Немного эмоций от поездки по Черногории.
Вступление.
Всю жизнь хотел взять подъём больше пяти километров. И тут, вдруг, читаю в отчётах о Черногории про «страшный» подъём от «Tara Most» на плато длиною в десять кил.
И таки да! Там есть такой подъём, и это стало одной из основных причин посещения мною Черногории. Две другие причины напрашивались сами собой после тех же отчётов: - красота горных систем;
- хотелось побывать в одной из Европейских стран на Адриатике, Не дорого!
Подготовка.
Началось всё с оформления и переоформления паспортов возможных участников похода. Желающих было больше, чем мест в палатках. Тем не менее, все дружно оформили паспорта в течении месяца, без шума, пыли и суеты.
Затем начали накопление информационной базы:
- общей инфы про Черногорию;
- инфы про трансфер;
- карты и схемы.
Все данные пошли на составление автономного маршрута.
Сведений о Черногории хоть отбавляй в инете. Они нужны, также, для общего развития и общения с коренным населением (Черногорцами, Сербами, Косоварами, Албанцами).
По поводу трансфера пришлось побегать, поискать фирму, которая согласилась перевезти байкеров без проживания.
Карты для составления маршрута пришлось покупать на Петровке по 60 грн. за штуку. Это карта топографическая побережья (1 : 100 000) (между прочим отличная карта) и карта высот всей Черногории (1 : 250 000). Для того, чтобы посмотреть страну за 10 дней, этих двух карт вполне достаточно. Как оказалось, ездить по тяжёлым апхилам и фрирайдам горных троп нет времени.
Параллельно с инфо. базой хотелось подготовиться и физически. Бицепсы с трицепсами прокачать, кардио отрегулировать. Но одно дело хотеть, другое – мочь! Работа – дом – стрессы, вместо накопления мышечной массы. Так, что физически толком так и не подготовились. Хотя советую уделять этому особое внимание!
По ходу событий, к моменту старта, нас осталось только двое из семи. Кого-то не устраивала жара, кто-то ужаснулся от тридцати часовой поездки в автобусе. Некоторые вообще просто морочили голову, а ехать не собирались изначально.
Оставшиеся особо унывать не стали. Скомплектовали обмундирование, закупили продукты, взяли информационный лист в турагенстве и двинули на вокзал. Сев в поезд идущий во Львов, вздохнули с облегчением. Ведь весь последний месяц был заполнен волнением от решения организационных вопросов. Бесспорно – это приятное волнение. Но сил затрачивается не меньше, чем на вращения педалей.
Во Львове, ранним утром, сделали пересадку с поезда на автобус. Фирма (перевозчик) достаточно серьёзно отнеслась к своим клиентам:
- укомплектовали багаж
- по номерам рассадили людей
- проверили и раздали документы для пересечения трёх границ.
Как только автобус тронулся с места, я окончательно расслабил булки и наслаждался поездкой, радуясь за “отрыв первой ступени” нашего похода.
(Кому интересно, автобус MAN Irizar. Сиденья мягкие с откидными спинками. Кондиционер работал когда необходимо. Без туалета, что очень хорошо. В рейс отправилось три водителя и старший группы.)
На этом предисловие, пожалуй, можно закончить, так- как дальше начинается то, ради чего были потрачены время, деньги и нервы.
День первый.
Проехав 29 часов в автобусе, я почувствовал себя амёбой. Расслабились не только все мышцы, но и мозги превратились в однородную серую массу без всяких претензий на мышление. Глаза видят наличие рук и ног, посылают сигнал в мозг на управление ими, а мозг не знает, что с ними делать, да и вообще нужно ли ими что- то делать? !
В таком состоянии нас выгрузили в Майковце под хи-хи-ханье туристов. Ко всему тут же пошёл дождь.
Можете представить картину.
Идёт дождь. На обочине дороги окраины посёлка стоит два человека. Рядом с ними непонятной формы рюкзаки и ещё более непонятное нечто замотанное в чехлы. Они стоят себе и стоят, не трогаясь с места, намокая от дождя и брызг проходящих мимо машин.
Только холодный ветер и дождь заставил нас шевелиться. Мы бистро перебежали под шелковицу стоящую возле хаты, съели по леденцу и приступили к переодеванию в походную форму.
Дальше пошло веселее. В мозгах включился основной процессор, появилось широкоформатное изображение, острое обоняние, осязание и осознание того, что мы прибыли на место старта в одну из горных систем Черногории. А то, что горы и в Европе остаются горами, нам забывать не следовало. Это была наша ошибка. От черногорсих гор можно ожидать того же, чего и от Кавказа: холодного ветра с дождём; града; снега и т.д и т.п. в самый жаркий период лета.
Собрали байки, завьючили их велосумками, подрегулировали системы.
Сориентировались на местности и скоординировали маршрут.
Кушать не стали, так -как в автобусе плотно перекусили накануне.
В общем, я не помню момента, когда сделал первое вращение педалей по земле Черногории. Всё произошло, как -то автоматически наиграно. Аж самому противно. Я ожидал от этого момента особого чувства. Ну, что ж, получилось то, что получилось. Вероятно, мы не проснулись окончательно после автобуса, потому, что товарищ мой был, замкнут и не разговорчив, ничем не отличаясь от меня.
Погода постоянно вносит свои коррективы. Но это уже не играет, для меня, никакой роли. “Все системы работают нормально”- говорю я себе, настраивая оптимистически. Организм поддаётся позитивному настрою. Буквально через десять минут я начинаю сдерживать свою активность на подъёме ведущему к Биоградскому озеру, дабы не упускать из виду товарища и не расходовать много сил в начале похода, когда организм ещё не “раскручен”. Товарищ тяжелей переносит капризы погоды и никак не может настроиться на нужный лад. Я подымаюсь без напряга со скоростью 8-9 кил в час и пульсом 110 – 135 уд. в мин., наслаждаясь буковым лесом. Этот подъём явился великолепным вступлением в целый цикл подъёмов и спусков запланированных на нашем пути.
Про Биоградское озеро рассказывать не буду. Я не владею русским языком на столько, чтобы описать эту красоту. Да и фотка не сможет передать всего. Всё это надо видеть, слышать, вдыхать целиком и обязательно после подъёма. Он явился катализатором чувств. Отмечу лишь интересный факт. На озере погода меняется в десять раз быстрее чем в долине Майковца. Пять – десять минут сухо, ещё столько же, густое белое облако обволакивает тебя и ничего не видно на расстоянии вытянутой руки, потом резкий просвет и начинается дождь. Так вот, в один из таких просветов, вместо дождя выпал град размером с крупную вишню. (Это видно на снимках). В этот момент мы находились в беседке. Выставили кастрюлю, чтобы набрать дождевой воды (чаю нам захотелось). Каково же было наше удивление, когда кастрюля загремела как барабан и наполнилась градинами. Но это ещё не всё. После пошёл ливень, и под нашей беседкой потекла река. Она увеличивалась на глазах настолько, что мы уже подумывали не только попить чаю и пообедать, а как бы то нам заночевать прямо в беседке, разложив спальники на скамейках.
Вот такие метаморфозы происходили с природой на Биоградском озере.
К вечеру мы спустились к мосту через реку Тара, разбили палатку, поужинали и легли баиньки. Благо, это была первая ночь, проведённая в горизонтальном положении, после автобуса.
День второй.
Как прекрасно засыпать в тёплом спальнике, когда по палатке тарабанит дождь.
Просыпаешься, тарабанит дождь, снова засыпаешь.
Просыпаешься …, тарабанит …, засыпаешь …
В очередной раз, уже спать нет больше сил, а дождь всё тарабанит по палатке. Вот теперь начинаешь понимать, что сборы и старт будут проходить под дождём.
Так оно и произошло. На завтрак мы схитрили и провели его под мостом. Ну а остальные события проходило при сто процентной влажности.
Сборы вещей, езда по мокрому асфальту дорог, переменный холодный ветер и дождь не вызывали отрицательных чувств. Одно нас заставляло волноваться. Можно ли будет где-то просушить промокшие вещи и в частности скомканную палатку.
С таким общим вопросом на лице, мы пересекли границу заказника “Каньон Тара”. Покрышка байка перестала брызгать струёй воды мне на обувь, а ещё через пару кил. дорога вообще стала сухой. Откровенно говоря, я подумывал уже о том, что каньон не откроет нам своей красоты. Но, специально для нас, серые дождевые тучи превратились в белые облака тумана, который разошёлся в разные стороны каньона. И хотя небо оставалось пасмурным, мы увидели то, ради чего ехали сюда. Каньон действительно великолепен! ! ! И чтобы его рассмотреть, мы останавливались через каждые 100 метров. А иначе не возможно. Кажется, ну всё, красивей уже не будет. А нет, за поворотом ещё красивей, горы ещё круче, деревья зеленее, а вдоль реки белые буруны порогов, один лучше другого. В горную реку хочется войти каждую секунду. Высота каньона вообще завораживает.
К середине пути (Майковец – Тара Мост) вышло солнце, ну и весь “спектакль” увиденного повторился с ещё большим восторгом.
В общем, до моста мы накрутили 50 – 52 кила. Там я переобул камеру, из-за прокола, под щёлканье фотоаппаратов и видеокамер туристов, остановившихся в корчме на ужин.
