А обода уже с новой графикой?
А обода уже с новой графикой?Я обычно заталкиваю натяжение спиц со стороны зонта (более сильно натянутой) как можно выше. Даже если обод рассчитан на 1000Н, я натягиваю 1100-1200Н, пока не станет заметна волнистость обода при переходе между соседними спицами. Затем ослабляю до исчезновения волнистости. Кстати, мавиковские колёса на алюминиевых (Zycral) спицах натянуты так, что у меня на стенде заметны радиальные биения обода в месте прохождения через обод более сильно натянутых спиц. Однако, как ни странно, мавиковские колёса при этом оказываются очень жёсткими и стойкими к нагрузкам (удар автомобилем на скорости 60 км/ч сбоку-сзади, имевший место 25-го сентября прошлого года, не считается).Вообще-то, измеритель - это всего лишь измеритель. Он не знает, какое собирается колесо, с какой спицовкой, на каких ободах/втулках/спицах и поэтому не знает какое натяжение нужно для данного колеса - это определяет сборщик, ориентируясь на опыт, данные производителей компонентов, свои ощущения. Измеритель не определяет для колеса никакого "диапазона допустимых значений" или "нижнего значения" или еще там чего - он только меряет (а то что на нем указано - это всего лишь установленный для него диапазон измерения).Вообще-то, собирая колесо, я обычно стараюсь "завести" натяжение спиц с обеих сторон обода в некий диапазон допустимых значений, который указан для моего измерителя натяжения спиц. Если натяжение спиц (не важно, какой модели они) оказывается ниже нижнего значения ...
Да, и кстати по своему желанию невозможно "завести натяжение спиц с обеих сторон обода". Определяющим для обода и опорным является натяжение только с одной стороны колеса, собираемого с зонтом (заднее колесо, дисковые колеса), а вторая сторона натягивается, как это уже позволят втулки.
Зря ты так...Похоже чукча таки писатель...
Я внимательно перечитал всю ветку. Твои сообщения особенно внимательно (ввиду их информативности).
Да, я пользуюсь не только измерителем натяжения спиц, но и динамометрическими ключами.Но если профессионализм заключается только в том, чтобы использовать как можно больше заумного инструмента и зарубежной терминологии там, где преимущественно работают руки, слух и голова, ориентируясь только на сухие цифры - мне такой профессионализм непонятен. На цифры ориентируются автоматизированные станки и мнения по качеству их сборки различны.
Само собой, написанное выше не относится к типичным резьбовым соединениям, для которых все параметры доподлинно известны и применение динамометрического ключа является одним из признаков высокой технической культуры.
А ещё я имею извращенческие наклонности закручивать ниппеля DT Prolock Hexagonal, смазанные внутри локтитом, сквозь обод кампаньоловским ключом. 
И, кстати, измеритель натяжения спиц - это классная вещь. С её помощью, например, можно увидеть, как меняется натяжение спиц шоссейного колеса, после того, как на него одевается покрышка и туда вдувается 8 атмосфер. Уверяю тебя, если бы ты увидел, как на ZTR'овских ободах после этого "провисают" спицы, ты бы изменил своё мнение....пока он не пойдет трещинами?Я обычно заталкиваю натяжение спиц со стороны зонта (более сильно натянутой) как можно выше. Даже если обод рассчитан на 1000Н, я натягиваю 1100-1200Н, пока
Непонятно, зачем тогда измеритель, если все равно его не применять по назначению? :)Я обычно заталкиваю натяжение спиц со стороны зонта (более сильно натянутой) как можно выше. Даже если обод рассчитан на 1000Н, я натягиваю 1100-1200Н, пока не станет заметна волнистость обода при переходе между соседними спицами. Затем ослабляю до исчезновения волнистости.
Если ты полагаешь, что наличие тензометра упрощает жизнь голове и рукам, то ошибаешься, скорее даже наоборот :)чтобы использовать как можно больше заумного инструмента и зарубежной терминологии там, где преимущественно работают руки, слух и голова, ориентируясь только на сухие цифры - мне такой профессионализм непонятен.
