Взялся и я за переборку задней втулки.
Разборка.
Особых проблем с разборкой не было. По мануалу все просто и понятно. Специальных тулов не понадобилось... до тех пор, пока не добрался до подшипника со стороны кассеты.
Подшипник удерживает стопорное кольцо с кучей зубчиков.
Здесь без специального ДТ-шного тула:
не обойтись.
Пришлось обзавестить таким тулом. Цена оригинала мне показалась зашкаливающей, поэтому рискнул и взял неоригинал.
Залил стопорное кольцо WD-шкой, подождал сутки. Зажал тул в тиски, сверху на тул насадил колесо со стопорным кольцом во втулке. А оно не проворачивается. Никак! Мертво засело.
На буржуйских форумах рекомендуют нагреть (горелкой) или охладить (жидким азотом) резьбовое соединение. Но я вспомнил слова нашего КПИшного преподавателя по ТКМ (технологии конструкционных материалов), что после нагревания или охлаждения, металл может значительно поменять свои свойства. В худшую, или в лучшую сторону - я не стал над этим думать, и сразу отмел такой метод решения вопроса. Не хочется ездить на веле с тараканами в голове: а вдруг втулка подо мной рассыпется, я же ее нагревал? К тому-же, нагревание однозначно попортит резиновую прокладку, которая удерживается стопорным кольцом. А новая прокладка от ДТ - стоит много $$$.
Мучался я долго, пока не нашел вот такие мега-тиски в одной автомастерской:
Зажал крепко тул в тиски, чтобы не люфтило (даже местный механик занервничал, мол, такие мощные тиски могут раздавить твой тул). На колесо одел резину пошипастее (Nobby Nic 2.25), чтобы руками было за что хвататься, накачал колесо до 3-х атм. Своим корпусом налег на колесо, чтобы оно не выскочило из тула. Обеими руками схватился за колесо. Дернул против часовой стрелки. И, о чудо, стопорное кольцо провернулось!
В-общем, иногда размер (я о тисках) имеет значение.
Еще пришлось покумекать, как вытянуть подшипники из барабана. В мануале об этом ничего не написано, видимо, ДТ считает, что барабан (он продается отдельно) меняется целиком, в сборе с новыми подшипниками внутри. Я посчитал, что лишние 70евро, которые стоит этот барабан, для меня совсем не лишние и решил заменить подшипники в старом барабане. В барабане два подшипника. Между ними - спейсер, который нужен, чтобы подшипники друг к другу не лезли, заодно спейсер защищает их от грязи из внешнего мира. Спейсер нужно сдвинуть (отверткой, например) вбок на 2-3мм, открыв доступ к внешнему подшипнику. После чего аккуратно выстучать этот подшипник узким долотом с плоским носиком. Выстукивать придется по еле выглядывающему внутреннему кольцу подшипника, легонько и по кругу (при этом сдвигая спейсер так, чтобы он не мешал долоту).
После того, как внешний подшипник вынут, вынуть спейсер.
После спейсера идет пружинный фиксатор внутреннего подшипника (полукольцо с двумя ушками в виде круглых отверстий). Фиксатор вынимается специальными круглогубцами для вынимания таких фиксаторов. Так надежнее, чтобы не повредить ушки фиксатора. Я-же пользовался тупыми кусачками. Кусачки нужно чуть развести, воткнуть губки кусачек в отверстия фиксатора, затем слегка сжать кусачки, чтобы пружина фиксатора сжалась. Затем, через барабан, вытянуть фиксатор на себя.
После того, как фиксатор вынут, можно выжимать внутренний подшипник. Выжимать его нужно в ту же сторону, куда выжимался и внешний - т.е. в наружную сторону барабана. Внутрь выжимать нельзя - там подшипник удерживается корпусом барабана. При выжимании внутреннего подшипника желательно подобрать диаметер выжимки так, чтобы не повредить металлическую прокладку между подшипником и корпусом барабана. Я жал только на внутреннее кольцо подшипника, не задевая прокладки. Прокладка потом выпадает сама. После этого втулка со стороны правого подшипника выглядит так:
В мануале рекомендуется использовать ось самой втулки для выбивания подшипников из тела втулки. Я такое действие посчитал варварством, поэтому выжимал подшипники при помощи болта, шайб, головок и т.п. подручных средств. Лупить, пусть даже резиновой киянкой по нежной алюминиевой оси у меня рука не поднялась.
После полной разборки втулки, запчасти выглядят так:
Объяснения по каждой детали, слева направо, сверху вниз:
- правый колпачек втулки, с внешней стороны барабана.
- правый внешний подшипник барабана.
- спейсер между подшипниками барабана.
- металлическая прокладка между внутренним подшипником барабана и самим барабаном.
- левый внутренний подшипник барабана.
- пружинный фиксатор внутреннего подшипника барабана.
- rachet-кольцо №1.
- rachet-кольцо №2.
- пружина №1.
- пружина №2.
- проставочное кольцо rachet-системы.
- корпус барабана.