Воодушевлённые и с хорошем настроением, мы ещё пяток кил. накрутили в поисках места для палатки. С обеих сторон моста частные земли. Ходить можно, смотреть можно, ставить палатку только за деньги. Да мы были настолько положительно заряжены, что нашли отличное место и без денег. От корчмы идёт спуск к домикам на лужайке. Грунтовка пересекает под мостом несколько парапетов. На одном из них мы расположились. К 19-00 уже стояла палатка, кухня (от дождя) из байков и чехла, а по кружкам разлит горячий крепкий чай. День начавшийся дождём, прошёл великолепно, заканчивался тоже дождём. Товарищ мой произнёс философскую фразу: “Именно такие дни запоминаются надолго”.
День третий.
Стою на изготовке перед подъёмом.
“Вот он перед тобой”- говорю я себе, а внутри всё урчит, как в машине на старте. Организм рвётся в бой. Мысленно готов взять подъём одним махом. Глазами пробегаю по траектории серпантина и понимаю, что можно “спалить мотор”. Шаблон тактики готов уже давно. Делаю коррекцию по погоде, дороге, трафику и можно стартовать. “Ну, что погнали? ! !”- говорю я товарищу, констатируя отмашку старта.
Передача 1:3, держу оборотами пульс в аэробной зоне (130-149), скорость ровно 9кил/час, чтобы не отрываться. Иду по приборам.
Мах… и навигатор уже показывает пять километров. Оглянулся по сторон. Товарищ в двухстах метрах позади. Дорога делает резкий поворот на 180 градусов и уходит вверх. Справа открывается вид на каньон и реку с высоты. Решаю остановиться, сделать несколько снимков, заодно снять с себя дождевую одежду.
Вторые пять кил. проезжаем быстрее. Странно, скорость вроде, оставалась такой же. Чудная прямая с небольшим уклоном, завершает десятый километр подъёма.
Ну вот и свершилась мечта. То, о чём так много писалось в отчётах, как нечто ужасное и пугающее, на поверку оказалось великолепным апхилом для шоссейников. Рекомендую всем!
Что же касается нашей командной двойки, то мы решили отпраздновать такое событие и сразу за десятым километром свернули на опушку леса. Отсюда открывался шикарный вид на каньон. В награду за пройденный путь погода подарила нам шматочек голубого неба. Мы себя тоже не оставили в обиде. Устроили праздник живота из горячего чая и бутербродов под нарезачкой с салями.
Насладившись видами каньона в последний раз, полные сил, мы прыгнули в сёдла и двинули на Жабляк. До него оставалось 12 кил. Я легко разгоняю байк до 30 кила. в час. Товарищ не отстаёт. Подумываю над тем, чтобы подбавить жару, ведь хорошо идём. В этот момент вылетаем из лесной части на открытое пространство плато и… “пи…”, “пи…”, получаем резкий лобовой удар от порыва встречного ветра. У меня аж вилка присела.
“Никуда себе ветерок”- подумываю я про себя, пытаясь сохранить скорость. А она упрямо падает. Непрерывно растёт только мой пульс и порывы ветра. Вот, уже второй звезды спереди не хватает, чтобы держать обороты в рамках. Пульс 150 и продолжает расти. Да ну её - эту скорость! Переключаюсь на первую спереди и подбираю нужную сзади. Приходится работать как на затяжном подъёме. Переменный ветер стал совсем не выносимым, когда, вдобавок, пошёл моросящий дождь. Наконец-то на горизонте показался Дурмитор с белыми вершинами. Вы думаете, это нас согрело? Да я вообще не знаю, о чём вы думаете. Я расскажу, что чувствовал и думал человек едущий в летней экипировке и куртке под холодным дождём и леденящим лобовым ветром. “Это полная ж….! Куда мы едем?!... Куда вообще сунутся машины и вот этот идиот в частности?!... Он, что хочет спихнуть меня с дороги?... Я ему спихну!...”- Далее следует обращение вслух, что есть силы, велосипедиста к автомобилисту. Непереводимая игра слов с использованием просторечия и народной лексики исключительно на чисто русском языке. Все мышцы тела натянулись как струна, в том числе и на лице. Ко всему я не брился три дня. В общем, иностранец понял, маня сразу.
“Боже мой, что с моими ногами? Они стали твёрдые, как камни. Может остановиться и одеться? А, что там у меня есть?... Всё мокрое, не высохло со вчерашнего дня. То, что сухое надо оставить для ночёвки.”
Проезжаем знак «Жабляк». Дождь усилился до ливня.
“Нет, останавливаться не будем. Лучше умереть стоя!”-Шутка.
“Лучше доедим до первого магазина или кафе. Отогреемся. Выпьем горячего чая с бутербродом. Нет-нет. Лучше горячего чая с горячим вином. Нет и это всё не то. Лучше кофе с коньяком, горячее и то и другое. А потом в тёплую постель.”
Думаю, хватит эмоций, а то распугаю потенциальных туристов. Если говорить коротко, то замёрзли мы, как собаки на двенадцати километрах. Доехали до центра Жабляка, там сняли хорошую комнату (по 10 евро) с ванной и горячей водой в любое время суток. Там мы помылись, согрелись, отдохнули, поели и наши оттаявшие души настоящих путешественников захотели снова в путь. Дождь к этому времени прекратился. Мы приняли самое важное в нашем путешествии стратегическое решение. Остаёмся в доме до середины завтрашнего дня. Если погода хоть чуточку наладится, то едим через Дурмитор на посёлок Трса. Если нет – то едим напрямик на Никшичь, даже под дождём. Использование общественного транспорта категорически запрещено. Только в крайних случаях.
Ездить в этот день больше не стали, а вот пройтись пожалуй стоило. И мы прошлись, 8 км вокруг Чёрного озера. Действительно красивое озеро на шикарном горном фоне. Великолепно смотрится. Хотя всей красоты жемчужины Черногории мы не оценили. Времени было мало, да и устали за день, хотя проехали всего 24 кила.
День четвёртый.
Небо над Жабляком серобуромалиновае, ветер дует со всех сторон, дождя разве что нет.
Поскольку такая нестабильная погода, принимаем решение выехать и до поворота на посёлок Трса (через 5км) посмотреть развитие погодных условий. Будет холодно, поедим прямо на Никшичь, нет – поедим тоже на Никшичь, но через Дурмитор, посёлок Трса и городок Плужино.
Оделись по теплее и выехали. Очень удивительно, но как только пересекли границу Жабляка, небо посветлело, а тучи поднялись на большую высоту. Даже ветруган стал милым и приятным, потому, что дул в спину и подгонял нас к решающему перекрёстку.
Подъезжаем к указателю. Сбрасываем скорость до минимума, оттягивая время принятия решения. Оба смотрим на Дурмитор, пытаясь разглядеть подсказку или намёк на то, ехать нам через него или нет. После вчерашнего морозильника понимаем, что здесь в горах шутки плохи, а нам предстоит подняться ещё выше. Как будет там, на высоте, неизвестно. Я прикинул сразу: - вещи все сухие - это плюс; - расстояние мы знаем и карта у нас есть - это тоже плюс; - шмель исправен и залит под завязку; - воды хватит на одну ночёвку, в случае если застрянем в горах.
У меня такое чувство было впервые, что находясь рядом с жарким Адриатическим побережем, должен думать про то, как бы не замёрзнуть. Поэтому всё было на полном серьёзе!
“Как будем ехать”- спросил меня товарищ. Я задумался, ещё раз посмотрел в сторону горной гряды Дурмитора и выпалил из глубины души:
”Стрёмно конечно… Риск есть… Но если не поедем, то больше возможности не будет никогда. Вернёмся домой, и будем кусать кулаки себе, что не смогли одолеть Дурмитор.”
Товарищ мой тут же кивнул головой в знак согласия. А у меня, от собственных слов аж скукожилось всё внутри. “Да неужели никогда не побываем”- зациклилось в моей голове.
Слово “никогда” подействовало на меня словно красное покрывало на быка. Расширился кругозор, увеличилась контрастность, резкость в глазах стала такой, что я увидел каждого барана на высокогорном пастбище.
Я сел на байк и погнал что есть силы догонять товарища. Его распирало не меньше меня. Он укатил вперёд, пока я укладывал фотоаппарат.
Риск – благородное дело!... Делаем попытку штурма Дурмитора в непогоду. Асфальтная дорога петляет по лысым горам и подымает нас вверх к седлу (межгорье) 1907 метров. Что-то она мне напоминает – эта дорога, шириной 4 шага и без всяких бордюров над пропастью. Возле самого седла нас обогнала банда мотоциклистов. По экипировке, мотоциклам и разговорам можно было сказать, что они из Чехии. Мы поприветствовали друг друга. Они сфотографировали нас при обгоне. Я их сфотографировал, при продаже билетов для въезда на территорию национального Парка Дурмитор (по 2 евро). “Популярность наша растёт”- подумал я, фотографируя попарно сидящих на каждом мотоцикле чехов.
Что же касается Дурмитора то, как не странно, он обнажил свою красоту и позволил насладиться ею на самой высокой (по дороге) точке.
А между тем, погода продолжает замешивать свои коктейли из дождя, ветра, тумана и немного ясного неба. Мне лично всё это начинает нравиться. Драйв при жёстких погодных условиях в горах, да ещё по дороге, где на спусках можно лететь, снимая пальцы с ручек тормозов.