А ведь еще совсем недавно динамометрический ключ был для многих непонятной диковинкой (хотя в некоторых мастерских его и до сих пор не держат), и про него говорили примерно так же, как ты сейчас про "заумный инструмент" для сборки колес :)Само собой, написанное выше не относится к типичным резьбовым соединениям, для которых все параметры доподлинно известны и применение динамометрического ключа является одним из признаков высокой технической культуры.
Юра, когда собираешь колеса - на наклейки уже не обращаешь внимания. Только на ценники :-)
Я тоже не слышал, но такой деформации в большей или меньшей мере подвержены все обода, которые я проверял. При этом логично, что натяжение спиц необходимо подбирать с учётом одетой на обод шины и давления внутри неё, иначе в цифрах картина получается примерно такая: ZTR Alpha 340, зонт в 3 креста, без покрышки натяжение спиц около 1150Н. Одел покрышку, вдул 8 атм. (хотя учитывая большой объём обода внутри, наверное это чрезмерно), натяжение спиц зонта 700Н. Поэтому я думаю, что натяжение надо подбирать для режима "с покрышкой", но в строгом соответствии со спецификацией обода. А когда камера спустит, колесо остаётся статичным и дополнительных нагрузок не испытывает, так что я думаю, что ничего страшного не случится, если натяжение спиц достигнет 1300Н.С провисанием ничего не поделаешь - радиально направленная деформирующая нагрузка плотно накачанной камеры также имеет место, там атмосфер под 10 если не больше. Просто если натяжение спиц доводить до потолка на накачанных колесах можно вообще без них остаться. Прокол, взрыв покрышки и резко возросшее напряжение на спицах может скрутить обод в бараний рог.
Я вообще не слышал никогда, чтобы такое практиковалось - собирается обычно голое колесо, без резины.
Я не думаю, что обод сразу пойдёт трещинами....пока он не пойдет трещинами?Я обычно заталкиваю натяжение спиц со стороны зонта (более сильно натянутой) как можно выше. Даже если обод рассчитан на 1000Н, я натягиваю 1100-1200Н, пока
сколько колес ты уже собрал на непистонированных ZTR?
Как я писал выше, по моему искреннему убеждению, эти трещины - результат накопления усталости металла обода от длительных периодических его деформаций в области крепления ниппеля. Я к тому, что от статической деформации обод не треснет - только упруго деформируется. На непистонизированных ZTR'ах я собрал пока только два колеса. Причём одно придётся переспицовывать из-за неудачно выбранного метода спицовки. 
Немножко не то я хотел сказать. Если прибор работает по назначению и человек, в руках которого он находится, использует его для упрощения себе и другим жизни - на здоровье. Если же сам по себе факт наличия специнструмента использутся для нишевого позиционирования себя как профи (а-ля я купил себе дх - значит я дхшник) - другой разговор, о нём и речь.Если ты полагаешь, что наличие тензометра упрощает жизнь голове и рукам, то ошибаешься, скорее даже наоборотчтобы использовать как можно больше заумного инструмента и зарубежной терминологии там, где преимущественно работают руки, слух и голова, ориентируясь только на сухие цифры - мне такой профессионализм непонятен.
При наличии музыкального слуха проблемы не представляет. Другое дело, что не раз сталкивался с ситуацией, когда ещё не натянутое до конца колесо, но выведенное в ноль, имеет различное, хотя не несущественное, натяжение на спицах с одной стороны. Подозреваю, что поскольку обод не является высокоточной деталью, это следствие допусков в его геометрии.Ну и я не знаю, как измерить в цифрах натяжение на слух, может надо родиться уникумом и всю жизнь тренироваться только этому...
В других сферах механики, как то авто-мото, работа с динамометрическим ключом является неотъемлемым атрибутом качественной работы практически с момента изобретения автомобиля. Мало того, схема затягивания многих узлов жёстко регламентирована производителем в инструкциях по ремонту и обслуживанию. Нет, конечно, есть кулибины, которые в селе и гаражах под водочку перебирают движки рожковым ключом, а поршневые кольца неизвестной ремонтной группы подтачивают напильником чтобы влезли. Оно даже будет работать, причем не хуже. Но и ресурс такого движка будет не 350-400 тысяч, а 50-60. Хотя есть уникумы с 20-летним стажем, которые трубой соберут так, что отходит миллион.А ведь еще совсем недавно динамометрический ключ был для многих непонятной диковинкой (хотя в некоторых мастерских его и до сих пор не держат), и про него говорили примерно так же, как ты сейчас про "заумный инструмент" для сборки колесСамо собой, написанное выше не относится к типичным резьбовым соединениям, для которых все параметры доподлинно известны и применение динамометрического ключа является одним из признаков высокой технической культуры.
