Велокиїв

Всем привет!
Есть задача отказаться от горячей воды в квартире в принципе, т.к. она никогда горячей не бывает, и поставить бойлер в кладовку.
Я в котлах не шарю совершенно, поэтому с радостью приму советы и рекомендации.

В частности, где их покупать? В супермаркетах типа эльдорадо/фокстрот/комфи, или в неких специализированных магазинах, или на базаре не окружной, или в эпицентре/леруа-мерлен/практикер?

У всех ли одинаковый принцип работы, или есть ньюансы? Все ли одинаково экономичны (эффективны)? Какие советуете, какие ни в коем случае не брать? Какая нормальная цена (т.е. некий оптимальный диапазон, ниже которого фигня, а выше - понты)?

Свій купував у розетці. Користувався поки у новобудові не увімкнули гарячу воду. Наскільки памятаю, користуватись бойлером виходило дешевше, ніж зараз купувати гарячу воду. Бойлер на 50л - це максимальний обєм, який влазив за мою гіпсокартонну стінку. Вистачає щоб набрати повну ванну або помитись 2-м людям. Потужність - трохи більше 2кВт. Температуру виставляю десь на 60 градусів. Ставити нижче боюсь, бо будуть розмножуватись бактерії, а вище - бо можуть поплавитись пластикові трубки (вода може нагрітись до 60, а інколи чомусь і до 70 градусів - глюк). Ставте зворотній клапан, якщо не буде йти в комплекті. Бойлер - досить небезпечна штука, якщо клапана немає і термопара зломалась - рознесе всю кімнату.

Electrolux себе поставил на 100л, с сухим теном (его якобы можно менять на ходу, он вне водяного объема), хоть и две ступени по 900 Вт, вторую никогда не врубал. Выставил температуру не 70 грд. Семье из 4-х человек всегда хватает, 7 лет- без выключений, полет- нормальный, да забыл - душевая с глубоким поддоном, ванны нет! Покупал в интернет магазине.

Нужны корректные вводные (это как велосипед выбирать/советовать)
читать дальше имеет смысл, если бюджет хоть как-то ограничен, а не "гуляем на все деньги".
Первый вопрос, на который стоит ответить (именно его станет задавать любой продавец-консультант) - предполагаемый расход воды, т.е. нагрузка на бойлер. Цель вопроса - выбрать необходимо-достаточный объем бойлера, при этом не переплачивая. Нужно понимать обратную сторону правила "чем больше - тем лучше" - это расход электроэнергии и нагрузка на проводку для постоянного поддержания заданной температуры воды.
Помочь ответить поможет примерный расход воды на 1-го человека (нужно суммировать одновременный или последовательный, но с минимальным перерывом, расход воды):
Кухонная мойка – от 10 до 20 л.
Ванна – от 150 до 180 л.
Душ – от 30 до 50 л.
Раковина – от 10 до 15.

Следующий вопрос - место монтажа для оптимальной "врезки" в систему (от этого может зависеть форма бака; стоит учесть тип подключения, т.е. подвода воды; не забываем, что это электроприбор и т.д.). Также стоит учесть, что бак иногда нужно обслуживать, т.е. придется куда-то сливать воду (не говоря об аварийных протечках). Поэтому желателен монтаж вблизи канализационных магистралей.
Запустить процесс, приближающий к пониманию, лучше наочно в любом строительном супермаркете или крупном магазине бытовой техники.
После этого можно переходить на левел2 - производитель/конкретный продавец/наличие знакомых со скидками и т.п.

С Уважением!

насчет обьема не все так очевидно.
больший обьем позволяет держать меньшую температуру(использовать больше менее горячей воды) и отстаивать воду.
меньшая температура - меньше теплопотери(квадрат от температуры на первую степень площади поверхности).
больше обьем- меньше отношение обьема на площадь поверхности(куб на квдрат), медленее остывает.

вобщемто имет смысл в долгосрочной переспективе брать максимально большой бак который можно установить. но он должен не мешат ьи должен иметь зазоры как минимум 10 см от всех стен(опять таки чтоб не греть стены).
защитный клапан и електроника защиты очень желательна. мощность тена обычно вообще не критично, постоянно включенный бак тратит 50 ват в среднем+ ваш расход.