И, что вы думаете, я летел! Не смотря на резкие повороты серпантина, отсутствие дорожных карманов и отбойников над пропастью, наличие свежих обвалов на дороге. Швальбе “SMART SAM” вгрызается в мокрый асфальт дорожного полотна и придаёт уверенности, как на поворотах, так и на прямых серпантина.
Немного увлёкшись ездой, я понимаю, что сильно оторвался. Останавливаюсь сразу после проезда отары овец, которая мирно шаталась гурьбой по дороге. Вижу, как товарищ нагоняет меня, не сбрасывая скорость. Наверное, он захотел шашлыка из баранины, когда пытался вырулить между каждой животиной при 30 км/ч. Всё обошлось благополучно. Находясь в облаке, мы постояли немного, съели по леденцу и поехали вкручивать в гору. Кто ездил там, тот знает, что после длинного спуска начинается череда подъёмов и спусков по 1,5 – 2 км. аж до плато.
Удивительная вещь происходит в горах с гироскопом в мозгу. Сбивается уровень горизонта. Едешь вроде вниз, а передача (1-4) и не больше. Едешь вроде по прямой, а скорость зашкаливает за 40 км/ ч и пульс показывает отсутствие нагрузки.
Вылетели на последний спуск перед плато. Асфальт дороги, камни, пропасти и пики гор – всё это остаётся позади нас. Впереди великолепный серпантиновый спуск в зелёную долину. И главное, что над долиной светит солнце.
Увидав его, меня осенило! Наконец-то вспомнил, что напоминает мне эта дорога. Ралли “Тысячу Озёр”- этапы, проходящие по узким горным дорогам.
От таких мыслей меня вообще понесло:
- разгоняюсь что есть силы на длинных прямых;
- вытормаживаюсь в самый последний момент, оттягиваясь назад, приседая синхронно с вилкой;
- наглею на поворотах до предела сцепления резины с дорожным покрытием.
На плавных поворотах ощущаешь себя снарядом, движущимся по баллистической траектории. Так и хочется расписать вектора действующих сил и приложить к центру масс, чтобы хоть на немного увеличить скорость.
Много ли мало находился я в эйфории драйва, но очнулся в конце долины. Оглянулся, вокруг не души. Даже ветер исчез, спрятавшись за горами. А вокруг зелёная долина, нисходящая на запад до реки Пива. Красота неописуемая. Каждый кадр увиденного вызывает восторг. От громадных просторов и монументальности гор, до зелёной травы и множества маленьких цветов под ногами. Хорошо видны серпантин с прямой, по которой только что ехал. Рассматривая траекторию дороги, увидел товарища. Он нагонял меня не спеша, рассматривая ту же красоту, но на ходу.
Собравшись воедино, мы сделали паузу и пообедали. Ведь, наверное, больше никогда не придётся делать пикник на обочине в таком шикарном месте. Горячий чай, бутерброды, обсуждение первых впечатлений, даёт возможность подзарядиться энергией и вкручивать дальше с новыми силами. Тем более, что вкручивать пришлось не долго. Через километра три – четыре проехали указатель «Трса». Останавливаться не стали, как делают большинство путешественников, а сразу свернули налево на спуск ведущий к водохранилищу на реке “Пива”. Я, как – бы, читал о длинном спуске в 11,5 километра, но не представлял себе это зрелище ощущений.
То, что осязалось при выезде на серпантин над Пивским водохранилищем, я лично описать не могу. В описании будут одни прилагательные, стоящие в максимальной степени.
Сижу, вот сейчас и думаю, как описать вам увиденное.
Хорошо компьютерщикам, у них на этот счёт есть выражение «я видел комп., там один терабайт памяти.» Что такое терабайт даже представить страшно. Так вот, мы наверное увидели его и даже больше. Потому, что способны были воспринимать красоту до первых двух поворотов серпантина. Дальше все органы чувств зашкалило. Возможности человеческого глаза в несколько раз меньше открывающейся информации. Захватывало так, что хотелось шагнуть в бездну без раздумий.
Опьяневшие без вина мы продолжали медленно спускаться, делая остановку на каждом повороте серпантина. Рассматривали и фотографировали, кричали и свистели, аралии и прыгали (не в пропасть) от переполнения эмоций. Ведь даже положительные эмоции надо “сливать” или друг – другу или в воздух. Вот мы и сотрясали воздух, что есть силы.
На часах щёлкнуло 17-00. В этот момент мы стояли на уступе возле дороги. Рассматривали город Плужино, длинный мост через водохранилище. Нам, как-то одновременно пришла в голову идея заночевать прямо здесь над водохранилищем, а не спускаться в город. И место подходящее – технологический объезд туннеля.
Через 20 минут мы уже ужинали, сидя на самом краю уступа, дабы не упустить не единого кадра до самой темноты. А природа словно замерла. Птицы не кричат, мухи не жужжат. Только изредка был слышен гул мотора поднимающейся наверх машины.
Устали за день изрядно физически, да и эмоционально. Кто это выдержит такое за раз. Наверное следовало ночевать в пос. Трса наверху, а спуск оставлять на следующий день. Но тогда был бы малый пробег. Мы и так продвинулись от Жабляка всего на 50 км. Завтра предстояло нагонять график передвижения.
День пятый.
По дороге с облаками, легко и непринуждённо гоним коней в Никшичь. А почему бы и нет. Шоссе отличное, трафик не большой, разнообразный рельеф, а вокруг горы. Справа горная система Галийа, вся покрытая смешанными лесами. Слева горы Трескавац, обрамляют лесом лысый Дурмитор. Правую сторону рассмотреть тяжело, так – как едим по горам Галийа, а вот левая сторона постоянно в поле зрения. С разных точек шоссе можно оценить величественность Дурмитора и порадоваться за самих себя, ведь там мы ехали вчера.
Всё было просчитано на столько, что когда въехали в Никшичь, то совершенно не устали. Удивительно, ведь накрутили 60 км. В самом городке оживлённое движение и вонючий выхлоп дизелей. Хотя по сравнению с Киевом всё это не составляло десятой части. Просто после чистого горного воздуха, даже “пук” мопеда вызывал раздражение.
Никшичь симпатичный городок. Нам пришлось поколесить по нему в поисках провизии. Времени было много и мы не спеша, совмещали приятное рассматривание жизненного уклада с полезными закупками.
По закупочным ценам в Никшиче, да и вообще в Черногории, следующая ситуация:
- хороших мясных консервов вообще нет, не в одном городе;
- отличная ветчина по 10 – 12 евро за кг., но её надо поискать;
- копчёное мясо по 8 – 10 евро за кг., есть в каждом магазине;
- кефиры по1,5 – 2,5 евро в зависимости от упаковки. Все кисломолочные изделия у них называются йогуртами. Различить можно только после того, как попробуешь. Мне очень понравился маленький йогурт на 150 грамм местного приготовления;
- сыр по 9 – 15 евро за кг. Советую попробовать домашний;
- хлеб в разную цену. Бывает резиновый пшеничный и рассыпчатый кукурузный. Такого вкусного, как у нас, хлеба нет ни за какие деньги. Первые два дня у нас был “Белорусский” хлеб. Ощущался сильный контраст при переходе на хлеб местных пекарен
В общем, цены на продукты такие же, как в Киеве. Снабжение периферийных магазинов достаточное, чтобы не тащить в автономе торбу продуктов.
Поскольку по стране мы ехали впервые, то взяли стратегический запас, который, практически весь укакошили до Никшича. 4 консервы по 500 гр., 4 упаковки овсянки по 500 гр. (для лошадиного ржания), 2 лимона, 4 упаковки печенья, колбасы салями палка и хлеб “Белорусский”. Заезжая в Никшичь у нас оставалась одна консерва и половина колбасы.
Закупив мяса, овса и всякой дребедени, мы выехали из города в направлении посёлка Вилуси. Далеко заезжать не стали, а свернули налево к озеру, за посёлок Ридани. Воду из озера спустили, тем самым, оголив каменистое дно. Получился дикий лунный ландшафт. На фоне буйства зелёного леса и луга, серый ландшафт остроконечных пик дна озера выглядит совершенно не привлекательно и даже отталкивающе. Создавалось такое впечатление, что проходили испытания химического оружия.
По этой причине место для ночёвки искали не со стороны озера, а на заливном лугу, который тянулся аж до Никшича. Огромная трёх километровая дамба отделила нас от лунного пейзажа.
Как только развернули лагерь, к нам подкатило стадо овец, а за ними пастух. Мужик, лет пятидесяти, представился и начал расспрашивать нас обо всём. В разговоре мы начали по немногу понимать друг друга и через 10 – 15 минут объяснялись не жестами, а краткими фразами на сербском языке.
Первым делом, он узнал, откуда мы и какой веры исповедания. Услыхав, что мы православные с Украины и крестимся тремя перстами, назвал нас братьями и принялся рассказывать о себе и своих родных. Очень переживал о том, что – бы мы не намокли под дождём в «шатре» (палатка по-сербски). Через каждые две минуты приглашал к себе в «кучу» (участок земли с домом), на сливовицу, пиво и т. д. Понимая, что гостеприимство может резко подкосить здоровье и затянуться на долго, мы вежливо отказались.
Проговорив с нами около часа и скурив пяток самокруток, мужик ушёл восвояси догоняя своё стадо.