Любой уважающий себя и аудиторию тестер/производитель обязательно указывает условия выполнения теста, а также цель и предмет исследований. При наличии стандарта - ссылаясь в сноске на стандарт. Грубо говоря, 1000 ньютон это может быть критическая нагрузка на разрыв, при превышении которой определенный процент спиц разрушается. Либо 1000 ньютон - это допустимая нагрузка, при которой спица гарантированно отрабатывает заложенный в неё ресурс /указывается в циклах/. Либо 1000 ньютон - это рекомендуемая нагрузка, при которой достигается гарантированная самоконтровка ниппелей вне зависимости от вибрации и просадка головок в отверстиях фланцев втулки, не требующая дальнейшей протяжки.Но все же производители не просто так от фонаря выдумывают и указывают все эти цифры (ограничения по натяжению спиц для ободов и фланцев втулок, тип спицовки колеса, ограничения по давлению и ширине покрышек, рекомендуемый вес ездока и т.д.), и любое их превышение увеличивает вероятность наступления нехороших последствий для колеса.
Возможно, я напрасно отвечаю на эту реплику.Если же сам по себе факт наличия специнструмента использутся для нишевого позиционирования себя как профи (а-ля я купил себе дх - значит я дхшник) - другой разговор, о нём и речь. Сам по себе массив данных в трехзначных и четырёхзначных ньютонах и постоянное акцентирование внимание на этом аргументе кагбэ намекает другим сборщикам с простым спицевым ключом, что паря, вы упускаете из виду важную деталь, поскольку не можете её померять.
Просто если мы заговорили о точных цифрах (кстати, не я первый их упомянул), то давайте определимся, как же мы узнаем, следуем мы рекомендациям производителя втулок/спиц/ободов или нет. Мне кажется, что логично пользоваться предназначенным для этого прибором. Хотя многие профессиональные сборщики колёс обходятся и без него.
Ниппель просто лопнет или слижется. Нужен специальный ключ, который очень плотно прилегает к ниппелю со всех сторон, например от Sapim. Кроме того нелишне смазать пластичной смазкой место посадки в обод головок ниппелей со стороны сильно натянутых спиц.
Прошу прощения, что снова влажу, но:Либо 1000 ньютон - это рекомендуемая нагрузка, при которой достигается гарантированная самоконтровка ниппелей вне зависимости от вибрации и просадка головок в отверстиях фланцев втулки, не требующая дальнейшей протяжки.
По правде говоря, не понимаю, почему эта мысль всплыла здесь.если мы собрались натягивать Sapim CX-Ray со стандартными алю ниппелями до 1300Н, то простой спицевой ключ не покатит.
Если же сам по себе факт наличия специнструмента использутся для нишевого позиционирования себя как профи (а-ля я купил себе дх - значит я дхшник) - другой разговор, о нём и речь.
Сам по себе массив данных в трехзначных и четырёхзначных ньютонах и постоянное акцентирование внимание на этом аргументе кагбэ намекает другим сборщикам с простым спицевым ключом, что паря, вы упускаете из виду важную деталь, поскольку не можете её померять. Насколько важную - еще необходимо понять. Маркетинг хитрая штука. Натянутый на неподготовленные умы - вдвойне.
Вау! Т.е. человек с музыкальным слухом осуществит этим самым слухом измерения?! Интересно, с какой же точностью...Хотя нет, неинтересно - это все равно фантастика :)При наличии музыкального слуха проблемы не представляет.
Ну обода вообще почти никогда не бывают идеально ровными, да.Подозреваю, что поскольку обод не является высокоточной деталью, это следствие допусков в его геометрии.