желательно ставить в углу, в котором нет решетки вентиляции(опять таки чтоб меньше потерь) ну и рядом должна быть обе трубы для воды.

при использовании бойлера очень рекомендуется ставить клапан и фильтр мусора. ну и чистить фильтр хоть раз в год. бойлер кстати тоже надо чистить иногда.

ну и под ним если есть бюджет рекомендуется ставить сигнализацию протечек. ибо протечка кипятка в современном доме - дороговато обойдется с ремонта соседям.

а также карйне желательно чтоб ставил его не идиот и не економил на трубках/фитингах/кранах.

У всех ли одинаковый принцип работы, или есть ньюансы? Все ли одинаково экономичны (эффективны)? Какие советуете, какие ни в коем случае не брать? Какая нормальная цена (т.е. некий оптимальный диапазон, ниже которого фигня, а выше - понты)?

Треба розуміти під "бойлер" ти маєш на увазі електропідігрівач (електробойлер)? Якщо не розглядати проточні (а їх дійсно не треба розглядати), а розглядати бойлери з об"ємом то принципово вони всі однакові - бочка з теном. Просто у когось ТЕН "сухий", у когось ел.управління, у когось ще якісь плюшки. Ефективність у них у всіх однакова - 100%, питання тільки в тому наскільки він теплоізольований, щоб було менше тепловтрат. Щось конкретніше по моделям не скажу.

А власне почав писати бо знайомий побачив тему і попросив порахувати наскільки дорожче стане вода. Може ще комусь цікаво...
http://screencast.com/t/IWZhKjSPT
Звичайно ж там ідеальний випадок з 0% тепловтрат, вода ніколи не холоне. І там три тарифи які у нас тут діють в залежності від того скільки споживається е/е і чи регламентована електроплита у споживача. По ДСТУ гаряча вода має бути здається 55 градусів (вже забув точно), але часто в трубах у людей 40 градусів, а то і менше, тому такі значення в t1 і t2.

по дсту она должна быть НЕ МЕНЬШЕ 55 и не больше 95.

а теплопотери зависят от вида и размера бойлера. в идеале нужно иметь большой шар, но его мыть неудобно.

в большом бойлере(взятом с избытком) имеет смысл держать на 60 градусах.
и да, бывают бойлеры которые набирают воду только ночью(с електронным управлением и клапаном на входе) которые дешевеле с использованием трехзонного счетчика.
температура воды в кране холодной не может быть 2 градуса даже когда -20 она в кране +7+10.

основаня фигня с этими расчетами - количество реально используемой гарячей воды в семье из 3-х человек 2-3 куба(при наличии посудомойки). и собственно посудомойка дает больше економии. а бойлер окупается лет через 5.

кстати при наличии бойлера гарячей воды уйдет меньше. и не потому, что она у нас холоднее(у меня в доме с температурой все ок),а потому, что расстояние до бойлера меньше и меньше воды "сливать".

зы кстати вы обманули товарища. ибо надо приплюсовать еще 3.5(стоимость холодной для нагрева)
ззы но государство вас обманывает больше, ибо для нагрева воды и отопление используется низкопотенциальное тепло ТЕС, которое стоит крайне дешево и в случае неиспользования с ним ТЭС ничего сделать не может. все равно 50% его ТЕС скидывает в трубу ибо столько не надо.

температура воды в кране холодной не может быть 2 градуса даже когда -20 она в кране +7+10.

ну от саме в цьому році міряв при нормальному мінусі за вікном - було 3.4 оС. Для розрахунків по ДСТУ береться +5 взимку і +15 влітку. А в табличці цифри все рівно відносні (ну і треба ж компенсувати ідеальність бойлера з нульовими тепловтратами).

Не хочеться далі по несуттєвим дрібницям оффтопити, а от про це:

зы кстати вы обманули товарища. ибо надо приплюсовать еще 3.5(стоимость холодной для нагрева)

да-да, це я протупив, точно.
до всіх тих цифр крім 17,41грн за саму "гарячу" воду треба ще 3,5 грн додати.

