Вот-вот. Я тоже хотел это дописать. Ездить и на 3-1 можно, но ходовая умирать будет при этом быстрее.Перекос -- это не криминал, это просто повышеный износ. Тоесть по сути ничего страшного, просто стоит избегать подолгу с перекосом ехать...
Если я не ошибаюсь, то километраж при даунхиле и других не-кросс-катрийных стилях катания меньше, и убивание ходовой от перекоса значительно меньшее значение имеет, чем от других факторовА как быть с даунхильными, например, велами. Там спереди вобще одна звезда стоит, а сзади девять. И перекосы бешенные. С этим как-то борются? Цепи там специальные, или ещё что?
а почему запрещен пункт 2?Не знаю правильно или нет, я вот так определяю "перекошенные" передачи, независимо от количества задних звёзд.
Перекошенными есть комбинации:
1 --> две маленькие звезды;
2 --> одна большая и одна маленькая;
3 --> две большие.
Эти передачи никогда не включаю, и ближайшими к ним стараюсь поменьше пользоваться.
К примеру для девятерной кассеты 1-4 не является большим перекосом. 1-9,1-8 (может быть 1-7) - является.Использование большого количества звезд ведет к тому, что на многих передачах цепь идет не ровно, а с перекосом, то есть ведущие и ведомые звезды расположены не в одной плоскости, а в параллельных, но с некоторым сдвигом. И чем больше этот сдвиг, тем сильнее изнашиваются цепь и звезды, поэтому большинство производителей рекомендует не использовать, по возможности, передачи с большим перекосом цепи.
Аналогичные рекоментации относительно максимального перекоса (запрет коминаций маленькая-маленькая или большая-большая звезды) приводятся в инструкциях к байкам.Выбор передач. Не существует четких теоретических обоснований, в каких случаях, какие передачи выбирать, нет таблиц, графиков и формул. Всё зависит от дороги или её отсутствия, состояния грунта, уклона трассы, ветра, физического состояния, видимости. (Если, например, в густом тумане или ночью по незнакомой местности гнать на передаче 42[система]/11[кассета] то добром это не кончится.) Рекомендации: - много передач (скоростей) 18, 21, 24, 27 сделано для удобства байкера; - некоторые передачи лучше не использовать: самая большая звезда [система]/самая большая [кассета], самая малая [система]/самая малая[кассета] т. к. перекос цепи при этом максимальный и износ очень быстрый; - следует избегать крайностей: медленно, с большим напрягом, как штангу толкая, проворачивать педали или являть собой вентилятор. Оптимальная частота педалирования чуть выше среднеарифметической между максимальной и минимальной и зависит от состояния организма. В начале поездки имеет смысл “раскрутится”, разогреть мышцы на пониженных передачах, уменьшая затем частоту вращения педалей до оптимальной. В тяжелых условиях: грязь, песок, трава, снег, ... необходим запас крутящего момента и, соответственно пониженные передачи.
С полным основанием.Смею не согласиться. Зесекать десять сек, считать количество полных оборотов, умножать на шесть отнюдь не проще, чем просто посмотреть на показание датчика каденса. На <моей субъективной> практике после того, как попробовал ездить с датчиком каденса, еффективность педалирования улучшилась, и получается гораздо проще исключать занижение каденса ниже оптимального значения. Кроме того, чисто субъективно, ноги устают именно от силового педалирования при низком каденсе. При постоянном наличии показания датчика перед глазами, этих силовых приёмов стараешься избегать.Некоторые велокомпьютеры имеют специальный датчик каденса или возможность его установки, но на самом деле мало кто им пользуется и мало кому он реально нужен. Посчитать каденс просто: засечь на часах или велокомпьютере 10 сек. и посчитать число полных оборотов шатунов, результат умножить на 6.
По частоте звуков можно определить быстрее или медленне привычного каденса крутишь педали Но комп лучше! Можно вместо мультивибратора лампочку на руль. Еще проще.Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