Мы тут вообще-то про вело говорим, при чем тут авто? Ситуация с отношением к динамометрическим ключам в велосреде именно такая, как я написал.В других сферах механики, как то авто-мото, работа с динамометрическим ключом является неотъемлемым атрибутом качественной работы практически с момента изобретения автомобиля. Мало того, схема затягивания многих узлов жёстко регламентирована производителем в инструкциях по ремонту и обслуживанию.
Причем тут спицы? На спицы не ставятся ограничения по натяжению, т.к. это самое крепкое звено в колесе, и не оно определяет, максимальный предел натяжения.Грубо говоря, 1000 ньютон это может быть критическая нагрузка на разрыв, при превышении которой определенный процент спиц разрушается. Либо 1000 ньютон - это допустимая нагрузка, при которой спица гарантированно отрабатывает заложенный в неё ресурс /указывается в циклах/. Либо 1000 ньютон - это рекомендуемая нагрузка, при которой достигается гарантированная самоконтровка ниппелей вне зависимости от вибрации и просадка головок в отверстиях фланцев втулки, не требующая дальнейшей протяжки.
Разница между этими тремя 1000 ньютон - огромная. Само собой, нужна определенная выборка, поскольку взяв из всей партии бракованную спицу можно многого насочинять.
Да какие ж непонятки? Призводитель ободов сказал "при сборке колеса на этом ободе не натягивать спицы до стольки-то - тогда я гарантирую целостность обода и стабильность колеса"; производитель втулок сказал "не спицевать радиально вообще, а в три креста - с натяжениме не больше стольки-то, тогда я гарантирую что фланец не лопнет" и т.п. Ты это все прочел, учел и собрал. Не учел (не смог/не захотел/забыл/не успел/не было настроения/не нашел инфу) - повысил вероятность проблем с колесом. Вот и все - никаких непоняток.Где больше непоняток - там больше поводов для спекуляции цифрами, поскольку каждый может их понимать для себя по-разному.
Короче у нас вырисовывается такая ситуация: производители колес - т.е. компании, которые с нуля проектируют, создают, тестируют, производят, оперируют статистикой; которые являются мировыми лидерами в своей сфере; у которых на вооружении штат инженеров/оснащение/многолетний опыт и т.д. и т.п. создают свой продукт, сопровождают его рекомендациями и ограничениями по условиям эксплуатации, пишут разные инструкции и выпускают его в продажу. Но тут появляется отважный срыватель покровов и разоблачитель заговоров - паря со спицным ключем, который не может следовать этим рекомендациям, потому что одного спицевого ключа для этого элементарно недостаточно. И тогда он смело заявляет "братки! это все маркетинг!" :)Любой уважающий себя и аудиторию тестер/производитель обязательно указывает условия выполнения теста, а также цель и предмет исследований..
Пробовал когда-нибудь специально сорвать спицу на каком-нибудь колесе под разборку? :-) Получается при желании очень даже неплохо - вырывает с ниппеля либо рвет пополам (не кручение, с кручением совсем просто). Ободу при этом хоть бы хны, правда на дорогих суперфольгированных не сравнивал, а одинарные должны были согласно гипотезе "обод-слабое звено" почить первыми. Спицы не топовые, но и не дешевые китайские. В прошлом году поймал палку в колесо, минус две спицы, ободу, фланцам и пистонам ничего. Будь спица крепче всего она бы не пострадала, а пострадал бы фланец или обод - где тонко, там и рвётся.На спицы не ставятся ограничения по натяжению, т.к. это самое крепкое звено в колесе, и не оно определяет, максимальный предел натяжения.
Это косвенный признак качественного товара?обода вообще почти никогда не бывают идеально ровными, да.
Думаю, так делается всего лишь из принципа достаточности, т.е. из этих двух ограничений указывают только меньшее - тогда и второе ограничение будет автоматически соблюдено, и необходимых данных для сборки колеса хватит.Вот не понимаю, честно. В чём секрет, если пользователь узнает, что пистон вырывается из обода при одной нагрузке, а трескаться по шву - при другой.