К этому времени небо затянуло тучами. Начал накрапывать дождик. Нам так и не удалось медитировать в тишине, рассматривая контур гор в свете заката. Пришлось быстро прятать вещи от дождя и раньше ложиться спать. Перед этим я сделал заметку в путевом журнале «26/07 – проехали 81, 33 км.»
День шестой.
Даже не знаю, что сказать, а вернее как описать вам дальнейший ход событий. Когда находишься там то, кажется, что написал бы шедевр. Впечатления переполняют, эмоции зашкаливают. Только накопившаяся усталость сглаживает реакцию от переполнения чувств. В конце дня уже не хочется браться за бумагу и карандаш. Что уж там говорить, а вернее писать, когда все впечатления, чувства, эмоции остались далеко в прошлом. Приходится вспоминать. Но всё это не то. Не получается передать атмосферу в которой находился во время похода.
Пожалуй, немного схитрю. Попробую обмануть вдохновение с помощью поездки по трассе в парке Китаево. Пойду, проеду по трассе. Может, удастся получить хоть частицу от тех чувств…
Это отступление я написал для того, чтобы описать паузу, которая возникла у нас в походе. Нет, мы не перестали крутить педали на шестой день. Просто, за Никшичем закончилась первая часть нашего путешествия, а вторая ещё не началась. Но этого мы ещё не понимали, когда выдвинулись в путь, взяв курс на Вилуси. Шестой день стал “паузой”, “отступлением” если хотите, в нашем путешествии.
Удивительное чувство овладело нами. Вроде едем правильно, по намеченному маршруту и график движения соблюдаем, а создаётся такое впечатление, что движемся вне времени. Или наоборот, время для нас полетело быстрее. В общем, непонятное чувство было. Тогда мы старались не обращать на это внимание. “Мы ведь мужики”- подбадривал я себя - “всю эту слабость надо гнать от себя подальше, а не ковыряться в душе в поисках истины”.
Пустота… Пустота и полное спокойствие в душе. Пустота и расслабление в мышцах. Только ум стал хладнокровно апеллировать во всех направлениях. Воспользовавшись этим, я мгновенно приступил делать различные штурманские подсчёты: - сколько нам предстоит проехать сегодня, чтобы не сбиться с графика;
- где мы, приблизительно сделаем остановку;
- какая средняя скорость должна быть, чтобы достичь наилучшего места для ночёвки.
Сравнил показатели приборов с полученными данными. “Что-то мы очень медленно едем” - сделал я такой вывод – “надо подбавить пару км/ч, да на коэффициент рельефа местности – ещё пару км/ч, вот тогда будет нормально.”
Начинаю постепенно увеличивать обороты. Слежу за инертностью пульса. Всё вроде в норме. Иду на пределе фитнес режима. Одно только плохо – товарищ постепенно начинает отставать. Сбрасываю обороты до нижнего предела фитнес зоны и еду наслаждаясь, дорогой. В таком неспешном темпе доехали до посёлка Вилуси. Оттуда взяли курс на г. Рисан. Вернее нам нужен был посёлок Хан, где планировался стратегический поворот к мёртвому селу Церквице. Поскольку Хан на пол пути к Рисану, то мы ориентировались по указателям на крупный город.
От посёлка Вилуси до посёлка Грахово необходимо преодолеть перевал, Здесь проходит отличная узкая дорога шириной четыре метра и такой низкой интенсивностью движения, что мы были рады каждому автомобилю. Ведь все проезжающие транспортные средства приветствовали нас словно участников велопробега. На самой вершине перевала мы набрали воды в отдельно стоящем доме. Хотя с водой здесь очень плохо. Горная порода пропускает воду сквозь себя на большую глубину. Даже деревьям приходится очень туго. Из-за недостатка влаги они вырастают маленькими и покарёжеными, словно кусты. Затарившись водой под завязку мы остановились на обед. Как раз часы пробили 14-00.
Развернули полевую кухню. Нарезали бутербродов с колбасой. На плитке накипятили воды для чая. А вокруг красота! Сидим, радуемся неизвестно чему. Может быть хорошей погоде. Может быть красивому пейзажу. А может тому, что мы постепенно начинали ощущать мир окружающий нас и выходить из непонятного состояния.
Наверное, пришло время второй части нашего похода.
После обеда дела пошли, как по маслу. По быстрому свернули полевую кухню и рванули на посёлок Грахово. Летели так, что резина свистела на поворотах. Ещё бы, ведь до Грахово оставался длинный спуск.
Сразу за Грахово начинается вытянутая вдоль дороги равнина. От Грахово до Хана 8 км. Я не успел и глазом моргнуть, как мы их проехали. Здесь у нас стратегический перекрёсток.
Прямо пойдёшь, сразу в Рисан попадёшь. Море, солнце, пляжи непременно найдёшь.
Направо пойдёшь в мёртвое село Церквице попадёшь. Снова крутые перевалы, снова нестабильная погода, снова неизвестность найдёшь, даже не сомневайся в этом.
Мы выбрали второе направление. Не потому, что искали приключений, а потому, что это была кратчайшая дорога в Херцег-Нови. Просто не хотели ездить в этот город с Рисана – это не интересно. А по дороге, которую мы выбрали, уже ездили группы туристов. Значит дорога проезжабельна, а риск оправдан.
Итак, за поворотом направо нас ждал не себе куда подъёмец (8%) длиной в 7 кил.
Забавный, однако, он оказался.
Дорога сузилась, над ней нависли кроны деревьев. Получается живой тоннель. Справа и слева, на уступах горы, растут буки лет по 30-40, изредка встречаются огромные пни срезанных деревьев.
Забравшись на гору мы попали… Попали в село Церквице. Народ здесь не живёт уже давно. Дома заброшены. Все улочки и проулки заросли деревьями. В центре села расположена площадь и громадный старый бук. Вот от этого бука нам необходимо было взять новую координату и направление, чтобы не заблудиться и не слететь скоростным лифтом в Рисан. Так уже летали предыдущие группы. Как на зло, дорога в посёлке часто раздваивается. Приходится останавливаться через каждые 100 метров и наводить координату. На всякий случай даже компасом воспользовались (первый и последний раз за поход).
Наши труды были вознаграждены. Через 15 минут мы стояли уже на уступе горы. Перед нами открывался огромный каньон. За ним горы Кривошидзе с пиком 1391 м. (Бастик), которые отделяли нас от Рисанского залива. Слева – горы Буковица с пиком 1311 м. (Вельджи 1) и 1277 м. (Вельджи 2). Сразу за нами – пик 1225 м. (Стражник). Ну а справа – пик 1296 м. (Велика Греда). Значит дорога, по которой мы поехали, была выбрана правильно.
Простояли на уступе около получаса, словно завороженные. Товарищ не поленился достать монокль, чтобы рассмотреть эту монументальность поближе. Меня же так распирало от увиденного, что я чуть не улетел в пропасть, делая фотки и видео на фотоаппарат. А улетать было куда. Вот где раздолье для паропланеристов. И подъёмные воздушные течения есть. Виден ток тёплого воздуха идущего от Рисанского залива через горы.
“Ну, что-ж. Поскольку место красивое, то почему бы нам тут не заночевать.”- Подумали мы одновременно –“Да и проехали уже 66 км. Всё равно не хватит сил на штурм прибрежных гор, чтобы заночевать над заливом.”
Сказано – сделано.
Нашли на уступе место под палатку. Стащили поочерёдно байки с дороги. Разбили лагерь и принялись за приготовление ужина. Благо у нас для этого всегда всё есть. Безусловно, это огромный плюс автономного похода. И мы им воспользовались.
День седьмой.
Безусловно, седьмой день ознаменовал начало нового этапа похода. Мы ждали от него больших перемен. И, прежде всего, надеялись на улучшение погоды.
Пожелания наши были услышаны свыше, и мы получили то, что хотели.
В 10-00 наши байки снова стояли на асфальте дороги. Подтянутые и завьюченные они переливались в лучах утреннего солнца. Так и хотелось побыстрее прыгнуть в седло, дать обороты и потянуть руль на себя. Товарищ про байк свой ничего не подумал, но высказал философское изречение: «Наконец то я увидел, как оно выглядит наше солнышко». Я даже не сразу врубился, чтобы это значило. А каждая клетка моего тела довела мозгам, что пришло лето.
Действительно день был великолепный. Во всю светило солнце, на небе не одного облачка, а воздух пропитался лёгкими фракциями моря.
«Похоже, море близко» - произнёс я вслух.
Услыхав слово море, товарищ рванул с места. Мы быстро слетели вниз в село Польже (пару живых хат). Набрали там воды и свернули направо. Здесь, по нашей карте, десять км. грунтовой дороги. Так оно и есть. Булыжники, камни, галька и всё это на подъёме. Великолепная дорога. Скорость не более 5 км/ч. Пульс пляшет, как ему вздумается. Мы упрямо ползём вперёд на Херцег-Нови. Привыкли… А, что делать!
Дорога, по которой мы едим, обозначена на обеих картах. Но лучше она видна на карте Montenegro Coast в масштабе 1 км/ 1 см.
На протяжении первых пяти км. С правой стороны видны горы Великой гряды и её основная вершина 1296 м. стоящая отдельным пиком.
