Велокиїв

Бобрый вечер!
Велосипед у меня совсем недавно, по случаю к которому были куплены MAVIC CrossMAX UST 2002 года.
Проблема в следующем - при отсутствии люфта во втулках, обод довольно легко продавливается пальцем до колодки тормоза(V-Brake), в связи с чем ездишь как на холодце, в поворотах обод цепляет за колодки, и нет ощущения целостности конструкции. Носил в землячку на ревизию, подтянули, но проблема осталась. Паспортная затяжка спиц 5.5 Нм, но затянуты ли они до пасспортного усилия - непонятно.
Есть ли умельцы с динамометрическим ключом, выставить все "как книжка пишет" и устранить гуляние обода?
И может ли быть обод уставшим настолько чтобы не держать форму и быть "кисельнообразным", если это не натяжка спиц, к примеру, или какая другая причина? Втулки себя чувствуют нормально, люфта нет, подшипники прошли ревизию.

P.S. Я бы может и думал что это не баг а фича, но купленный жене новый келлис, монолитен как скала, хотя и более бюджетен по комплектующим.

такое бывает при недостаточном натяжении.
5,5 Нм это скорее ошибка, так как часто в рекомендациях встречается 1000-1200 Нм. Вот 55 кг вполне возможно, но для слабой стороны

Ну если на землячке смотрели, то наверное должны были натянуть как следует, там ведь всё оборудование для этого есть... или я не прав? Автор, сравните натяжение спиц своего колеса и хорошего колеса (жены), стоит подтянуть, если серьёзно отличается. Паспорт на натяжку спиц в студию.
Я натягивал "по образцу", сравнивая готовое стоковое колесо от келлиса и то которое натягивал, сжимая соседние спицы (с одинаковым усилием, насколько это возможно "одинаково" сделать руками) и оценивая перемещение третьего "креста" (чем меньше - тем сильнее натянуты эти спицы), а равномерность натяжки спиц - по звуку. Честно говоря, если спицы настолько плохо натянуты, что дают люфт обода, то, мне кажется, после первой же поездки обод должен весь пойти восьмёрками и яйцами, вы их пробовали измерять?

С цифрами сел в лужу по незнанию.
5.5 Нм это граничное предварительное усилие на гайке при сборке новых колес, чтобы не сорвали резьбу, а натяжение спиц для переднего колеса по тензометру - 110-130, заднего 140-160 кг.
Спицы сравнивать некорректно, у меня они 3мм Zicral http://www.mavic.com/en/technology/wheels/Zicral
У жены же обычные, что там ставят в келлисы, и кол-во спиц разное, 32 против 18 передних и 20 задних.
На землячке есть тензометр, кто-нибудь в курсе?

Мануал

http://www.tech-mavic.com/tech-mavic/te ... es/2_7.PDF

натяжение

TOOLS NEEDED
• 1 spoke wrench
• 1 hollow screw wrench M40630
• 1 tensometer + tension reading conversion chart, adapted to the tensometer used
• 1 wire cutter
• Oil
• Loctite® 243 thread lock or equivalent
• A hollow screw per spoke to be replaced
• A wrench for flat spoke maintenance M40567


Loosen the spoke nipple using the spoke wrench to eliminate the tension;
Loosen the hollow screw on the damaged spoke using the wrench M40630 (caution, left hand thread);
Cut the spoke, if necessary, or remove it;
Insert the new spoke into the hub;
Install the hollow screw head first on the spoke, then tighten the spoke nipple about 3 turns;
Put the new spoke properly in place. Then after having glued the hollow screw with thread lock, tighten the hollow screw in the rim using the wrench
M40630 (caution: left hand thread, torque: 5.5 Nm);
Put a drop of oil around the spoke nipple so it doesn’t jam on the hollow screw.
Tighten the spoke nipple to restore the spoke tension:
110 - 130 Kg on the front wheel and 140 - 160 Kg on the rear free wheel side;
Check the lateral and radial truing of the wheel.

Ну в вашей ситуации да, не сравнишь... значит таки мастерская и тензометр. На землячке собирают колёса, инфа 100%, так что должен быть у них инструмент такой.