Ну если у обода, к примеру, настолько кривой шов, что это видно сразу - то это может быть косвенным признаком некачесвтенного обода в целом, хотя необязательно. А если речь идет об отклонении стенок или смещении по шву в пределах долей мм - то это присуще практически всем ободам всех производителей (о чем я и писал). Но это можно увидеть разве что на станке или если специально задаться целью найти, а в жизни визуально это незаметно совершенно. На прочностные характеристики обода это не влияет - так зачем при массовом производстве удорожать его, добиваясь избыточной точности изготовления.Это косвенный признак качественного товара?обода вообще почти никогда не бывают идеально ровными, да.
Пример некорректен - новая спица и накопившая усталость растянутая б/у спица - это две большие разницы. Б/у спицы и сами по себе могут лопаться после многих циков нагрузки/разгрузки.Пробовал когда-нибудь специально сорвать спицу на каком-нибудь колесе под разборку?
Далеко не факт - одинарный обод скорее всего будет менее устойчив к натяжению как обод в целом (именно из-за простого профиля и отсутствия дополнительных стенок/камер как в хороших неодинарных ободах), а вот в плане трещин вокруг отверстия под спицу он вполне может быть даже крепче двойного обода - это зависит от материала и толщины стенки.а одинарные должны были согласно гипотезе "обод-слабое звено" почить первыми.
А, т.е. по твоему штатная продольная нагрузка на спицу на растяжение (на которую спица как раз и рассчитана) и разрушающее воздействие на нее посторонним предметом (камень, палка, слетевшая цепь) с вектором приложения силы условно перепендикулярно спице - это одно и тоже?! Что-то у меня нет желания переубеждать - можешь думать так и дальше :)В прошлом году поймал палку в колесо, минус две спицы, ободу, фланцам и пистонам ничего. Будь спица крепче всего она бы не пострадала, а пострадал бы фланец или обод - где тонко, там и рвётся.
When the thinner middle section breaks (on single or double butted spokes)
- Any object striking a moving wheel causes damage (sometimes only visible with a magnifying glass or microscope).
Это не моя гипотеза, и если мне ты можешь не верить, то есть профильная литература, есть вполне конкретные числовые данные от производителей, можешь их на досуге посравнивать.согласно гипотезе "обод-слабое звено" почить первыми.
When do spokes or other wheel components break?
Spokes in a correctly built wheel only break as a result of normal metal fatigue after years of intensive use.
At the end of its life, the material has lost its original cohesion and elasticity.
If material is forced while lacing the hub, the spokes can be pulled over causing material weakness.
The original bend angle of 95° should remain intact.
Most wheel or spoke breakages occur as a result of insufficient and/or irregular spoke tension.
A spoke breaks when metal fatigue passes a critical point. Good assembly can increase the resistance to breakage.
The art of wheel building is to create an equal increase in the tension of all the spokes individually and at the same time to make sure that the rim stays round and true. When a wheel is built, bring the spokes to a final equal tension. A perfect wheel does not run out of true when it is used; instead it actually helps to prevent metal fatigue in spokes, rim and hub.
Weight is a factor: 90 kg (200 lbs) on loosely tensioned wheels will always cause them to ovalise. Constant flex within the wheel will cause premature fatigue, especially in spokes.
In other words: the wheel should retain its original shape as much as possible.
) результат. Далее будет видно, однако уже сейчас стоит выделить такие неоспоримые плюсы, как максимальная ремонтопригодность и полная доступность компонентов (особенно принимая во внимание последние инициативы Сверхновой), расходников, а с учетом зарубежных торговых площадок — и всего в сборе. «Да ведь не бывает так, чтобы все супер», — скажете вы. И будете неправы. А может и нет. Не переключайтесь!А я то думал, что мы тут общаемся, а не пытаемся друг друга в чём-то переубедить. Наивный, да? Это ж как special olympics - даже если победил в споре на форуме, то всё-равно дЫбил.Что-то у меня нет желания переубеждать - можешь думать так и дальше
Петя, вопрос совершенно не в том верю я тебе или нет. Он даже не был так поставлен изначально.Это не моя гипотеза, и если мне ты можешь не верить
Вася, ты что сказать-то хотел?Наивный, да? Это ж как special olympics - даже если победил в споре на форуме, то всё-равно дЫбил.
