На мыс Тарханкут через пещерные города Крыма
Счастье – это не предмет личного пользования – им нужно делиться со всеми. Именно с этой мыслью я хочу начать рассказ о нашем велопутешествии по западному Крыму.
Команда:
Куруха – выполнял функции штурмана, экскурсовода, механика, фотографа, а сейчас пишу эту историю
Марина – медицинское обеспечение, приготовление пищи, женская интуиция и конструктивная критика решений штурмана, фотография
Gary Fisher Marlin – близкий друг Курухи, дарил радость свободного перемещения
Comanche Tomahawk FS – близкий друг Марины, полностью доказал свою
состоятельность в качестве горного велосипеда
Туристическая километровка и артиллерийский компас – чемпионы ориентированию, тесно сотрудничали
Спальники – позволили засыпать, рассматривая далекие звезды…
Кроме этих членов команды, конечно же, было много других, каждый из которых принес пользу и честно оправдал свое место в рюкзаке.
Маршрут:
Здесь я приведу наш маршрут, указывая, наряду с населенными пунктами, пункты уже много веков не населенные, так называемые «пещерные города» (п.г.) и пещерные монастыри (п.м.), некоторые из которых, впрочем, сегодня опять действуют:
1 день: Бахчисарай – Успенский п.м. - п.г. Чуфут-Кале – Кудрино
2 день: Кудрино - п.г. Тепе-Кермен – п.м. Качи-Кальон - Предущельное – опять
Бахчисарай – Сирень – Танковое – Малое Садовое – п.м. Чилтер-Коба –
Сюреньская крепость
3 день: Сюреньская крепость - Залесное – п.г. Эски-Кермен – п.г. Мангуп-Кале –
Терновка – Черноречье
4 день: Черноречье – Инкерман – п.м. святого Климента – крепость Каламита –
электричками: Инкерман – Симферополь – Саки
5 день: Саки – крепость Евпаториион – Евпатория – Колоски – Воробьево – Красная
Поляна – Артемовка – Красносельское – Оленевка
6, 7, 8 день: катание по окрестностям
9 день: автобусом Оленевка – Евпатория и домой в Киев на поезде.
Как это было
День №0:
Ехать решили до Бахчисарая на поезде Киев-Севастопоь (№40), так как он классно прибывает в Бахчисарай около 5-ти утра, когда еще ощутима ночная прохлада и полностью отсутствуют туристы и торговцы сувенирами. В этом плане наши ожидания оправдались – город был пустынным, ущелье, в котором он расположен, еще подернуто предрассветной дымкой.
Но вот сама посадка на поезд в Киеве прошла очень нервно – поезд подали всего за десять минут до отправления и без указания порядка нумерации вагонов. Вагон у нас был второй, ну и, конечно, он оказался на другом от нас конце перрона. За вышеупомянутые 10 минут мы все-таки успели проехать сквозь стройные ряды провожающих всю платформу, пропустить вперед всех злых и нервных отдыхающих и упаковать Gary, а вот Comanche пришлось быстро и как попало паковать уже в тамбуре, что затем проявилось тремя нарезами от задних звезд на раме.
День №1:
Раннее утро. Мы едем по Бахчисараю, улицы пустынны, все закрыто, закрыт и Ханский дворец. Улица потихоньку идет вверх, скалы, образующие ущелье придвигаются все ближе – выезжаем на поворот направо к тропе, ведущей к Успенскому монастырю и пещерному городу Чуфут-Кале. По дороге к монастырю встречаем двух женщин-паломниц. Монастырь – один из активно действующих и развивающихся православных монастырей в Крыму, ведется интенсивное строительство «не пещерных» помещений. Попили, умылись и набрали воды в святом монастырском источнике и продолжили путь вверх, и скоро перед нами выросло обрывистое плато, на котором расположен Чуфут-Кале.
