Велокиїв

Навеяно сегодняшним разговором в автомагазине, где наш велобрат (ник не знаю) перебирал тюбики с пластичными смазками и в конечном итоге ушёл на кассу с молибденитом для смазки подшипников и проварки цепи, мотивируя, что он "круче" графита.
Возможно, для кого-то разница не будет открытием, для других просто небольшой ликбез по теме. В своё время этим вопросом интересовался, повод подходящий запостить.

Графит хорошо работает в присутствии водяных паров и кислорода, последние способствуют скольжению пластов кристаллических решёток друг по другу.
Дисульфид молибдена в присутствии влаги и кислорода постепенно окисляется в триоксид молибдена, являющегося абразивом.
По этой причине смазки на основе графита предпочтительнее в открытых узлах, а на основе дисульфида молибдена - в герметизированных.

Графит хорошо работает с металлами, склонным к окислению (медь, сталь).
Молибденит более живуч с материалами, имеющих повышенную коррозионную стойкость.

Графит ухудшает свои смазочные свойства с понижением атмосферного давления и не работает в вакууме.
Молибденит, напротив, в вакууме работает намного лучше, чем в атмосфере.
Хотя этот пункт к велосипеду и не совсем относится.

Графитный порошок, применяемый в загущённых смазках, обычно не имеет жёстких стандартов по размеру частиц, часто включая в себя мэш крупного помола, и поэтому не может применяться для смазки точных деталей с высоким классом чистоты поверхности. Велосипедная цепь к такому узлу не относится.
Молибденит в существующих смазках применяется исключительно в мелкодисперсном виде.

Графит начинает терять свои смазочные свойства при нагреве более 100 градусов (по причине испарения воды) и усилии более 500 ньютон/мм2 (не каждый достигнет такой нагрузки даже при силовом вкручивании танцовщицей).
Молибденит работает в более широком диапазоне температур и нагрузок.

Мораль: применение молибден содержащих смазок для велосипеда не даст никакого выигрыша в долговечности узлов, обслуживании и т.д..
В шарикоподшипники закладывается обычная пластичная смазка без наполнителя. Наполнитель в виде твёрдой смазки предназначен для тех узлов, где трение качения существует вместе с трением скольжения (ШРУСы).
Экзотику вроде пигментных смазок на основе фталоцианина меди (термоустойчива, для игольчатых подшипников), полимерных наполнителей (тефлон - лучший вариант для смазки полимерных деталей) и нитрида бора (не пачкает вещи как графит, но разлагается при нагреве в присутствии воды) не рассматриваем.

Добавлю пару слов о набирающем популярность нитриде бора.
Основное преимущество нитрида бора над графитом в рамках использования в велотехнике - он не пачкает одежду и будучи белым лучше подходит под цвет носков.
В природе существуют материалы, имеющие одинаковый химический состав, но принципиально отличающиеся своими физическими свойствами.
Сажа, фуллерен, графит и алмаз состоят из углерода и отличаются только структурой кристаллической решётки.
Нитрид бора, в основном попадающий в продажу, существует в двух разновидностях - с альфа-гексагональной кристаллической решёткой и кубической, более распространённой в технике. Первая называется белым графитом и является твёрдой смазкой, вторая - абразивным материалом, твёрдости которого достаточно чтобы поцарапать алмаз и из него делают наконечники для резцов (боразон). В мелкодисперсном виде отличить их довольно трудно, разве что проверить полировочные свойства с помощью тряпочки на каком-нибудь куске металла.
Если вам попадется нитрид бора неизвестного происхождения, гоните прочь мысль намешать его к своей любимой смазке чтобы улучшить её антифрикционные и физические свойства либо действуйте на свой страх и риск.

В мене питання якщо можна. При проварюванні ланцюга в графітному мастилі, воно не втрачає своїх якостей при кипінні? Я два рази проварював (можливо і неправильно) і після цього на довго змащуючого ефекту не вистачало(тиждень або 40-60км.). Чому пишу про властивості? Тому що після проварювання і застигання з ланцюга мастило відпадає кусками і суб'єктивно не таке жирне/текуче.