Затем дорога незаметно поворачивает на юг и проходит между вершинами гор Кабао 1466 м. и Бастик 1391 м. Здесь уже горизонтальный участок дороги. Он естественно намного лучше, чем на подъёме. Ехать становится легче, и мы всё больше уделяем внимание рассмотрению природы. За каждым поворотом ожидаем увидеть «большую воду» (залив Херциг-Нови, Тиватский залив или Адриатику).
Где-то на седьмом километре дорога превращается в настоящий отвесный парапет. Она пролегает по контуру горы, словно линия высоты на карте. По правую сторону отвесная скала, по левую – пропасть. Ограждений совершенно никаких. Общая ширина около 5 шагов. Ширина грунтовки 3 шага. Расслабиться такая дорога не даёт. Как только на секунду отвлёкся, тут же получаешь впрыск адреналина. Либо балансом качнёт в сторону пропасти, либо колесо подбросит несколько раз на камнях и сдвинет тебя к краю. Получается, правым глазом видишь дорогу на расстоянии двух – четырёх метров, а левым глазом видишь пропасть от двухсот до пятисот метров. Хочешь, не хочешь, а скорость приходится сбрасывать и аккуратно двигаться по парапету.
За очередным поворотом дорога открыла нам свою жемчужину. Великолепный вид на заливы, полуостров Люштица и Адриатику. Отсюда с высоты 1000 метров, хорошо видны все прибрежные городки, а так же дороги их соединяющие.
Ложкой дёгтя в бочке мёда на дороге стала свалка города Херцег-Нови. Надо же было додуматься возить мусор на огромную высоту, чтобы сваливать его в пропасть. Сюда туристов надо возить за огромные деньги, а не мусор. За свалкой уже идёт асфальтированная дорога, шириной метра четыре, с бетонным ограждением. Можно лететь, как тебе вздумается. Тем более, что начинается спуск.
Перед спуском в город мы остановились для того, чтобы привести себя в порядок: помыться, побриться, переодеться.
Нам остаётся сбросить 1000 метров до нуля за 16 километров. И мы их сбрасываем, получая наслаждение от спуска. Вот только пальцы рук начали болеть.
Где-то на середине спуска пришлось, всё-таки, сделать остановку на пол часа. У товарища стёрлись вибрейки до железа. Он быстро поменял колодки, отрегулировал их, и мы полетели дальше. Откровенно говоря, подъезжая к городу мне уже надоел спуск и я рад был увидеть горизонтальный участок дороги, пролегающий по набережной. Мы даже остановились на клумбе, чтобы стабилизировался гироскоп и скорость с ускорением заодно. Так, как 40 км/ч для нас стало слишком мало.
Сверкая очками, въезжаем в город Херцег-Нови. Вот он, первый курортный город, встречает нас огромными пальмами и цветущей магнолией, старинными замками и современными катеджами, маленькими улочками и свежеиспеченным автобаном. Ну и конечно же МОРЕ!!!!!!!!
Тут, без комментариев, одни чувства…
Мы столько дней ехали, чтобы его увидеть, что когда подъехали вплотную, то побросали байки и побежали купаться. Вода в море настолько солёная, что выедает глаза. Даже через очки попадает каким-то образом. А нам всё равно. Мы купаемся, ныряем до посинения. У меня после этого целый день вода выливалась из носа и ушей.
Наконец-то отвели душу…
Накупавшись и позагорав немного на пляже, принимаем решение ехать по прибрежной дороге до тех пор, пока не стемнеет. Так мы и сделали. Весь остаток дня мы, не спеша, ехали вдоль залива Херцег-Нови, Тиватского залива, Рисанского залива. По дороге останавливались покупаться через каждые пять километров. Вода с каждым разом становилась всё прозрачней.
В Рисанском заливе хотелось останавливаться через каждые сто метров. Места – одно лучше другого. Где-то за Рисаном мы наконец-то остановились на диком пляже. Как обычно покупались. Сделали паузу, съели по леденцу, рассматривая красоты фьёрда. Не зря в народе говорят: «Красота – страшная сила!»
Солнце уже зашло за горы, а мы всё продолжали сидеть на берегу, втыкая в просторы залива и монументальность гор его окружающих.
«А не заночевать ли нам здесь, прямо на берегу дикого пляжа.»- Высказал я такую мысль, даже не подумав.
Товарищ тут же ухватился за возможность заночевать под открытым небом. Он турист «дикий» и его не испугать гадюками, клещами и блохами. Он ещё раз, так на всякий случай, переспросил меня о намерениях заночевать без палатки. Получив положительный ответ, он поднялся и пошёл выбирать место для каримата.
Ночёвка под открытым небом.
Пять лет назад, сидели мы с друзьями в баре и говорили ни о чём, отдыхая от работы и домашнего быта. Один из друзей рассказал тогда историю о своём знакомом, который ездит по Крыму на велосипеде, ночует в горах, готовит еду на костре. Все присутствующие пропустили эту историю мимо ушей. В том числе и я. Не чуть меня не зацепила эта история – так далёк я был от осуществления такого похода. А ведь в молодости я и на велике гонял и в походы ходил (хотя на автомобиле). Разве мог я представить тогда, что поеду в велопоход по европейской стране, и буду вот так ночевать под звёздным небом на берегу Рисанского залива.
Такой себе пляжец шириной метров пять от силы. Сзади плотной стеной кусты граната, лавра и что-то ещё. За ними дорога по периметру заливов. Спереди спокойные тёплые воды залива – фьёрда. А вокруг громады гор подступают своими отвесами прямо к воде. Когда стемнело, горы превратились в чёрный занавес. По периметру залива зажглись огоньки курортов, а на небе появился млечный путь. Каримат со спальником развернули в трёх метрах от кромки воды.
Лежим, как в амфитеатре. Какой там может быть сон, когда вокруг такая красота. Да, накопившаяся усталость давала о себе знать, но мы не обращали на неё внимание. Лично у меня в голове крутились мысли о прошлом, настоящем и главное о том, какие мы молодцы, что приехали сюда преодолев все трудности.
Хотелось вечность лежать вот так, размышляя постепенно погружаясь в сон. Да, вот только спать нам в эту ночь не суждено было. Около часа ночи возле нас стали горлать песни местные подростки. И, что самое характерное, от одной бутылки пива на пятерых.
Приятно бы было послушать песни в исполнении местных аборигенов, но к сожалению у них не было ни голоса, ни слуха. В общем, одни крики в разнобой, да и только. Уже через пол часа такого воя, товарищ мой порывался набить им морды. Но они как-то вовремя замолкали на некоторое время, давая нам успокоиться, а потом снова взвывали.
Так продолжалось до трёх ночи. После посиделок они тихонько прошли мимо нас с фонариками, дабы не помешать нашему сну. Мы из вежливости сделали вид, что спим. Хотя готовы были подорваться с места, «с пол тыка» если бы кто-то хоть чуточку зацепил наши кариматы или сказал хоть какое – нибудь слово.
Как только вокруг слышны были только крики цикад, товарищ сразу отрубился. Ну а я так и продолжал лежать до утра, переворачиваясь с бока на бок.
День восьмой.
Собственно говоря, для меня восьмой день стал продолжением седьмого. Ведь я так и не заснул до утра. Дождавшись рассвета, я встал и начал делать разминку в стороне от нашей стоянки, дабы не помешать сну товарища. Но он оказывается, тоже не спал, а ждал когда встану я. В общем, в пять утра мы были на ногах, бодрые и готовые к дальнейшему следованию. Хотя, в тоже время, со сборами особо не торопились. Лично я предполагал, что этот день завершит наши передвижения, и мы осядем где-то под Будвой в уютном месте возле моря. Какой я был наивный. Даже представить себе не мог о том, что товарищ задумал неладное и готовит сюрприз.
Мы быстро катнули вокруг залива до Тивата. По дороге пару раз покупались. То-то я заметил, что он как-то тщательно купается, как будто в первый раз. И вот, когда поехали через Тиват, товарищ внёс предложение поехать не прямо в Будву, а сделать петлю на Скадарское озеро. Вероятно, я находился под гипнозом, потому, что дал положительный ответ, даже не посмотрев карту и не просчитав оставшиеся дни.
За аэродромом Тивата поворачиваем налево. Перед туннелем отворот направо на дорогу через перевал. Здесь, у подножья горной гряды Ловчен, мы остановились, чтобы глянуть на карту, а также набрать родниковой воды и собраться с силами.
Ну, что же, рулим на Скадар!
Передача 1-3 . Обе машины полный вперёд.
Вывожу обороты на предел аэробной зоны так, чтобы не закипеть под полуденным солнцем.
Перед нами стоит задача подняться по серпантину на высоту 1000 метров за 16 километров.
Колёса медленно набирают оборот за оборотом, поднимая байк и меня с грузом по затяжному серпантину. Через каждые два км. делаем остановки на одну – две минуты, чтобы рассмотреть красоты, а также отдохнуть. Можно конечно двигаться и без перерывов. Хотя в этом случае не возможно запечатлеть виды, которые открываются с высоты на Котарский и Рисанский заливы одновременно, а также на заповедник Ловчен.
На карте (1-1) обозначено пять изгибов серпантина. На самом деле я сбился со счёта где-то на 15 или 17 повороте. Уклон составляет 7-8 %. Да, и вообще, дорога настолько интересная, что скучать не приходится. То группы мотоциклистов помчатся вверх, то экскурсионный автобус, словно бегемот, распластается по всей ширине дороги. И главное, все нас приветствуют, машут руками, флажками, снимают на видео, сигналят мелодиями.