Приведу здесь данные книги сотрудника Крымского филиала Института археологии НАН Украины Могаричева «Пещерные города в Крыму»:
«Городище Чуфут-Кале (иудейская крепость)…находится на плато столовой горы, на высоте более 500 метров над уровнем моря. С трех сторон – северной, западной и южной оно окружено высокими, до 30 м, обрывами, и только с четвертой, восточной, сюда имеется относительно хороший доступ. Общая площадь поселения – 46 га. … Люди облюбовали это место еще в неолите (не менее 7 тысяч лет назад!). Крепость здесь была основана в конце 6-7 вв. и принадлежала гото-аланам – федератам Византийской империи. В 15 веке, в период образования Крымского ханства, Чуфут-Кале становится первой столицей этого государства, но уже в начале 16 века строится Бахчисарай, который и становится основной резиденцией крымского хана.»
Последними жителями Чуфут-Кале были караимы, религия которых включала одновременно и ислам, и иудаизм, они покинули город только в начале 20 века. До сих пор прекрасно сохранились две кенасы (караимские церкви), на стенах которых можно встретить надписи как арабской вязью, так и на древнееврейском.
Мы поднялись в Чуфут-Кале вместе с велосипедами, покатались по прорубленным прямо в скальном массиве улицам древнего города, облазили множество пещер, многие из которых выходят окнами прямо на стену обрыва. Позавтракали мы на южном краю плато, недалеко от усыпальницы «госпожи Джанике-ханым», дочери крымского хана. Полюбовались живописными отрогами возвышенности Беш-Кош, под которой проходит очень хорошо просматриваемая сверху ярко-белая (из крошеного известняка) дорога на юг через лесистую возвышенность в долину речки Качи.
Пока мы отдыхали, неподалеку от нас мирно расположились девочки с этюдниками, рисовали они как раз тот пейзаж, который так сильно понравился и нам. По пути назад на центральной улице Чуфут-Кале перед нами прополз огромный, метра полтора в длину, полоз (это змея такая неядовитая).
Спустившись вниз к монастырю, мы по окраине Бахчисарая выехали на ту самую грунтовую дорогу, которую осмотрели сверху. Дорога была приятной – подъем проходил по тенистому лесу и сильно не утомил, зато спуск к реке Кача был очень крутым и доставил массу удовольствия: под колесами шуршал известняк, слева пролетали лавандовые поля, а справа просматривались очертания неприступной скалы Тепе-Кермен, штурм которой тоже входил в наши планы.
В долину Качи мы выехали в районе поселка Кудрино и решили искупаться. Представьте себе нашу радость, когда тропинка через персиковый сад вывела нас к прекрасно сложенной запруде, где было достаточно глубоко даже для ныряния, а на другом берегу из трещины в скале бил родник с очень вкусной и холодной водой! Мы решили, что вечером прейдем реку и заночуем на ее противоположном берегу, а пока – в воду!
Вдоволь накупавшись и возвращаясь вдоль запруды на берег, я пытался разобраться, что это за рыбы плавают вокруг меня и тут увидел, что по реке что-то плывет… это была наша карта, оставленная мной на берегу, которая уже полностью намокла и цепляясь за камни, рвалась на куски прямо на глазах!!! Вы можете представить себе весь ужас положения остаться в незнакомом горном районе Крыма без подробной карты!? Короче, я достаю просто комок мокрой бумаги из воды и не знаю, что делать дальше. Но тут Марина говорит: «Не волнуйся – высушим и склеим». Ну, хуже уже не будет, начали на коврике расправлять карту буквально по сантиметру, и сушить. Вы не поверите, но горячее крымское солнце, половина мотка скотча и аккуратные руки Марины уже через 20 минут привели карту во вполне приличный вид! Я на ней отмечал впоследствии весь маршрут и интересные места, а теперь она лежит передо мной и помогает вспоминать все детали нашего путешествия.
До вечера еще было время и мы решили съездить на восток по каньону Качи до Загорского водохранилища, питающего своими запасами пресной воды весь район Большой Ялты (каким образом – непонятно, так как между водохранилищем и Ялтой лежит очень протяженный высокогорный массив). Дорога туда была легкой без особых перепадов высот. Водохранилище охраняется и туда без пропуска не пускают, но охранник оказался нормальным человеком и после фразы «Ну ладно, только туда и обратно», мы въехали на огромную дамбу и порассматривали этот довольно крупный для Крыма пресноводный водоем, зажатый среди гор. Назад с дамбы я развил скорость 64.61км/ч, а потом мы быстро долетели до намеченного места ночевки, перенесли велосипеды на другой берег, развели костер, поели и уснули в спальниках.