теплопотери бойлера уже от 100 литров обьема маленькие. ибо наружи +25 а внутри +50. разница всего 25 градусов(теплопотери зависят от площади и разницы температур, линейно). и теплоизоляция есть,а с наружи неподвижный воздух(если он под потолком конечно).
у меня вон стоит 4=хлитровый всего термочайник. так там 98 градусов аж. 15 ват у него потребление среднечасовое. чем больше обьем, тем меньше теплопотерь на литр. реальное потребление бойлера в режиме ожидания померить нечем, ибо тен там всетаки 1квт, нет таких мощных измерителей дома.

температура в воды в днепре в данный момент http://www.gismeteo.ua/city/daily/4944/ +3. потом вода течет под землей(+10-12) рядом с гарячей водой, потом у вас в доме. хз почему у вас она 3.4, но я мерял когда было -20 у меня она в кране была 7.5(рыбкам когда наливаешь надо точно температуру знать). щас незнаю где мой електронный градусник. сильно искать влом.

вот
http://fudd.org.ua/index.php?topic=5593.45
обратите внимание на большое сообщение в 17:52. там доходчиво написано почему есть смысл ставить бойлер на минимально допустимую вам температуру и посчитаны потери.

Брали в розетке такой: http://bt.rozetka.com.ua/gorenje-gbf-80-ua/p101023/ в конце января его стоимость была на 500,00 грн меньше.
Выбирали месяца два, собирая отзывы.
Выбор марки и производителя - остановились на Горенье, поскольку их технике доверяю, и срок гарантии порадовал: 10 лет на бак, и 2 на начинку. Рассматривали также российские плоские бойлеры, меньше занимают места и не такие громоздкие, но гарантия 1 год, делает Китай, и мокрый тен -решили отказаться.
Литраж - исходя от количества проживающих в квартире/доме. 50 л - 2 человека, 80 л - 3 человека и т.д. И речь идет о принятии душа, а не ванны, причем в экономном режиме.
Сухой тен - желательно. По настоятельным рекомендациям консультантов в магазинах и сантехника устанавливающего бойлер, отзывам на форумах.
Механический / электронный - выбор был сделан в пользу механического, поскольку как оказалось электроника часто отказывает и очень много возвратов хотя у некоторых и электронные работают достаточно долго без поломок. Решили не рисковать и взяли механический.
Время нагрева - бак 80 литов нагревается до 75 С за 3 часа (в разбавленном виде выход 150 литров теплой воды) . За 1 час нагревает воду до 35-40 градусов и мыться можно.
Имейте в виду, что установка бойлера будет равна 50% его стоимости, а то и больше.
Если конечно, вы не будете устанавливать и подключать его самостоятельно. Посмотрев на количество клапанов, краников, трубочек, переходников, провода, розетки установленных сантехником, пришла к выводу что в этом нужно хорошо разбираться, сами не подключили бы. И залить соседей 80 литрами воды, из-за неправильного подключения не хотелось.
Насчет затрат электроэнергии. Знать расчет конечно полезно.
Но. Если вы уже пришли к решению установить бойлер, значит с горячей водой дела обстоят плохо.
Поэтому даже если горячая вода из бойлера по стоимости дороже, вряд ли кто-либо от нее отказался и продолжает мыться, грея воду в каструлях.
Если таки надумаете могу поделиться номером телефона толкового непьющего сантехника.

Сантехника давайте в личку, про сухой тэн и механику понял.
Приступлю к выбору конкретных моделей и оглашу тут список кандидатов... Спасибо большое всем, помогли немного разобраться!

Это не значит что вопрос закрыт. я продолжаю внимать советам и рекомендациям. Особенно касательно конкретных моделей.

