Велокиїв

Люфтит ручка Juicy 5
Есть ли какие-то методы устранения? Люфтит довольно прилично, и во всех плоскостях, хотя тормоз новый, только поставил.
Там "в глубине" ручки, вроде есьт какие-то винты для микро-шестигранников, я их пока крутить не пытался (времени не было). Может, они именно рпотив люфта предназначены?
Всем заранее спасибо

Нет, там один бот настраивает положение ручки, а второй фиксируте ось кажется. Насчет люфта не парься, он нен мешает...

Она у всех люфтит...
Я тоже, когда брал новый сабж, был в шоке.
За сезон ничего плохого не произошло...

Течет Juicy 3
Медленно, но верно тормоз подтекает.
Был перекачан 2 или даже 3 раза в мастерской, каждый раз сначала нормально работал, потом жидкость вытекает и тормоз начинает работать постепенно работать хуже - вытекает из-под поршней, да так, что весь калипер в грязи. К концу одного "жизненного цикла" нашел способ "раздуплять" его - опрокидывал вел вперед, чтобы жидкость слилась в расширительный бачок, тогда тормоз "просыпается", но хватает его на 2-3 торможения, потом та же история. Механики так и не сказали, лечится это или нет. Есть мнение, что "с Джусиками 3 такое бывает... меняй!"... неужели и правда "меняй"?

Т.е. лечить это пытались простой перепрокачкой?

Явно же видно, что текут сальники поршней, следовательно надо слить жидкость, разобрать калипер, вынуть поршни и посмотреть на состояние сальников... Ну и видимо либо искать новые оригинальные, либо альтернативную замену.

жидкость вытекает ... из-под поршней, да так, что весь калипер в грязи.

по моему скромному мнению, вероятность того, что сразу оба поршня текут -- достаточно невелика. Кроме поршней течь может в месте соединения половинок калипера, а также ввод гидролинии в калипер. Причем, если скорость вытекания тормозухи невелика, определить откуда именно течет может быть весьма затруднительно (оно по пыли на калипере разлезется). Можно попробовать сильнее зажать ввод гидролинии и винты, скрепляющие половинки калипера. Смыть потеки тормозной жидкости (лучше сняв тормоз и колодки с тормоза), а потом не устанавливая, посмотреть, откуда потечет.

Это все, конечно, при условии, что в месте протекания не уверен на 100%.

Yaroslav, действительно, впечатление такое, что течет между половинками калипера... хотя определить сложно - оно ж все выходит в говнище через 5 секунд после протекания... бум разбираться... спасибо, друзья... о прогрессе обязательно расскажу.

Yaroslav, действительно, впечатление такое, что течет между половинками калипера... хотя определить сложно - оно ж все выходит в говнище через 5 секунд после протекания...

Именно поэтому я рекомендовал тормоз снять, помыть/почистить, насухо протереть и не устанавливая на вел понажимать на ручку (предварительно поставив проставку между колодками, чтобы не свести поршни), чтобы увидеть, откуда течет. Мне все-таки кажется, что течет ввод гидролинии в калипер.

Если есть гарантия, то лучше переложить все эти проблемы на мастерскую, конечно.

Yaroslav, ввод гидролинии - как раз самое чистое место на калипере, так что я бы подозревал в течке именно внутренности машинки.

якщо тече між половинками то відремонтувати можна і своїми силами - розкручується 2 болта, міняється гумове кільце на аналогічне з "птічки" і скручується назад. Якщо поршні - 90% без компресора не обійтись, а ще й ремкомплект з новими сальниками знадобиться.

Проблема заключается в том, что один из поршней калипера не возвращается назад! Каким образом можно ее(проблему) решить? Перепрокачка? Что-то может попроще? Поршень на место возвращал отверткой, но после следующего нажатия, он опять залипал и на место не возвращался! Буду благодарен за дельный совет!

Если тормоз джуси 5, небольшая капля ДОТа в зазор между поршнем и калипером может помочь. ДОТа должно быть совсем немного, чтобы он не попал на колодки и ротор. Потом понажимай вхолостую (только аккуратно, чтобы поршень не вылез окончательно), чтобы разработать. Все это при условии, что поверхность поршней чистая. Да, и отверткой можно поршень повредить, он довольно хрупкий, потому лучше всего давить на поршни через старые колодки или что-то подобное.

P.S. Прокачка удаляет воздух из тормозной системы и решает проблемы с недостатком мощности и "проваливающейся" ручкой.

ДЛЯ ТЕХ У КОГО ВСЕ ЕЩЕ ЛЮФТИТ РУЧКА, лечиться за 5 минут)))
Вынимаем ручку и подбираем 2 шайбочки по толщине такими, что бы ручка не шаталась, и банально впихиваем их по обе стороны её самой)))
Если на ручку не падал то подойдет просто толстая фольга, но в случаи разных ударов стоит брать что-то типа прокладок для гидры...

2 Nick315
Дык тогда уменьшится полезный ход ручки.
Интересно как раз полный ход ручки сохранить, а люфт полностью убрать, чтобы тормоз был максимально чувствительным и начинал реагировать уже с первых миллиметров хода ручки.