День №2:
Утром следующего дня мы встали рано (что-то около 6.00), и пока Марина готовила завтрак, я спустился к роднику у реки за водой. В это время через реку перешел старичок, который оказался очень разговорчивым, рассказал нам немного истории окрестных мест, в частности, как отселили несколько сел, когда строили водохранилище. Так как вся гора, на которой находится пещерный город Тепе-Кермен, была в прямой видимости, дедушка описал нам, как удобнее на нее подниматься.
После завтрака мы собрались, форсировали речку и для разогрева поднялись на лавандовые поля, откуда открывался прекрасный вид на реку и село Кудрино. Надышавшись лавандовыми ароматами, спустились на шоссе проехали немного в сторону поселка Машино, откуда практически через лес и сопки стали подниматься круто вверх на гору. Это было нелегко, но велосипеды и большой рюкзак мы оставили только у подножия непосредственно скальной части горы. А дальше был просто урок скалолазания: не без трудностей и опасности для жизни обогнув скалу в западном направлении по нижнему пещерному ярусу, мы нашли, как потом выяснилось, единственный возможный подъем не плато на северной стороне, где, испльзуя все четыре конечности, зацепки и зарубы на скале, поднялись по 10 метровой вертикальной трещине на плато.
Снова обратимся к книге «Пещерные города в Крыму»(кстати, купленной только на 3-й день путешествия у подножия еще одного пещерного города Эски-Кермен):
«Городище Тепе-Кермен (Крепость на горе) расположено в долине реки Качи … на отдельно стоящем останце площадью 1 га, на высоте 544м над уровнем моря, над Качинской долиной плато возвышается на 225м, сбегая в нее маргелевыми осыпями, а высота вертикальных обрывов составляет 10-12м. Подьем на плато только с северо-восточной стороны. Тепе-Кермен – один из наименее изученных пещерных городов. Выяснилось, что городище существовало с 6 века … когда на границе Византийских владений в Таврике на вершине горы возводится небольшая крепость … в 11-12 вв. здесь начинает зарождаться городская жизнь: появилась плотная застройка (жилые усадьбы чередуются с христианскими храмами и, возможно, монастырями), и поселение превращается в один из провинциально-византийских городских центров. Гибель Тепе-Кермена одни исследователи связывают с походом на Крым Ногая в 1299 г., другие – с вторжением на полуостров войск Тимура (Тамерлана) в конце 14 века.»
Виды, открывающиеся с плато, просто завораживают – обзор настолько хороший. Что можно сесть и нарисовать карту местности. С Тепе-Кермена мы даже рассмотрели на востоке белые купола Крымской астрофизической обсерватории в поселке Научный.
Самым интересным на Тепе-Кермене объектом является большой пещерный христианский храм, с алтарем, баптистерием(крестильней) и множеством вырубленных в скальной породе могил. В одну из этих могил «черные археологи», которые довольно активно «изучают» этот город, просто-напросто свалили груду человеческих костей (мы с Мариной медики и о принадлежности костей судить можем). Такое зрелище даже у нас вызвало определенный душевный трепет. Кстати, довольно занятно, что ракурс нашей фотографии и детали помещения храма почти точно совпадают с гравюрой 19 века, репродукцию которой мы впоследствии обнаружили в литературе.
А затем – его величество даунхилл – десятки минут на большой скорости не садясь на седло по ослепительно-белому известняковому щебню – уже только ради этого можно приехать на Тепе-Кермен!
Дальше – по шоссе на запад в сторону Предущельного, мимо пещерного монастыря Качи-Кальон (Крестовый корабль), огромные пещерные гроты которого стали еще огромнее после того, как в 20-х годах монастырь взорвали большевики. Недалеко от монастыря – стоянка первобытного человека эпохи бронзы, с естественными пещерами и ручьем, сбегающим с гор. Тут же находиться прекрасный родник, оборудованный в восточной манере, он отмечен на карте.