Все написали про выбор электробойлера правильно! Но все забыли написать ещё про один важный момент выбора бойлера: под какое рабочее давление рассчитан бак. Есть два вида бойлеров (по рабочему давлению) для домов с давлением до 4 (4,5)Бар (низкоэтажные дома с индивидуальным насосом из колодца или скважины) и для централизованной "советской водопроводной системы" 6 Бар. В продаже чаще есть баки под низкое давление (видимо они при закупке дешевле и наши оптовики их закупают охотнее). В городской многоэтажке необходим бак под высокое давление или в противном случае перед ним нужно ставить понижающий давление редуктор (дополнительное место в трубопроводе и дополнительные материальные затраты (китайский силюминиевый самый дешёвый около 400-500 гр)). Много аварий по бойлерам установленным "молдаванами" на участке обслуживающем нашей аварийкой на Оболони не знающих правил монтажа сантехнических приборов.
Ещё в зависимости от регулярности эксплуатации бойлера (ежедневное или только при отключении централизованной подачи гор. воды) необходимо выбирать внутреннее покрытие бака и материал из которого он сделан - при редком использовании бак может покрыться коррозией, а в дальнейшем - свищи.
А по экономичности вода из электробойлера дешевле централизованной. Мои дети, живущие в "Комфорт тауне" уже год как перешли на горячую воду из бойлера и экономят значительно.
Только ни в коем случае не подключайте бак через шланги или так называемую "металлопластиковую" (многослойную) трубу! Аварийно опасно! Подключайте через Полипропилен или железо.
Работаю начальником смены на аварийке ЖКХ оболонского района.
Да! Забыл самое главное! Ни в коем случае не консультируйтесь с продавцом в магазине! У него главная задача: ПРОДАТЬ!

Читаю отзывы, про все модели поголовно куча негатива в духе «потёк через 2/3/4 года», «прогнил насквозь» и пр. Отзывы в духе «поставили вчера, всё супер!» во внимание не берутся. Вроде все хвалят Electrolux и Gorenie, но на данный момент я не вижу электролюксов с «сухим» ТЭНом.
Текущие вопросы:

а) насколько важно/полезно наличие «сухого» ТЭНа? Часто в коментах пишут что лучше взять «мокрый» т.к. пользы от сухого нет. Неясно правда, насколько компетентны такие комментаторы.

б)

«Бойлер - досить небезпечна штука, якщо клапана немає і термопара зломалась - рознесе всю кімнату»

Можно объяснить детальнее? На какую трубу ставится клапан, и как он работает, и отчего бойлер взрывается?

на данный момент кандидатов два с половиной )
чем отличаются разные модели горений в сравнении я пока не понял. Электролюкс хоть и с мокрым ТЭНом, зато ощутимо дешевле. Что скажете?

сухой тен это маркетинговая фишка. ничего он особо не дает, современные прокладки также надежны.
тен сгорает только если воды внутри нету и ОДНОВРЕМЕННО не работает реле темепературы.

там важна правильность установки. текут те что плохо поставлены(фитинги) либо поставлены возле трубы холодной воды(конденсат). ну и те которые стоят на дачах и используются переодически. дело в том, что бойлеры расчитаны на 24х7 и заполненость водой. а если воды нет, то окисляются.

взрываются от перегрева(пар). в бойлере должен быть защитный клапан превышение давления(как в скороварке) и/или реле ограничения температуры. во всех современных бойлерах это есть, потому они не взрываются.

а) насколько важно/полезно наличие «сухого» ТЭНа? Часто в коментах пишут что лучше взять «мокрый» т.к. пользы от сухого нет. Неясно правда, насколько компетентны такие комментаторы.

Імхо, не принципово, але ще раз, це імхо. Хоча явно хтось напише, що у нього коли тен згорів (раз в 5 років мабуть) і заміна відбулась легше.

Можно объяснить детальнее? На какую трубу ставится клапан, и как он работает, и отчего бойлер взрывается?

Теж не зрозумів що мається на увазі. Як і дея, може мова йде про клапан який скидає надлишковий тиск (вода при нагріванні розширюється, а об"єм же не міняється). Тому ставиться такий клапан в якому пружина налаштована на якийсь тиск і якщо тиск виростає, що пересилює пружину - він відкривається і спускає спускає той 1 см3 води щоб спустити тиск.
лол, meral випередив.

взрываются от перегрева(пар). в бойлере должен быть защитный клапан превышение давления(как в скороварке) и/или реле ограничения температуры. во всех современных бойлерах это есть, потому они не взрываются.

захист від перегріву мабуть дійсно в усіх є, а от про клапан надлишкового тиску - хз, я бачив такі бойлери в яких немає. але навіть якщо немає то він коштує мабуть 30грн - не проблема зовсім, просто треба перевірити перед установкою.

Читаю ржунимагу!
Чтобы нагреватель долго служил, его нужно обязательно обслуживать системно, а как, расскажу конкретному клиенту на качественную установку.

Читаю ржунимагу!
Чтобы нагреватель долго служил, его нужно обязательно обслуживать системно, а как, расскажу конкретному клиенту на качественную установку.