Графиток существует два типа - "Ж" и "УСсА". Отличаются минеральной основой, которая в обоих случаях теряет свои первоначальные свойства после достижения температуры каплепадения.
Графитку желательно разбавить импортным бензином (тот же румынский "калоша", он не воняет словно с заправки, ещё лучше "мерк", но он дороже) и прокапать, получится двухкомпонентная смазка без заморочек с огнём. Бензин через некоторое время испарится и графитка останется внутри. Излишки снаружи вытереть.
40-60 км это очень мало. Что-то делали неправильно.
Либо купить в магазине флакончик заводской смазки по стоимости новой цепи - с составом, которым легко удивите любого химика вроде нитрата бора.

Графиток существует два типа - "Ж" и "УСсА". Отличаются минеральной основой, которая в обоих случаях теряет свои первоначальные свойства после достижения температуры каплепадения.
Графитку желательно разбавить импортным бензином (тот же румынский "калоша", он не воняет словно с заправки, ещё лучше "мерк", но он дороже) и прокапать, получится двухкомпонентная смазка без заморочек с огнём. Бензин через некоторое время испарится и графитка останется внутри. Излишки снаружи вытереть.
40-60 км это очень мало. Что-то делали неправильно.
Либо купить в магазине флакончик заводской смазки по стоимости новой цепи - с составом, которым легко удивите любого химика вроде нитрата бора.

Пробував я прокапувати. Шось нічого не виходить. Майже зразу хрустіти починає і вистачає дуже ненадовго. Повернувся на проварювання але тепер раніше витягую з ємкості в якій проварюю і коли ланцюг ще гарячий більша частина мастила стікає, а залишки витираю. Так набагато краще. Недавно проїхав по пісках близько 50 кілометрів то навіть хрустіти не почала.

Графитка после проварки теряет свои свойства.
Это очень просто проверить: набираете в две ёмкости, одну провариваете, когда остынет тычете палкой. Можно сравнивать вязкость, пластичность, тянучесть и т.д.
Обычно получается гуталин в виде потерявшей подвижность субстанции, либо загущенной до неприличия, которым интеллигентный человек даже обувь чистить не станет.

Є таке. Я зауважив. Іншого виходу не бачу. Розбавлену вожу з собою на всяк випадок але в неї погана проникна здатність (не доставляє мастило між піни). Можливо Ви знаєте якісь аналоги графітного мастила які б не втрачали свої властивості при нагріванні.

Если плохая проникающая способность, значит недостаточно хорошо разбавлена.
Бензин "калоша" с этой задачей спрявляется прекрасно. Импортный практически не воняет.
В цепи работает очень тонкая пленка смазки, беспокоиться на тот счёт, что она не вылазит из-под роликов и поэтому её якобы мало не стоит.
Если она разбавлена до состояния проникающей, то быстро найдет все узлы трения и останется подождать, пока улетучится растворитель.
Правда, я графитку не люблю за её непревзойдённую пачкающую способность. Разбавляю бензином кальциевую смазку (примерно 10% раствор по объему выходит) и добавляю порошок нитрида бора в объеме, равным половине смазки.
Так и катаюсь круглый год.

Один раз на рік???

UPD: І ще там ж бажано, щоб і графіт потрапив між піни, а в розбавленому його дуже мало і взагалі невідомо чи він потрапляє.

Не один раз в год, конечно)
В зависимости от покрытия, погоды и стиля езды хватает от 50 до 170 км. Новые цепи держат смазку дольше.
Если ехать в режиме "матрас" или "лось" по той же дороге, то проще ориентироваться на время работы, а не сколько км набежит.
Я обычно не заморачиваюсь и ориентируюсь на слух. Немного увеличился шум - примерно треть смазки выработалось, если при сильном увеличении нагрузки шум не увеличивается - ещё можно кататься, если при усилии на шатун изменяется тональность работы - значит пора смазывать.
Это всё на неосознанном уровне, обычно приезжаешь домой и уже знаешь, нужно прокапать или нет.
Графит в чистом виде держится очень недолго, как и в случае любой другой твердой смазки. Его носит пластичная основа.