- резиновый пыльник втулки в металлическом корпусе.
- стопорное кольцо.
- правый подшипник втулки
- металлическая прокладка, защищающая правый подшипник.
- ось втулки.
- левый подшипник втулки.
- левый колпачек втулки, со стороны тормозного ротора.
Анализ.
К моему удивлению, грязи внутри втулки оказалось намного меньше, чем я ожидал, учитываю говна, по которым я езжу. Видимо, грязезащита в 240-й хорошо работает.
Несмотря на чистоту внутренностей втулки, из 4-х подшипников только один оказался в идеальном состоянии (большой километраж сказывается). Причем, как ни странно, хорошим оказался правый подшипник втулки, тот, с которым было так много возни. Мне казалось, что этот подшипник несет наибольшую нагрузку из всех четырех. Видимо не несет.
Но все-же решил поменять на новые все подшипники - так рекомендуется, да и тараканов в голове будет меньше во время езды.
Старые подшипники решил не выбрасывать, мало-ли, может и придется воспользоваться, время-то сейчас - лихое. Снял с них резиновые защитные кольца при помощи строительного ножа, промыл в моющем средстве, затем они еще в WD-хе пооткисали. После чего пересмазал подшипники и одел кольца на них обратно.
Сборка.
Особых нюансов по сборке нет, кроме нижеприведенных.
- Перед запрессовкой подшипники желательно охладить. Тогда они будут легче и ровнее запрессовываться. Да и ресурс посадочного места увеличится. Для охлаждения достаточно положить подшипник в морозилку. Ночи хватает, чтобы подшипники полностью приняли температуру морозилки. В морозилке подшипники должны лежать в герметичной упаковке, лишняя влага стали не нужна. Вынимать из морозилки по одному и сразу ставить. Не спешить особо, чтобы не накосячить, но и не тупить, чтобы подшипник не успел нагреться.
- Перед установкой, внешнее кольцо подшипника стоит смазать смазкой, чтобы он еще легче входил.
- Если подшипник "не идет" легко, значит что-то не так. Стоит разобрать выжимку и посмотреть, что не так. Например, подшипник успел нагреться, или стал под углом. В таком случае, нужно вынуть/поправить подшипник, но не продолжать давить на него дальше.
- Когда подшипник встал на свое место, это чувствуется по резкому увеличению усилия закручивания выжимки. Дальше давить нельзя, чтобы не расколоть хрупкое тело алюминиевой втулки или барабана. Если нет уверенности, что подшипник полностью встал, продавливать нельзя, лучше разобрать выжимку, осмотреть, все ли в порядке, затем еще раз собрать выжимку и опять прокрутить ее до конца, остановившись при увеличении усилия.
- При запрессовке подшипника со стороны тормозного ротора, когда ось уже стоит, затруднительно использовать запрессовочный инструмент (разве что есть полный фирменный набор от DT
). Я в этом случае использовал тот-же DT-шный тул, которым закручивается стопорное кольцо. Этот тул имеет подходящий диаметр для подшипников 6902 (кои стоят в МТБ-шных DT240s). Тул ложится как раз на внешнее кольцо подшипника, и свободно заходит во втулку. Центральное отверстие у тула достаточно широкое, и тул спокойно насаживается на ось. Достаточно насадить тул на ось и легонько простучать по всей окружности тула резиновой киянкой.
- В остальном, для выпрессовки/запрессовки подшипников я пользовался подручными средствами: длинный болт, пару гаек на него, куча шайб различных размеров, головки накидного ключа различных размеров, сантехнический штуцер 1/2" и сантехнический нипель 1/2", тиски. Конечно, хотелось-бы иметь нормальный запресовочный инструмент (вороток вместо болта, выжимки под разные типы подшипников вместо шайб), но за вменяемую цену я такого не нашел (минимально за 200баксов , и то у буржуев). А к токарю идти лень, да и заломит он за такой набор те же 200баксов. Пришлось потерпеть-помучаться, неаккуратными действиями убить один подшипник
, но для домашних условий, раз в два года перебирать втулки - покатят и подручные средства.
- Для смазки rachet-системы следует использовать специальную красную ДТ-шную смазку (или близкую ей по свойствам):
Смазку для обычных собачек использовать не стоит, вязкость другая. Экспериментируют со смазкой в rachet-ах разве что те, кого раздражает звук барабана, и они смазкой пытаются этот звук "подтюнить".
Много смазки для rachet-ов не нужно - только слегонца. А то вообще трещать не будет 
- Покоцаность алюминиевого барабана может впечатлять:
но особо волноваться не стоит - пока зубчики не слизаны, барабан менять не обязательно. Ну, разве что можно напильником чуток подпилить заусенцы, так ДТ рекомендует. Для уменьшения износа зубчиков барабана стоит использовать кассету на пауке и затягивать lock-ring кассеты с рекомендуемым усилием. И продолжать спокойно ездить дальше.
Надеюсь, эта инфа кому-то поможет при переборке своей втулки.