Затем шоссе, забирая на север, через персиковые поля вернуло нас к окраинам Бахчисарая.
В Бахчисарае мы тут же выпили по пол-литра очень хорошего молочного коктейля в специальной будочке, где готовили только этот напиток. А потом по совету местной девушки неподалеку замечательно пообедали в кафе «Феникс» с летней площадкой, увитой виноградом; здесь же мы подзарядили уставшие мобилки.
Потом – по хорошему шоссе мимо водохранилища Экиз-Оба, через поселки Сирень и Танковое – в долину реки Бельбек. Так как нашей целью были пещерные города Мангуп-Кале и Эски-Кермен, то на базаре в Танковом, где мы купили малину и персики (кстати – по очень невысокой цене), нам посоветовали не мучаться и поехать по шоссе через поселок Красный Мак, как делают все автомобилисты, а не пользоваться заброшенной грунтовой дорогой, про которую я их спрашивал. А спрашивал я потому, что на моей карте была туристическая отметка – Бельбекский каньон и нам хотелось его осмотреть. Знал бы я, куда мы попадем впоследствии – я бы спрашивал еще настойчивее.
Итак – нужная дорога существует, и мы едем в село Малое Садовое, от которого она начинается. Село это лежит в живописнейшей долине реки Бельбек у подножия так называемой Внутренней гряды Крымских гор. Поселок карабкается вверх по ущелью – мы карабкаемся вместе с ним. И тут я допускаю ошибку: у последнего дома в селе нам необходимо было взять на развилке направо и мы бы спокойно вышли на нужную нам дорогу, но мы взяли налево. Но если в большинстве случаев подобные ошибки ничем приятным не оборачиваются, то в нашем случае случилось наоборот.
Через несколько сот метров горной тропы мы выехали на поляну, где был разбит палаточный лагерь, удивленные нашим появлением жители которого оказались студентами-географами Таврического университета, выехавшими на летнюю практику. Большинство из них сидело на топчанах и писало какие-то рефераты и курсовые. Они рассказали нам, что выше по тропе есть пещерный монастырь, который мы потом опознали как одну из крупнейших раннесредневековых христианских святынь в Крыму – монастырь Чилтер-коба, возле него родник, а еще выше – развалины какой-то крепости. Отлично! Уже опускался вечер и нам как раз нужно было искать место ночлега, и мы решили, что если не найдем его выше в горах, спустимся и заночуем с ребятами в лагере.
Прошли к монастырю, где нас встретил его единственный обитатель – иеромонах Даниил, который пришел сюда с Дальнего Востока России, чтобы вновь обжить святую обитель. Правда, отшельник был не так одинок – с ним жили две собачки – мама со щенком. Монах показал нам, где мы сможем набрать воды.
Возле родника мы встретили еще одного человека – доцента Таврического университета, руководителя летней практики у тех ребят, лагерь которых был разбит ниже. Мы познакомились – это был фанатик своего дела: по географии, геологии, ботанике и зоологии, а также просто истории этих мест он знал все. С ним мы вернулись в монастырь, где мы стали свидетелями очень символичной беседы двух людей с разными, но абсолютно непоколебимыми, подкрепленными верой и жизненным опытом взглядами на мир – беседовали Ученый и Священник. Это было очень интересно, но в итоге нам пришлось выбирать из двух мнений одно: мнение Ученого – заночевать в лагере, утром вернуться на ту развилку, где я ошибся, повернуть направо и поехать по лесной дороге; и мнение Священника – он сказал нам, что от крепости также есть возможность выехать на нужную нам дорогу по плато, не теряя набранной такими усилиями высоты. Окончательное решение мы отложили до утра, а заночевать решили все-таки не в лагере, а в крепости.