Можно я покритикую немного?Напомню. Собраны колеса на Hope Pro 2 Evo / ZTR Crest 26' / DT Swiss Revolution 1.8/1.5 (28 + 32) / DT Swiss Pro-Lock hexagonal. В общем, гей-лайток средней запущенности. Анамнез: пройдена первая неделя и over 150 км дистанции главным образом городского катания с брусчаткой, бордюрами, ступеньками, полуметровыми дропчиками, а также первая КК-гонка в БЦ. Что сказать? А вот что.
...
Итого. Судя по первым впечатлениям, вышел достойный во всех отношениях (а в моем случае еще и просто красивый
.Менее, чем 1400 грамм на колёсный набор - это круто!Забрал сегодня свои колеса со сборки. Получились довольно лайтовые, но без ахтунга(по моему скромному мнению)
Это "голые" колеса. Без эксцентриков, ленты и ниппелей. Кресты, новатеки 711\712, революшены с алю-ниппелями.
Учитывая цену комплектующих и их доступность - круто вдвойне.
А чего удивляться то?Я поставил его на весы и сильно удивился.
Я бы сказал, что это слишком ожидаемая и «навязшая в зубах» реакция. Чисто номинальный подход — по названиям.Я бы сказал, что колёса получились несбалансированными, и явно не для тех условий, в которых ты их эксплуатируешь.
Ну да, недешевые. Но про «плохое сочетание» — не поделитесь источником? Геометрия этих ниппелей отличается от стандартной только лишь наличием шестигранной головки и увеличенной высотой. Что касается остального, то вы спорите с реальностью, а она такова: сборка колес (не мной) произведена на должном уровне, спицы натянуты именно «толком» и первый опыт эксплуатации не дает повода сомневаться в этом. Поглядим, что даст второй опыт.1) Дорогущие алюминиевые ниппеля DT ProLock Hexagonal плохо сочетаются с ZTR Crest, т. к. сквозь обод их особо не покрутишь - слишком малы отверстия в ободе. А раз не покрутишь, то и не натянешь толком спицы.
Снова чисто номинальный подход. А я дропаю — на этих самых Крестах, Революшенах и, прости господи, ниппелях. Не менее важные вопросы – кто и как дропает – вы почему-то упускаете.2) Лёгкие кантрийные обода ZTR Crest не рассчитаны на полуметровые дропы, равно как и лёгкие спицы DT Revolution 1.8/1.5 (о ниппелях я вообще молчу!).
А не зажрался ли кто-то? ) Ну-ка подскажите-ка проверенные и доступные втулки массой не более 310 г в пределах той же стоимости. Только, чур, невнятные Чоузены не предлагать. Держим в уме кастомизацию по цвету. Что остается? Нюк Пруфы? Ага. А дальше? Я бы еще понял «не лайток», но «безнадежно тяжелые» — это если только нацепить свинцовый барабан. Общий вес не более 1500 г как бы пытается что-то сказать.3) Втулки Hope Pro II Evo - безнадёжно тяжёлые, как для таких лёгких остальных компонентов.
Разумный выбор. Собирая колеса сейчас, я бы также остановился на Arch EX.- Hope Pro 2 Evo (заказать с чейна)
- DT Swiss Competition 2-1.8 мм.(заказать с чейна)
- ZTR Arch EX (купить на Землячке)
- Schwalbe Racing Ralph 2.1 или 2.25 (взять, где буду выгоднее цены)
Ну с этим ничего не поделаешь) Если хочется — действуйте. У меня тоже не было желания экономить, получив на руки унылую черную попсу. К слову, Hope Hoops на этих ободах, насколько я вижу, пока недоступны, но если вдруг появятся, то в одном немецком магазине с некоторых пор есть возможнсть выбора цвета втулок. Опять-таки, когда я брался за дело, ее не было.Знаю, что такой самосбор будет более чем на 1000 грн дороже готовых вилсетов ZTR Arch EX 26" или Hope Hoops, и в тоже время хочется подобрать колеса, что бы сочетались с велосипедом по цвету.
