что скажете про нижний промподшипник - он действительно редкий?
Заранее благодарен за ответ.

[Rost]

0-0-0

[qweer]

Rost, должна быть стандартная резьбовая BSA, шириной скорее всего 68 мм

[xbz06ee]

На каком диаметре штока можно остановиться с вашей точки зрения?
И что скажете про нижний промподшипник - он действительно редкий?
Заранее благодарен за ответ.

Однозначно прямой шток. Что касается подшипников, то они у вас оба редкие. Ваша рулевая интегрированного типа, когда промы вкладываются напрямую в раму, чашек нет. Их несколько видов, самый распространенный IS41 (пром диаметром 41 мм), у вас же IS42 с нестандартным нижним промом (внутренний диаметр 33 как у IS47, внешний как у стандартного IS42). Найти такую рулевую можно, однако будет не очень бюджетно. Что могу посоветовать: купить вилку с прямым штоком и обычную рулевую IS42 (или только низ от нее). Должно все стать, однако придется точить толстое упорное кольцо на шток наподобие вашего, так нижний пром сильно заглублен в раму.
Прежде чем покупать, обязательно обратитесь к грамотному механу, пусть проверит все вживую. Так как все вышесказанное - лечение по фотографии

[Rost]

0-0-0

[xbz06ee]

Возьмите лучше всего правую чашку любой стандартной каретки. Она имеет левую резьбу и в итальянский стакан не вкрутится ни справа, ни слева, так как там с обоих сторон правая резьба

[Rost]

0-0-0

[Александр М.]

Однозначно прямой шток. Что касается подшипников, то они у вас оба редкие. Ваша рулевая интегрированного типа, когда промы вкладываются напрямую в раму, чашек нет. Их несколько видов, самый распространенный IS41 (пром диаметром 41 мм), у вас же IS42 с нестандартным нижним промом (внутренний диаметр 33 как у IS47, внешний как у стандартного IS42). Найти такую рулевую можно, однако будет не очень бюджетно. Что могу посоветовать: купить вилку с прямым штоком и обычную рулевую IS42 (или только низ от нее). Должно все стать, однако придется точить толстое упорное кольцо на шток наподобие вашего, так нижний пром сильно заглублен в раму.
Прежде чем покупать, обязательно обратитесь к грамотному механу, пусть проверит все вживую. Так как все вышесказанное - лечение по фотографии

Спасибо за ответ!!
Самое главное по поводу диаметра штока теперь я убежден - буду брать вилку с прямым штоком 1 1/8 дюйма.
Насчёт промов и проставок буду обращаться за советами к механику.

[konst]

Задаю эти вопросы, так как сейчас ищу замену своей сломанной вилке на шоссейник Pinarello.

Может проще починить старую? Карбон клеится же.
А то замена не совсем банальна, я смотрю.

[Александр М.]

У меня вопрос теперь по другому моему велосипеду складнику Giant Expressway 2 с колесами 20": все чаще задумываюсь проапгрейдить трещетку 14-28 7 скоростей до кассеты 11-28.
Соответственно будет необходимо поменять заднюю втулку и переспицивать колесо.
Кассеты 11-28 есть 7-ми скоростные и 8-ми скоростные и соответственно под них надо будет подбирать втулку.
И вот тут у меня дилемма: на чем остановиться - на 7-ми скоростной кассете или на 8-ми скоростной (честно скажу кортыть иметь 8-ми скоростную:)).
На 7-ми скоростной кассете мой задний переключатель Shimano Tourney RD-FT30 с супер-короткой лапкой должен по идее работать отлично - не правда ли?
Но вот будет ли он перебрасывать цепь на все и каждую 8 звезд 8-ми скоростной кассеты или в этой перекидке стоит четкое ограничение на 7 звезд??
(Задний переключатель менять пока не планировал, так как меня устраивает его маленький размер, довольно полезный и актуальный при маленьких колесах 20", а аналогов таких размеров я еще не видел, ну, разве что в интернете видел Shimano Capreo - супер группа для складников! Но, я так понимаю, она, к превеликому моему сожалению, очень диковинная в наших краях...).
Заранее благодарю за ответ!)

[konst]

Барабаны втулок бывают двух типов - под какссеты на 7 и 8-9-10 скоростей. 11 вынесем за скобки.
Отличаются они длиной барабана, те, которые под 8, чуть длиннее. Соответственно на барабан под 8 можно поставить семискоростную кассету, кинув пару проставочных колец, на барабан по 7 кассету на 8 - зась. Так что втулку я б ставил с барабаном под 8-9-10, если она нормально помещается в перья - этот момент я б проверил все-таки, чтоб не оказалось, что в складнике все на всю голову нестандартное.
Теперь по поводу кассеты. Расстояние между звездами в кассетах/трещетках на 6-7-8 одинаковое, соответственно переклюку все равно, сколько там передач. Так что принципиальной разницы между кассетами на 7 и 8 в этом плане нет. Главное, чтобы переклюк подходил по емкости и мог отработать разницу в 28-11=17 зубов. Тут уже смотри мануалы, но навряд там будут какие-то подводные камни.
Если вдруг захочешь поменять переклюк - подойдет любой шимановский шоссейный на 8-9-10 скоростей, лапки у них тоже не особо длинные.