Тропа дальше продолжилась по тисовому лесу, а непосредственный подъем к крепости оказался скалолазным, так что мы оставили велосипеды в уже покрытом тьмой ущелье, а сами, ловя последние солнечные лучи, поднялись на плато и уже в сумерках увидели крепость. Вокруг нее было множество могил, так что мы на почтительное расстояние отошли от нее, разбили лагерь (восьмидиодная лампа на голову – это просто прожектор) и легли спать, напоследок хорошо испугавшись скакнувшего а свете фонаря кабана.
День №3:
Рано утром нас разбудил дождик – но эта проблема, к счастью, решилась очень легко – у нас было 2 чехла из толстого целлофана, в которые мы паковали велосипеды. Один из них полностью закрыл все наши вещи и немного дров для приготовления завтрака, а вторым накрыли себя в спальниках и с удовольствием проспали еще несколько часов.
Дождь закончился и мы пошли осмотреться – по горам ползли туманы, а мы находились на узком и очень высоком плато, с края обрыва внизу мы увидели палаточный лагерь географов. Крепость представляла собой башню с еще сохранившимся куполом и даже частью фресок, от башни отходили стены, полностью отгораживая часть плато. Мы быстро разобрались, что это Сюреньская крепость.
Из истории крепости:
«Крепость Сюрень(Острая пика) площадью 1,7 га расположена на окруженной высокими обрывами оконечности мыса Куле-бурун (Башенный мыс). Это один из наиболее загадочных и малоизученных пещерных городов … Несомненно, что возведение оборонительных стен, судя по их архитектурному решению, связано с деятельностью византийской администрации, и произошло это до 10 века … возможно, для защиты подступов к центру Крымской Готии – Доросу (город на Мангупе), и для контроля пути на Южный берег (рядом с Сюреньской крепостью проходит и ныне функционирующая дорога, ведущая из Внутренней гряды через Ай-Петри на Южный берег).»
Дул сильный ветер, так что мы сложили очаг прямо в башне, а когда костер разгорелся, выяснилось, что те ветки, которые я насобирал – можжевеловые. Запах был прекрасный. Исходив мыс Куле-бурун, я нашел отчетливый след автомобильного протектора на довольно широкой дороге, которая уходила в нужном нам направлении, так что мы смело приняли решение прямо с плато поехать через лес к Залесному, а потом к пещерным городам Мангуп-Кале и Эски-Кермен.
Но было оно «совсем небольшое неудобство» - велосипеды-то стояли под 15-метровой отвесной стеной – и их нужно было поднять наверх! Слава Богу, я справился: я снял колеса и по частям поднял части велосипедов на спине по скале вверх. Я сделал около 5-7 полных подъемов-спусков и пот не капал – от тек с меня ручьями. Но ничего – велосипеды были наверху, дорога была ясна, воду мы смогли набрать в маленьком источнике непосредственно возле подъема (нам про него еще вечером географ рассказал). Источник довольно интересный – в естественном гротике из расселины вытекает струйка воды, течет по ложбине в плоском камне и копится в каменной чаше, вмещающей 2-2,5 литра чистой прозрачной воды.
Итак, собрались, поехали. Дорога не просто старая – она древняя – местами под колесами участки неотесанной брусчатки средневековой кладки – и это все в диком лесу! Выехали на перекресток с нужной нам дорогой. Порядок! Теперь до Залесного рукой подать. Но тут произошел затуп – ну не знаю как, но я запад с востоком перепутал! Это стоило нам часа жесткого апхила, который закончился отвесным обрывом. Ругал себя последними словами, но хоть разобрался в своей ошибке довольно быстро, и мы зато в практически фрирайдовом стиле катили до самого Залесного, слева оставив поле ялтинского лука за колючей проволокой под напряжением, а справа – ослиную фермочку у подножия живописной скалы Узун-Тарла.
Прямо из самого Залесного начинается грунтовая дорога в пещерный город Эски-Кермен. Дорога очень живописная, но нелегкая – постоянный подъем, местами путь пересекается ручьями. Проехали мимо пасеки и попали в ущелье, почти все стены которого были испещрены пещерами и перед нами открылось плато Эски-Кермен.