А на высоте, вообще произошёл интересный случай. Выруливаем на очередной поворот серпантина, на открытый участок. Гляжу, на полной скорости летит вертолёт. Всё было бы нормально, если бы не одно обстоятельство. Траектория его горизонтального передвижения ниже нас метров на сто. У меня нескладуха произошла в мозгах. Я ведь привык смотреть на полёт вертолёта снизу вверх, задирая голову. А тут всё наоборот. Первые секунды, мозги вообще отказались работать, и я даже педали перестал крутить. Только погодя всё стало на свои места. Я понял, что мы забрались на большую высоту.
В таком неспешном темпе мы добрались до перевала. Подъём прошёл для нас довольно легко. Это означало, что мы правильно распределили силы и готовы двигаться дальше. Только одно обстоятельство тормозило нас. Мы выпили всю воду (4 литра на двоих). Хотелось остановится на обед, но его не из чего готовить – нет воды. Пришлось спускаться в посёлок Эраковици, вместо того, чтобы подниматься на самую вершину 1657 метров к мавзолею. Поскольку эта часть нашего похода не была запланирована, то мы особо не расстраивались из-за того, что не побывали не вершине.
В посёлке Эраковица мы пообедали, отдохнули и набрали воды.
После отдыха пришли свежие силы и планы. Решено было продвинуться, как можно ближе к Скадарскому озеру.
Так мы и сделали. Прыгнув в сёдла, мы одним махом взяли пять километров серпантина до второго перевала 1006 м. Там рассмотрели доты времён Первой мировой войны – тобиж отдохнули ещё раз.
За перевалом, что логично, начинается длинный спуск (12 км.), аж до города Цетинже. Естественно пролетели серпантин с огромной скоростью. На середине спуска, у меня перед носом путался какой-то местный байкер. Наверное, пытался удовлетворить свое эго, обгоняя нас. Он хотел, также, о чём-то спросить меня, но я не дал ему раскрыть рта. Я гнал его аж до въезда в город.
Городок Цетинже – по нашим понятиям провинциальный посёлок. Как в нём на счёт достопримечательностей не знаю. Мы быстро проехали его, остановившись только раз, для закупки продуктов. Сразу за городком начали искать место для стоянки. Нашли его только погодя, когда свернули с автобана, на старую дорогу, ведущую к посёлку Риджека Крноджевича.
Участок ровной лужайки, вырванный у скал, вероятно для выпаса скота. Поскольку стало быстро темнеть, то лучшего места искать не стали. Дружно, без лишних движений и слов, мы поставили палатку и приготовили ужин. И только после второго чая начали обсуждать пройденный путь. Он составил 82 км. по довольно рельефному ландшафту. Утром купались в солёных водах заливов, днём карабкались по серпантинам, вечером летели по длинным спускам дорог совершенно не защищённых от падения в пропасть.
Уже когда легли спать, то я осознал, что сегодня мы одолели подъём, гораздо тяжелее (13,5 км. + 5 км.), чем подъём на Жабляк (10 км.)
Вот такой насыщенный получился у нас восьмой день.
День девятый.
Совершенно забыл сказать вам о том, что завершилась вторая часть нашего похода. Мы проехали всё побережье заливов, покупались в их водах, увидели маленькие старинные городки и теперь направлялись к новым местам. Тем более, что эта часть маршрута не входила в наши планы. Решено было максимально проехать по стране, а отдыхать в другом месте (скорей всего в Крыму).
Так, что добро пожаловать в третью часть похода.
Наступило 30 июля.
Этот день нёс для нас новые испытания, но мы о них особо не задумывались. Хотя надо было бы учитывать их.
Итак, утром, как всегда разминка, завтрак, сборы. Около восьми готовность номер один на старт. Слетаем по серпантину не вращая педалей в «камерный» посёлок Риджека Крноджевича (9 км. от автобана). Очень удобное место для ночёвки тем, кто путешествует без палатки. Здесь купаемся в холодной горной речке с названием аналогичным названию посёлка. Оказывается, что сюда приезжают рыбаки на отдых. Наверное, снимают в посёлке комнату, а по реке ездят рыбачить. Несколько раз проехали мы мимо огромных деревянных помостов на краю реки, как будто специально сделанных для рыбаков. Только рыбаки здесь какие-то не наши. Создавалось такое впечатление, что каждого из них только что вынесли из магазина «Рыбалов спортсмен» в полной экипировке и с ящиком снастей.
Ну, да бог с ними, с этими рыбаками. Главное это красота речной долины, которая открывалась нашему взору. Здесь, у истоков реки зарождается долина лотосов (или долина кувшинок). Она расширяется с севера на юг, и достигает Скадарского озера. Дорога, по которой мы едим, петляет вдоль реки ещё километра три, а затем уходит вверх, пролегая по высотам 300 – 400 метров. Нам приходится постоянно подниматься и спускаться почти до посёлка Вирпазар (23 км). Перед самым посёлком дорога выходит на край обрыва. Здесь для нас впервые открылись просторы Скадарского озера.
Озеро вытянулось с запада на восток. Весь северный берег выходит на равнину, покрыт кувшинками и тростником. Южный берег – это сплошной хребет, который как великан вырастает из воды без береговой линии на высоту от 1000 до 1594 метров.
Хребет этот называется Румиджа. Он отделяет пресноводные воды озера от солёной воды Адриатики. Хотя насколько вода пресная нам так и не удалось попробовать. После серпантина вниз мы останавливаемся перед въездом в Вирпазар, для того, чтобы пообедать и отдохнуть перед штурмом дороги по южному берегу озера. Отдых на поляне продлился около часа и ещё минут сорок в самом посёлке при закупке продуктов и заправке охлаждающими жидкостями.
Во второй половине дня мы стартовали от Вирпазара в направлении посёлка Остас. Отсюда включился счётчик самого неприятного участка нашего похода. Пришлось карабкаться вверх под палящим солнцем. Спрятаться негде. По склону растут только кустарники. Останавливаться под прямыми лучами солнца не имеет смысла, всё равно закипишь. Вот и приходится ехать без остановки. Где-то, через километров десять нам уже надоело пить воду из фляг. Она нагрелась и была не пригодна для охлаждения организма. А набрать новую воду по дороге негде. Вернее был один вариант. Снова спустится к берегу по одной из грунтовых дорог, что вели до рыбачьих хат. Одна лишь мысль о таком спуске вызывала шок. Я представлял себе, сколько времени займёт подъём обратно на дорогу.
Так вот и ехали, убиваясь потихоньку на подъёмах и совершенно не отдыхая на ровных участках. Доездились до того, что начали «рычать» друг на друга. Это был первый показатель переутомления. Нам бы остановиться, развернуть лагерь, отдохнуть по человечески. Но где это сделать? Впереди только лысый каменный склон. Приходится двигаться дальше с надеждой на то, что в одной из деревень можно будет набрать холодной воды и освежиться.
Человек – странное существо… Пару дней назад, мы замерзали от холода и рады были любому теплу (даже горячему чаю), а теперь просим прохлады и холодной воды.
И, что вы думаете. Нам было дано получить то, чего мы хотели.
При въезде в очередной разрушенный посёлок, нас встретили два хлопчика на велосипедах. Они естественно, обрадовались нашему приезду и начали нас сопровождать по дороге, что-то расспрашивая на местном диалекте. Мы не понимали их, а в ответ лишь махали рукой и кривили рожицы, пытаясь улыбнуться. И тут товарищ произнёс по сербски словосочетание «питка вода», что означает «питьевая вода».
Слова эти, словно выстрел из пушки, оглушили меня. Они по слогам, в замедленном темпе, проходили сквозь меня, накладываясь в унисон с биением сердца.
Хлопчики тут же остановились, переглянулись и начали активно что-то говорить и показывать пальцами на полуразрушенное здание.
Они сопроводили нас к колодцу. Это небольшой сарайчик в виде туалета на даче. В нём расположен бетонный колодец глубиной всего три метра. В эту ёмкость снизу входит труба. Оказывается, что скалистая почва не удерживает влагу. Поэтому воду приходится закачивать с огромной глубины и хранить в бетонных чашах.
Мы попробовали воду на вкус. Отличная холодная вода без всяких привкусов. Заправили все ёмкости, которые у нас были (у меня 1,5+1,5+0,5 и у товарища 2+1,5). Напились и даже умылись, чтобы максимально охладить организм, ведь солнце продолжало нещадно палить. Лично у меня, открылось второе дыхание, после такого охлаждающего душа. Я готов был снова штурмовать перевалы. На товарища холодная вода мало повлияла. И, как только мы выехали из посёлка, между нами начался дисбаланс сил. Я рвался вперёд, чтобы проехать как можно больше и достичь более ровных участков для ночёвки. Товарищ тормозил возле каждого отворота с дороги, чтобы заночевать прямо на скалистых участках. А немного погодя, он вообще обвинил меня во всех смертных грехах, из-за того, что мы проехали тот или иной отворот, а не остановились. В результате пришлось остановиться на час, чтобы отдохнуть и попить чаю с вкусняшками. Остановку сделали в посёлке Остас. После посещения магазинов мы начали осознавать, что приехали на мусульманскую территорию. В магазине мясные изделия только из говядины, в кафешках сидят только мужчины, женщины ходят полностью закутанные с головы до пят. Другая религия не вызывает у нас положительных чувств. Тем более, что на нас искоса смотрит всё местное население.