Я теж на слух визначаю. Але просто так не змащую. Проходжу цілу процедуру миття дизелем всіх частин, витирання, проварювання (раніше просто змащування), витирання і аж тоді збираю все докупи. Саме кепсько те, що мене це дуже задовбує. Ось і шукаю свій "еліксир вічної молодості". А на рахуок графіту то як би там не було я одного разу виїздив під 500 км до того як почав чути роботу пінів (я завжди по них орієнтуюсь).

Я посчитал однажды, что за время, которое тратил на мойку одной цепи на протяжении всего срока её эксплуатации, мог бы заработать на 10 таких цепей.
С тех пор меня этот вопрос больше не беспокоит. Мою только тогда, когда говнища конкретно поналипало или цепь хрустит.

Пожалуй, апну тему.
Сменил цепь на днях по схеме 1 кассета - 3 цепи (износ ок 0,5%) на новую и задумался про смазку. Пока как рабочий вариант использую разведенную в бензине графитку на кальциевом мыле. После обтирки и высыхания цепь почти не черная.
Из-за риска попадания воды смазки на основе модибдена отпадают. Из-за обилия алюминия в велике отпадают и литиевые смазки. Так что в подшипники в идеале идет калициевая смазка без добавок. В педали все та же графитка в чистом виде, т.к. есть вероятность контакта с водой и малые скорости.
Есть вариант в цепь закладывать вместо графита фторопласт при помощи все того же бензина в смеси с кальциевой пластичной основой. Но есть сомнения, не слишком ли будет нагрузка для PTFE? Есть у кого подобный опыт?

Есть вариант в цепь закладывать вместо графита фторопласт при помощи все того же бензина в смеси с кальциевой пластичной основой. Но есть сомнения, не слишком ли будет нагрузка для PTFE? Есть у кого подобный опыт?

Можно купить и попробовать: http://poltavhim.pl.ua/catalog/ftoropla ... oshok.html
(цена сейчас выше, под тысячу)
Хуже точно не будет.

Фторопласт в компактном виде по отношению к живому организму инертен, как платина.
В мелкодисперсном порошке токсичен.
У фторопласта из твёрдых смазок самый низкий коэффициент трения, но малая несущая способность.

Что в итоге, тефлон в смазке реально дает преимущества?
По крайней мере пишут из практики хватало на 400-500 км

[spoilerHI-Gear RUST BLASTER with PTFE][/spoiler]

По характеру постов напрашивается вывод, что без полевых испытаний в данном вопросе не обойтись...

Из доступного сейчас видел только спрей от престо. Осталось только затолкать его в цепь под ролики и сравнить езду с графитом. Графит уже сейчас лежит в моей цепи, следующая закладка будет чистый PTFE. (Кстати, можно и смешать)
Пока что основные опасения только по его нагрузочной способности, по коэффициенту трения он лучше графита. Давление ожидается (вес человека х 2)/площадь контакта в роликах верхней части цепи. Считать такую нагрузку трудно, покатаю пару недель -- там и отпишусь.

PTFE чаще всего используется как смазка для оборудования, работающего в условиях химически активных сред, а также пластиковых трансмиссий. Там ему нет равных. Тот же графит в сильно кислой среде практически не работает, а нитрид бора разрушается в щелочах.
В технике, особенно тяжелой, практически не применяется ввиду ограниченной термостойкости, в которой значительно уступает графиту, нитриду бора гекс. и дисульфиду молибдена.
В бытовых смазках применяется как взятый на вооружение маркетингом тренд. Польза весьма условна, но и вреда точно не будет.
Им хорошо напылять не очень нагруженные поверхности вроде ног вилок (избавляет от необходимости их смазывать, фторопласт уже смазка) и сковородки, чтобы котлеты не пригорали.
А ещё он классно электризуется, как получите пакет порошка порадуетесь.

Кому цікаво перегляньте західний досвід http://www.lillylube.com/uploads/Link_t ... rticle.pdf

Найкраща формула з точки зору зниження тертя це парафіну 0.454 кг (або гачу) 5 грам фторопластової (PFTE) пудри та 1 грам MoS2
Було б цікаво порівняти результати домішків графіту під кінець ресурсу парафіну.

Хтось з доступом до обладнання трибологічних вимірювань може спробувати?