«Городище Эски-Кермен (Старая крепость) площадью 8,5 га расположено на плато обрывистой столовой горы, … высота отвесных обрывов достигает 30 м. Эски-Кермен являлся крепостью, построенной в традициях византийской фортификации. Естественную защиту, которая и так затрудняла доступ на плато, дополняла система фортификационных сооружений. Хоть городище и расположено на отдельном скальном массиве, тот все же изрезан множеством расселин, а некоторых местах высота обрывов достигала «всего» 10-12 м, что было вполне доступно для знающего приемы штурма крепостей неприятеля.»
У подножия плато находится украинский шинок, где за несколько гривен нам обеспечили охрану вещей и велосипедов, так что подъем и осмотр Эски-Кермена мы совершали налегке и с удовольствием. Город довольно хорошо сохранился, имеет множество пещерных помещений, некоторые из которых являлись храмами, сохранилось много средневековых фресок. Проведя несколько часов на плато, мы спустились вниз, хорошо пообедали в шинке, тут же купили несколько книг по истории и этнографии пещерных городов и отправились обратно, но теперь уже вниз, в Залесное.
По шоссе поехали на юг, практически сразу перед нами выросло величественное плато Мангуп-Кале, некогда столицы гордого православного княжества Феодоро. Население княжества составляли прямые потомки готских племен, принявших христианство, а само государство было последним форпостом православного христианства в позднем средневековье на полуострове и вело войны как с генуэзцами на юге, так и с Золотой Ордой на севере.
Из книги «Пещерные города в Крыму»:
«Крепость на плато горы Мангуп, известна в период раннего средневековья как Дорос, а в 14-15 вв. как Феодоро. Плато возвышается над окрестными долинами на высоту 300 метров, высота же над уровнем моря составляет 584 м. Гора с трех сторон (западной, южной и восточной) окружена высокими, до 70 м., обрывами. Общая площадь поселения составляет порядка 90 га. Таким образом, Мангуп – самое большое средневековое укрепленное поселение та территории Юго-Западного горного Крыма.»
Город пережил даже нашествие Тамерлана, но пал под ударами турок-османов в 1475 году, на протяжении еще трех веков на Мангупе был турецкий гарнизон.
Плато Мангуп в лучах вечернего солнца отражалось в спокойных водах озера в его долине, и мы твердо пообещали себе совершить туда пешеходное путешествие большой компанией и с палаточным лагерем. Оставив Мангуп в стороне, мы продолжили свой путь по шоссе на юг.
Смеркалось, мы поставили фары и мигалки. Дорога все ползла и ползла вверх, и нас уже стали покидать силы. Но вот не перестаю удивляться тому, как все иногда хорошо устраивалось – как только я решил, что просто дальше не смогу, так за следующим поворотом дорога круто пошла вниз и мы полетели… да-да, именно полетели: мы 15 километров до Черноречья пронеслись примерно за 15-20 минут. Усталости как будто и не было вовсе! Тут я поставил свой личный рекорд скорости – 66,14 км/ч. Прилетев в Черноречье, расположились на ночь вместе с велосипедами просто посреди пшеничного поля – примяли колоски, положили коврик – и порядок.
День №4:
Встав рано утром, мы обнаружили на краю поля целую колонию виноградных улиток (тех, что французы в пищу употребляют). Мы были менее кровожадны – просто пофоторгафировались с ними. В Черноречье мы обнаружили огромную средневековую башню, не отмеченную на карте, судя по виду – генуэзскую, в прекрасном состоянии, а возле башни – колодец с хорошей холодной и вкусной водой. Посмотрели начало Чернореченского каньона, подняться по которому до самого Чернореченского водохранилища – это тоже дело отдельного пешего похода.
За этот день на нужно было проехать самую малость – через Хмельницкое и Штурмовое до Инкермана, что мы легко и сделали. Справа от дороги вдалеке виднеется гора со сладким названием Сахарная головка. На перекрестке шоссе на Инкерман и дороги к центру Севастополя увидели надпись: «Товарищ, ты въезжаешь? В город-герой!».