Если до этого момента я ещё рассматривал возможность остановки в саду у хозяев, то теперь оставалось только одно – ехать и рассматривать все мало-мальски ровные участки на скалах.
Так мы дотянули до перевала, где на утёсе установлена радарная станция. Отсюда открывается новый вид на долину рек L. i Bunes и L. i Drinit, которые протекают по Албонской территории.
До самой границы от станции всего метров 300 вниз, но дорога туда не идёт, да нам и не надо туда. Дорога делает резкий разворот с востока на запад.
Для нас такой поворот изменил больше чем направление. Во-первых, скалы закрыли солнце, и хотя начало резко темнеть мы были рады прохладному горному воздуху. Во-вторых, сразу за поворотом начался безумный спуск, что увеличивало мощность и уменьшало время на преодоление дистанции. И главное, вид на долину, давал уверенность в том, что сегодня мы будем ночевать на ровном и мягком участке среди дикой природы.
Десятый день.
Вчерашний день забрал у нас очень много сил. Конечно восемьдесят километров не большая цифра для велосипедистов, но уж очень утомительными и нудными были подъёмы под палящим солнцем. Поэтому ночью мы чудно спали, расположив свой лагерь на заброшенном огороде.
С утра были бодрые и весёлые. Даже понимали юмор друг друга, что свидетельствовало о восстановлении сил.
Взглянув на карту, мы обрадовались вдвойне, ведь до города Ульцин оставалось всего 26 километров сплошного спуска. Значит сегодня, задача номер один – выбрать персональный курорт на берегу Адриатического моря. Безусловно, палец руки указал на карте косу под звучным названием «Велыка плаза».
Ну, что, посмотрим курортные места, а то всё горы да горы. Надо же вносить разнообразие в активный отдых.
Остаток дороги к косе не вызывал никаких трудностей. По мере приближения к побережью увеличивался трафик. Однако мы двигались на ровне с автомобилями, с той лишь разницей, что они активно тормозили, а мы раскручивали педали. Товарищ ехал впереди и задавал темп движения. Я чудно ехал на дистанции двух метров от него, в так называемом воздушном мешке. Поэтому по сторонам не смотрел, а следил за дистанцией, скоростью и автомобилями позади нас. Пару раз, всё-таки, чиркнул заднее колесо товарища, а он этого страшно не любит. Ну, я ведь не специально. Просто хотелось ехать ещё быстрее.
Доехали до Ульцина. В город въезжать не стали, а сразу повернули в сторону района «Велыка плаза».
За час до полудня въехали в курортную зону. Весь народ тут движется в одном направлении – на пляж. Вот и мы, словно заворожённые двинулись туда же, не взирая на запрещающие знаки.
Вначале по автодороге, потом по пешеходным дорожкам, затем по тропинкам, выложенных досточками, на песке пляжа, мы подъехали к самой кромке Адриатического моря. Я нажал на тормоза, специально заблокировав переднее колесо. Сработала вилка и на отскоке зарыла зубчатый борт колеса во влажный песок.
Хух! Выдохнул и тут же вдохнул полной грудью свежего морского воздуха.
Вот это кайф!!! Стоишь на центральном пляже, а перед тобой необъятные просторы моря. По телу разбегается волна неведомой до селе энергии, прибавляя силы мышцам, а душе – гордость. Вот он, огромный «плюс» байкера – куда душе угодно, туда и подъедешь.
За спиной тысячи людей поджариваются под полуденным солнцем. На сколько видит око, направо и налево простираются пляжи. Они занимают трёхсотметровую береговую линию состоящую из тёмного песка. Первые двадцать метров от моря никто не занимает. Тут играют дети, ходят пляжники и спасатели. Затем идёт небольшая полоса для тех, кто приходит с подстилками. Нынче в моде подстилки из соломы. Вещь довольно оригинальная, но не практичная. За подстилачниками идут тапчанщики в три – четыре ряда. Кто-то под зонтиком, кто-то без него. Дальше всех располагаются беседки с лежаками. Я так понял, что здесь самая дорогая часть пляжа. За беседками метров сто чистого, ровного песка, аж до стоянок машин. Здесь находятся площадки для пляжного волейбола, но на них никто не играет. Дурные они, играть в самую жару.
Мы покупались в море и отправились искать место для отдыха. Требования были следующие: -не далее пятисот метров от моря; - чтобы людей было поменьше; - хорошо бы в тени под соснами.
Оказалось, затруднительно найти такое место. Ведь здесь нет, не одного туриста с палаткой. Приезжающие автомобили занимают все места в сосновой роще. Но мы не расстраивались, а продолжали двигаться по грунтовке вдоль моря.
Наоборот, появилась уверенность в том, что мы непременно найдём необходимое место, ведь по песку машины не везде могли проехать.
В очередной раз использовали свою мобильность. Пробрались по песку через заросли тростника к нетронутому участку среди молодых сосен. До моря метров сто. Тростник закрывает нас так, что с берега не видно. Пляжа перед нами нет. Людей нет абсолютно. Видно только, как маленькие фигурки передвигаются вдоль кромки воды.
Вывод был сделан мгновенно и однозначно – это наше место!!!
В тени сосен располагаем лагерь. На плотном песке, слегка укрытом опавшими иголками, поставили палатку. Справа и слева облокотили байки на сосны. Перед входом в палатку расстелили кариматы. Лежим, балдеем, втыкаем в небо. Солнце пробивается сквозь ветки сосен и отдельными лучами, через ресницы, попадает в зеницу ока. По телу расплывается лёгкая прохлада. Ну, просто великолепно. Я бы сказал «нервана», если бы не надо идти купаться. Товарищ тянет меня сходить к морю, понырять, позагорать там. Мы бросаем вещи и идём.
Во второй половине дня я оставил товарища на берегу, а сам пошёл в наш лагерь. У меня появилось предчувствие, что с байком не всё в порядке. Я должен сделать ТО. Уже два дня подряд происходит нечёткое переключение передней перекидки. Заодно необходимо просмотреть и отрегулировать все остальные системы, ведь завтра будем ехать по автобану. Всё должно работать идеально.
Предчувствия меня не обманули. При осмотре выяснилось, что переключатель работает от одной волосины тросика. Всё остальное давно протёрлось прямо на зажимном болте.
Вот уж, не как-нибудь ожидал. «Почухал тыковку, включилась смекалка»- а что делать, запасного тросика нет. Через час переключатель снова идеально работал.
К этому времени с моря вернулся товарищ, охая и ахая от холодной воды. Скорее всего, проголодался, иначе сидел бы там до посинения. Мы дружно приготовили ужин и расположились так, чтобы, не спеша, употребляя пищу, наблюдать за заходом солнца. Такая обстановка навивает философские темы для обсуждения. Сейчас уже не помню о чём мы говорили, но помню, что ужин плавно перешёл в ночное чаепитие, а затем и в сон. Сидя на каремате я уже несколько раз отключался, под звучные крики цикад и монотонные рассказы товарища.
Зачем себя мучить? Надо идти спать!
Одиннадцатый день.
Это предпоследний день нашего похода. Мы это прекрасно осознаём, но не испытываем адекватных чувств. Наоборот, события протекают хладнокровно спланировано, я бы сказал наиграно.
Наша задача на сегодня подобраться поближе к Будве так, чтобы заночевать на «диком» берегу. Как это сделать, мы себе мало представляем, ведь глядя на карту видны только курортные зоны. Хотя и не испытываем особого волнения по этому поводу. У нас есть уже огромный опыт ночёвок на разных территориях. В крайнем случае раскошелимся на комнату.
Итак начали с карты. До Будвы от Ульцина 70 километров. При условии, что дорога представляет собой прибрежный автобан, то такое расстояние можно осилить за один день. Но нам абсолютно не надо спешить. Решаем разбить оставшуюся дистанцию на две части.
Садимся на байки и выезжаем на дорогу. Здесь один за другим стоят магазинчики и пиццерии.
Ну, что надо попробовать хвалёную пиццу.
Останавливаемся завтракать в одной из пиццерий. Пицца похожа на изделие из различной резины. Наверное, на любителя. Съев по маленькой пицце с йогуртом, нам захотелось обратно на наше место стоянки. Крутить педали хотелось меньше всего.
Икая в унисон, мы еле залезли на байки. Я включил самую лёгкую передачу на ровной и гладкой дороге, чтобы, боже сохрани, не напрягать мышцы живота. «Переел» - думал я про себя, а у самого на ходу закрываются глаза. Необходимо стравить давление пока не начались подъёмы.
Чтобы растянуть время заезжаем в город Ульцин, так просто, посмотреть и за одно покупаться на центральном пляже.
Купаться пошёл только товарищ. Я побоялся, что съеденная пицца потянет меня на дно. Вместо купания, купил себе минеральной воды вроде «Боржоми», чтобы успокоить тяжесть в желудке. Как не странно помогло. Пока мы выезжали из города всё устаканилось.
Да, совсем забыл, сообщить информацию для тех, кто планирует приехать туда. Из Ульцина есть два выезда. Один выводит на автобан, другой – на дорогу, ведущую к пляжу Валданас. Мы поехали по второму пути и не пожалели об этом.