Для вас это даже небольшой overkill, но это если весоманить. Если нет — вполне.- насколько такой вилсет соответсвует моим целям и условиям в которых будет использоваться ? (мой вес 67 кг)
Это вам скажет мастер либо онлайн-калькулятор: такой или, например, такой, а лучше оба и сравнить. Я шел вторым путем, тем более для Хопе и ЗТР имеются кое-где готовые преднастройки.- какой длины заказывать спицы? На чейне есть размеры от 252 до 266. Это мой первый апгрейд колес, знаний пока не очень много.
Смотря где вам свербит. Если в кармане — можно сменить втулки и резину, если в голове по части веса — обода и/или втулки. Если нигде — на мой взгляд, все зашибись.- стоит ли внести изминения в этот коплит ? Если да. то какие и почему ?
Такой? Кхм... Ну не знаю, куда там золото или синий. Я бы лучше взглянул на серые Nuke Proof Generator.В наличии есть слегка проапгрейдженный kellys magnus green 2011 года, под него хочу купить втулки золотого или синего цвета.
Мой первый шеф любил начинать критиковать меня с фразы "Практика показывает..." и далее по тексту. На самом деле, я с ним согласен. Практика - наилучший аргумент.Ну да, недешевые. Но про «плохое сочетание» — не поделитесь источником? Геометрия этих ниппелей отличается от стандартной только лишь наличием шестигранной головки и увеличенной высотой. Что касается остального, то вы спорите с реальностью, а она такова: сборка колес (не мной) произведена на должном уровне, спицы натянуты именно «толком» и первый опыт эксплуатации не дает повода сомневаться в этом. Поглядим, что даст второй опыт.1) Дорогущие алюминиевые ниппеля DT ProLock Hexagonal плохо сочетаются с ZTR Crest, т. к. сквозь обод их особо не покрутишь - слишком малы отверстия в ободе. А раз не покрутишь, то и не натянешь толком спицы.
Насчёт Chosen... Если сравнивать их с Hope, то я предпочитаю Chosen. Мне пришлось попользоваться этими китайскими втулками, а в одной трещётке даже поменять китайские подшипники на Enduro (кому надо, тот знает, что это такое). Надо сказать, что втулками этими я ОЧЕНЬ доволен! И, кстати, SunRingle Country Flea и Chosen невероятно похожи.А не зажрался ли кто-то? ) Ну-ка подскажите-ка проверенные и доступные втулки массой не более 310 г в пределах той же стоимости. Только, чур, невнятные Чоузены не предлагать. Держим в уме кастомизацию по цвету. Что остается? Нюк Пруфы? Ага. А дальше? Я бы еще понял «не лайток», но «безнадежно тяжелые» — это если только нацепить свинцовый барабан. Общий вес не более 1500 г как бы пытается что-то сказать.3) Втулки Hope Pro II Evo - безнадёжно тяжёлые, как для таких лёгких остальных компонентов.
Хм, ну не знаю, чего вы там крутили, но у этих ниппелей, как и у большинства прочих, есть а) щечки для работы обычным ключом и б) канавка под шлицевую отвертку. Крути — не хочу. И к слову, я на них никоим образом не нацеливался, просто на тот момент это был единственный вариант красных ниппелей in stock. Как позже выяснилось, стоило-таки заехать на Землячку.Отверстия в ободе ZTR (Crest, Alpine, etc.) имеют диаметр 7,62 мм, в то время, как большинство ключей, одеваемых на 6-гранную головку 5,5 мм имеют внешний диаметр 8 мм. Поэтому продеть сквозь ZTR'овский обод такой ключик не получается.
А как же ПАФОС???77 Шутка. Да в ней намек. Новатеки эти с чоузенами в цивилизованном мире практически неизвестны с вытекающими отсюда возможными траблами с потенциальной конверсией/обслуживанием. Как дешевый и сердитый вариант — да, но это не совсем моя цель. А моя — именно что позаморачиваться.Если сравнивать их с Hope, то я предпочитаю Chosen. [...] Надо сказать, что втулками этими я ОЧЕНЬ доволен! И, кстати, SunRingle Country Flea и Chosen невероятно похожи. Лично я купил бы новатеки на твоём месте, и не морочился.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