В Инкермане посмотрели скальный монастырь Святого Климента и доминирующую над ним крепость Каламиту, запомнившуюся очень живописными руинами.
Но чем Инкерман запомнился для нас по-настоящему – это огромными карьерами каменоломен, один из которых затоплен прозрачной голубой пресной водой и является просто олимпийским бассейном! На его берегу на совершенно ровных террасах мы отлично позагорали , поплавали и попрыгали в воду (причем местные пацаны с разгону перепрыгивали с более высокого уступа 5-метровую каменную террасу и входили в воду всего в полуметре от берега!).
Пообедав в инкерманском кафе «Фреш», причем «фреш» - это очень правильное название – внутри свежо и прохладно – работает мощный кондиционер, мы тут же в Инкермане сели на электричку и с пересадкой в Симферополе уже в 6 часов были в Саках.
В Саках мы переночевали у знакомых, перед этим искупавшись в знаменитом Сакском соленом озере, где вода так насыщена солью, что лежа на поверхности невозможно погрузиться под воду – лежишь, как на надувном матраце!
День №5:
День начался прекрасно – после сна на кроватях! Хорошо позавтракав и поблагодарив хозяев за гостеприимство, выехали в сторону Евпатории. На водоразделе между Сакским озером и Евпаторийским заливом недавно была обнаружена древнегреческая крепость Евпаторион (построена в 4 веке до нашей эры!) на месте крупной победы греков над скифами.
Из херсонесского декрета в честь греческого полководца Диофанта, состоявшего на службе у царя Понтийского царства Митридата Евпатора известно следующее: «…когда Диофант сделал разумную диспозицию, воспоследовала для царя Митридата Евпатора победа славная и достойная памяти на все времена: ибо из пехоты почти никто не спасся, а из всадников ускользнули немногие.»
В это битве, по данным античного историка Страбона, 6-тысячный отряд тяжелой греческой пехоты разгромил 50-тысячную армию скифов и пришедших им на помощь алан, правильно использовав между морем и озером.
До сих пор при распашке полей в этом районе находят множество амфор и древнегреческих монет.
На этом же месте (случайно или нет), после Второй Мировой Войны был оборудован военный наблюдательный пункт на случай возможной высадки десанта в Евпаторийском заливе. Он быстро утратил свое значение и стоял заброшенным вплоть до 2002 года, когда в результате раскопок была обнаружена древнегреческая крепость и его превратили в музей. Музей очень интересный, обладает множеством уникальных экспонатов, нам, как и всем посетителям, подарили осколок древнегреческой краснолаковой амфоры. Раскопки продолжаются, причем в них можно принять участие – даже сейчас небольшой коллектив юных археологов - студентов и школьников живет там в палаточном городке.
Мы отправились дальше и скоро были в Евпатории, объехали ее по окружной дороге и начали двигаться в по трассе Евпатория-Черноморское в сторону Тарханкутского полуострова.
Дорога была очень неприятной: постепенный подьем на протяжении 80 км при встречном ветре и 30-градусной жаре – сомнительное удовольствие. Просто укажу населенные пункты по маршруту: Колоски – Воробьево – Красная Поляна – Артемовка – Красносельское – Оленевка (конечный пункт путешествия), всего за день мы сделали 120 км..
И все-таки было для нас на последнем участке пути вознаграждение – от Артемовки мы начали спускаться к морю по замечательным грунтовкам, среди полей пшеницы, по которым двигались огромные, как дома, комбайны. Далеко впереди и слева виднелся морской горизонт и начало веять прохладой. Недалеко от Красносельского – ветряная электростанция – целое поле ослепительно-белых ветряных мельниц – очень красиво. А от Красноскльского до Оленевки был вообще скоростной спуск, последняя часть которого проходила в тени миндальных деревьев.
Мы были на мысе Тарханкут, самой западной оконечности Крыма!
В Оленевке нас ждали друзья, они приготовили нам вкусный ужин, а потом мы все вместе пошли смотреть на закат над морской гладью и уже после того, как солнце скрылось за горизонтом, мы торжественно в первый раз за все время путешествия вошли в теплые воды Черного моря…