Через оливковые рощи дорога всё время тянется вверх. Автомобилей на дороге почти нет, поскольку все ездят по автобану. Так, что шесть километров можно ехать, наслаждаясь старинными оливковыми деревьями или видом на море. Да и вообще, к Будве с Ульцина можно ехать различными дорогами, которые наверняка интереснее, чем прибрежный автобан. Хотя с другой стороны, увеличиваются затраты времени и сил.
Когда мы выехали на автобан, сработал принцип автомобилиста и, естественно, поехали по новому гладкому асфальту с пологими подъёмами и спусками. Вместо того, чтобы тащиться по второстепенным дорогам. Конечно, увеличился трафик. Каждую секунду тебя кто-то обгоняет, постепенно сдвигая к бордюру. После свободных от машин горных дорог я не знал, что делать. Машины оттесняют нас всё больше к краю дороги. Так мы проехали километров десять. А потом я понял, что водители везде одинаковые, и чем больше ты им уступаешь, тем сильнее тебя оттесняют. Надо ехать точно так же, как у нас – уверенно нагло и динамично. Я занял пол первой полосы и не приближался к бордюру ближе, чем на полтора метра.
И, что вы думаете. Сработало мгновенно. А для недовольных водителей заготовил чудный текст на русском языке.
В динамичном темпе доехали до города Бар. Проехали его насквозь и выехали к морю в парке (на карте Marina Bar). Бар наполовину портовый наполовину курортный город. Здесь довольно красиво и есть на что посмотреть. На центральный пляж можно не ломиться, а прекрасно позагорать в парке возле моря. Народу мало. На берегу свежеиспечённые пляжи. Вода чистая. А нам больше ничего и не надо, для отдыха. Мы покупались пару раз и где-то через час снова отправились в путь.
Через 10 км. доехали до курортного посёлка Сутоморе. Остановились для закупки продуктов. Тут произошло небольшое недоразумение с таксистами. Пока я ходил по магазинам, к товарищу начали цепляться таксисты. Я так понял за то, что он присел рядом с ними в тени деревьев на автобусной остановке. Один из таксистов уже начал прыгать, как петух, с выпученными глазами выкрутив грудь колесом. Не знаю, что его остановило. Может, он меня увидел, может полицейского проезжающего мимо, может кто-то из собратьев сказал ему вразумительное слово. Таксист резко изменился в лице, поправил тенниску товарищу и пожал руки ему и мне, так на всякий случай. Он ещё что-то говорил, но мы его не слушали и не пытались понять. Мы отошли от таксистов на пару метров, рассовали по сумкам еду и выехали на дорогу. Настроение было испорчено. Я ехал и никак не мог успокоиться. За дорогой совершенно не следил. Меня просто распирало от злости. Товарищ пытался меня успокоить, но у него ничего не получалось. От отрицательных эмоций я всё быстрее раскручивал педали. Темп стал рваным. Даже на подъёмах я не следил за пульсом, а выкручивал силой максимально возможную скорость.
Только через четверть часа взял себя в руки и успокоился, да и то из-за того, что товарищ начал отставать.
К этому времени мы проехали огромную развилку. Дорога налево делает петлю и входит в гору. Через тоннель длинной 4189 метров можно быстро добраться до Вирпазара, а значит увидеть Скадарское озеро, не затрачивая при этом огромное количество сил и времени. (Эта информация для тех, кто не захочет ехать вокруг хребта Румиджа.)
Дорога прямо продолжат идти вдоль моря.
Поскольку в это время года налево мы не ходим, то нам соответственно прямо.
Мы проехали ещё пару километров и остановились, чтобы с высоты птичьего полёта выбрать место для стоянки.
Выбор пал на маленький дачный посёлок возле моря, под названием Колач. Здесь, на самом берегу, между зарослями камыша и морем мы развернули свой лагерь.
Это была последняя ночёвка похода.
Двенадцатый день.
Для командировочных, день отъезда и приезда принято считать за один день. У нас день отъезда занял утро, день и вечер.
Предварительно мы знали, что наш автобус отходит с Будвы в 23-00. Но в последний момент позвонила менеджер, и сообщила, что мы должны быть в указанном месте Будвы в 17-00.
Спорить не стали, в 17 так в 17.
Как оказалось в последствии, организаторы перестраховались. Они боялись, что мы можем где-то задержаться. А мы, с немецкой пунктуальностью, прибыли вовремя.
Но, не будем торопить события, а вернёмся к началу двенадцатого дня. Ещё вчера мы выяснили, что нельзя купаться на том месте, где мы остановились. Дно дикого пляжа усеяно чёрными морскими ежами. А кому охота ехать с опухшими ногами? Поэтому с утра переехали на оборудованный пляж от каких-то пансионатов. Народу мало. Мы отлично поныряли. Я ещё раз убедился в том, что в Адриатическом море чистая и прозрачная вода. Плаваешь, как в аквариуме.
Как только из-за гор показалось солнышко, на пляж повалила вереница отдыхающих. Мы к этому времени собрались и двинули на Будву.
Дорога загружена так же, как и вчера, с той лишь разницей, что мы уже привыкли к такому количеству автомобилей. Как-то незаметно для себя, пролетели прибрежные городки Петровац и Святой Стефан. Выехали на уступ горы перед районом Бечичи. Отсюда, с высоты 150 метров, открывается великолепный вид на город Будва и его залив.
Стоим, рассматриваем красоты, а в душу постепенно закрадывается грусть. Ведь наше путешествие заканчивается именно тогда, когда въедем в город. Создаётся впечатление, что стоим перед дверью, в которую неохота входить. Хочется поездить ещё, хотя бы по прибрежным горам. Ведь так много неизведанных дорог, не говоря уже о тропах указанных на картах.
Здравый смысл подсказывает, что войти в город всё-таки приходится. Иначе автобус уедет без нас.
Не спеша, съезжаем по длинному спуску, оттягивая момент истины. Выезжаем на центральную улицу Будвы. Вот он – красивый курортный город. Проезжаем частный сектор, отели, рестораны, салоны, парки, множество различных магазинов. Все строения украшены тропическими растениями. В целом город напоминает коралловый риф. Здесь есть всё, что душе угодно. А вот для нас, пожалуй, ничего нет. Для нас это просто конечная точка путешествия. Терминал и не более того.
Нам бы найти пляж, где сидя за бутылочкой вина, попрощаться с Адриатическим морем, горами и в целом с Черногорией.
«Не надо нагонять грусть по поводу отъезда» - подумал я про себя: «ведь у нас ещё целый день впереди, надо с толком использовать оставшееся время».
Целый час уходит на то, чтобы найти место отправления автобуса. Хитро сплетённые улицы без названий, заставили нас немного поволноваться, а кое-кого даже понервничать из-за прокола колеса. В конце концов, нашли место отправления автобуса и даже людей, которые едут вместе с нами. Они окончательно рассказали нам о том, что время отправления 23-00.
Со спокойной душой едим в пиццерию обедать. Уже имея небольшой опыт, заказываем пиццу с более лёгкого теста, чем в прошлый раз. Хотя всё равно пришлось нажраться, ведь всё такое вкусное, что хочется попробовать весь ассортимент.
Наевшись различных вкусняшек, поехали на пляж к старому замку купаться, загорать, нырять с пирса. Долго находиться на пляже, где полно народу, не смогли. Нас постоянно тянет куда-то ехать. Наверное, привычка. Сидя на одном месте начинаем испытывать дискомфорт.
Собрались и выехали на экскурсию по набережной. Здесь прекрасно можно покататься без напряга, рассматривая достопримечательности, быт местных жителей, ну и конечно туристов. Не знаю, как в других городах, а в Будве большёе количество русскоязычных туристов. Постоянно слышится русская речь. Некоторые подходят к нам и завязывают разговор просто так, чтобы поболтать. Один отдыхающий из Днепропетровска, с ластами в руках, даже в очереди к нам стоял, чтобы поведать свою душещипательную историю. Культурно ждал, когда отойдёт человек, рассказывающий про Черногорию. Эти диалоги навели меня на мысль, что нам тоже есть, что рассказать об этой стране. Уже тогда я подумал написать отчёт, без анализа и выводов, а просто описать своё восприятие событий. Как оказалось сделать это не просто. По крайней мере, для меня. Очень тяжело описывать словами то, что видишь глазами. И уж, подавно то, что чувствуешь душой.
Но сейчас мне необходимо закончить отчёт. Заберу ещё немного вашего времени.
Собственно говоря, уже нечего описывать.
В целом день был «постным», если можно так выразиться. Драйва почти не было, а то жалкое телодвижение, которое возникало, было направлено на организацию отъезда.
Прибыли на место сбора. Разобрали байки, упаковали вещи. Сидим, встречаем прибывающих людей. У всех чемоданное настроение.
Как только стемнело, Будва ожила ночной жизнью. Загорелись яркие огни. По улицам начали ездить не спеша, дорогие иномарки. Народ, в ярких нарядах, движется в ночные клубы. Но, как я уже говорил, мы во всём этом не участвуем.
Грустно, не правда ли?
Ровно в указанное время прибывает автобус. Загружают вещи, рассаживают пассажиров по своим местам. Автоматически закрываются двери, водитель включает первую передачу и ВСЁ !!!
Конец нашему путешествию!
PS. Путешествие умерло! Да здравствует новое путешествие!
Фотки... http://usama.io.ua/album178760" onclick="window.open(this.href);return false;