та дайте клиенту для начала определиться ЧТО устанавливать...

Если я правильно понял всё вышенаписанное, то можно смело брать электролюкс с мокрым тэном, при условии грамотного подключения, правильных материалов, регулярной чистки бака и ТЭНа всё будет ок?

Кронштейн, у вас там аварийность именно из-за периферии? сами водонагреватели не виноватые были?

Ок, а Кронштейн че то не конкретно прозвучал или прописал...

Если я правильно понял всё вышенаписанное, то можно смело брать электролюкс с мокрым тэном, при условии грамотного подключения, правильных материалов, регулярной чистки бака и ТЭНа всё будет ок?

Регулярная чистка бака? Т.е. раз в месяц полностью отключать, сливать воду и снимать со стены 30 кг веса нагревателя?
Раскручивать и чистить? Думаю это трудоемко и сложно, раз, и два теряется гарантия от производителя.
Мое мнение - чем проще в обслуживании, тем лучше.
Где производят Электролюкс?
я поклонница техники Горенье, еще и потому что ее производят в Европе, наверное единственную, + ко всему огромный срок гарантии, это говорит о том, что они уверены в качестве того что производят. по моему скромному мнению.

Но если есть знающие и компетентные люди, лучше таки проконсультироваться.

Разница между сухим и мкорым тэном: http://teplota.kh.ua/06/vodonagrevateli ... rym-tenom/

раз в год обычно. гарантия от равинчивая прокладок НЕ теряется.
чистить надо все, и с сухим теном ТОЖЕ внезапно.

у сухого тена тоже есть недостатки. основной - передача тепла осложнена, дороже стоимость, больше швов в баке = дороже и больше шанс брака и протечки. ну и более сложная для чистки форма бака.
нкаипь образуется тоже, но не на тене а на капсуле. снимается хуже, со сменой тена не убирается.

вообще это все фигня. если б проблема была накипь или шанс пробоя - просто делали б внешюю капсулу на мокром тене (вы ее легко можете сами сделать из нержавейки).

вообще это все фигня. если б проблема была накипь или шанс пробоя - просто делали б внешюю капсулу на мокром тене

А что не фигня? В чём истинная проблема?

обычно текут либо швы изза брака(или неправильной експлуатации - постоянно пустого бака) или прокладки/фитинги. ну и клапан если не чистить может бабахнуть.
может стенка прогнить снаружи(если покраска плохая или труба холодной воды рядом)

также горят блоки контроля. гараздо реже тены.

Специально выждал, чтобы высказались все мегаконсультанты!
И ни один не упомянул важнейший элемент любого нагревателя накопительного типа, это магниевый анод,своеобразный электрод электрической батареи, катодом которой является корпус бака.
Он, растворяясь постепенно в воде, как бы забирает на себя коррозию бака. По поводу того, что он защищает тэн, у меня есть сомнения. Любое покрытие бака, даже нержавейка без анода не простоит и двух лет.
И регламент и заключается в том, чтобы не реже одного раза в год производить чистку бака и проверять состояния магниевого анода.
Если необходимо, то менять его на новый.
Анод электрически соединен с корпусом бака, бывает, что он будучи еще вполне обьемным,отваливается от шпильки крепления ( по разным причинам), эл. связь с баком нарушается и он (анод) перестает работать.
И, конечно, если нагреватель запущен, не оставлять его без воды никогда! Правда, учесть, что вода может застояться, т.е промывать его в рабочем режиме раз в месяц или реже.
Не имею ввиду слив воды на дачах на зимний период.
А обратный клапан, совмещенный с клапаном превышения давления устанавливается на подводе к баку и ОБЯЗАТЕЛЬНО!

http://boyler.io.ua/s288251/ Учите матчасть, господа! И будет Вам счастие!

Спасибо, конечно, за мегаконсультацию, но практической пользы от подобного просвещения не вижу. Вопрос был "Какой бойлер брать?"

А ваше пренебрежительное отношение к остальным и навязчивая самореклама выглядит мягко говоря не лучшим образом. Тут конечно принято обсырать других и хвалить себя, но толку от этого...

2 года стоит electrolux ewh 50 magnum,все ОК! никогда не обслуживал, пользуюсь только когда откл. горячую воду!