2 Nick315
Дык тогда уменьшится полезный ход ручки.
Интересно как раз полный ход ручки сохранить, а люфт полностью убрать, чтобы тормоз был максимально чувствительным и начинал реагировать уже с первых миллиметров хода ручки.

Он имел ввиду люфт ручки в поперечной её ходу плоскости..
А как он может начать тормозить с первых миллиметров - сначала ведь надо зазор между колодками и ротором выбрать?

А как он может начать тормозить с первых миллиметров - сначала ведь надо зазор между колодками и ротором выбрать?

Ок, перефразирую: по возможности минимизировать холостой ход ручки.
Думаю, многие сталкивались с тем, что тормоза начинают активироваться в лучшем случае на середине хода ручки, а то и позже.
И зачем тогда вообще нужны эти первые бесполезные 50% хода? :smt102

Думаю, многие сталкивались с тем, что тормоза начинают активироваться в лучшем случае на середине хода ручки, а то и позже.
И зачем тогда вообще нужны эти первые бесполезные 50% хода? :smt102

Эти первые "бесполезные" 50% (на самом деле значительно меньше) хода нужны для того, чтобы подвести колодки к диску. А когда колодки уже прижаты к диску, тормоз "активируется". Можно попытаться свести колодки, немного уменьшив расстояние до диска, и, соответственно, ход ручки, но автоподвод сделает свое дело, и по мере истирания колодок "холостой" ход ручки восстановится.

Большой холостой ход ручки может свидетельствовать о том, что тормоз не прокачан, в системе воздух, который продолжает сжиматься после того, как колодки подошли к диску. Отсюда позднее срабатывание и слабое торможение.

P.S. Не заметил сразу, что Vick о зазоре между колодками и диском написал, сорри.

без этого бесполезного хода ручки у тя б крышу сорвало не вериш? не понимаеш почему? очень просто: все системы дисковой гидравлики не идеальны в плане паралельности поверностей ротора и колодок проще говоря, ротора почти никогда не бывают идеально ровными. этот свободный ход ручки дает запас по начальному расстоянию между колодками и ротором и предотвращает постоянный контакт колодок и ротора и еще кучу звуков трения ротора о колодки, который имеет особенность срывать крышу у райдера ввиду своей специфичности.

Хочу взять б/у тормоза Авид Джуси 3,но задняя гидролиния короткая.Можно ли найти более длинную? Нужна специальная авидовская или все подходят? Сколько это может стоить?

Хочу взять б/у тормоза Авид Джуси 3,но задняя гидролиния короткая.Можно ли найти более длинную? Нужна специальная авидовская или все подходят? Сколько это может стоить?

Гидролинию можно заменить - у авида существуют отдельно комплекты "гидролиния + необходимый крепеж". Также можно использовать киты гидролиний от сторонних производителей (Goodridge, Clarks, Alligator, Fibrax и др.), которые укомплектованы крепежом совместимым с тормозными системами авид. Сколько стоит комплект зависит от производителя и места покупки, но порядок цен де-то $35..50; ну и плюс работа по замене гидролинии и прокачке тормозов.

обнаружил после установки заднего джуси7 проблему -- колодки затирают ротор.. пять попыток настройки ни чем не помогли.. звук при затирании сплошной, т.е. затирает по всей поверхности ротора, все новое и колесо и тормоз и косяков с колесом не обнаружено..
решил, что сведены поршни сильно.. в мастерской обрезали гидролинии, прокачивали и попытались развести поршни и убрать проблему:
после разведения поршней и прокачки системы колесо крутится без затирания ротора, потом несколько нажатий тормозной ручки снова сводят поршни и снова имеем ту же проблему..
несколько прокачек не помогли.. в итоге механик вынес вердикт -- система где-то хватает воздух..
но.. непонятно как проверить в каком месте -- то ли ручка с цилиндром, то ли гидролиния, то ли машинка..
похоже брак заводской, который заменить по гарантии невозможно по определенным причинам..
итак.. в каком месте его искать, и по какой методике определять, какие будут идеи?
только что пришла мысль -- возможно ручка, т.к. если б машинка, то были б видны потеки ДОТа.. или машинка тоже может хватать воздух?
погружение в воду по идее тоже ничего не покажет? а если слить ДОТ и погружать систему с воздухом?

...после разведения поршней и прокачки системы колесо крутится без затирания ротора, потом несколько нажатий тормозной ручки снова сводят поршни и снова имеем ту же проблему..
несколько прокачек не помогли.. в итоге механик вынес вердикт -- система где-то хватает воздух..
но.. непонятно как проверить в каком месте -- то ли ручка с цилиндром, то ли гидролиния, то ли машинка..

Из того, как ты все описал непонятно на основании чего сделан вывод, что "система где-то хватает воздух"? Почему вы так решили, как себя ведет тормозная ручка?
Потому что сам по себе факт невозврата поршней не говорит, что нужна прокачка. Ее используют, когда в контуре есть воздух и бездумно бороться прокачкой с другимим проблемами в тормозе обычно бесполезно, это больше будет из серии "дворники дергал? ногой по колесу стучал?"

Из того, как ты все описал непонятно на основании чего сделан вывод, что "система где-то хватает воздух"? Почему вы так решили, как себя ведет тормозная ручка?
Потому что сам по себе факт невозврата поршней не говорит, что нужна прокачка. Ее используют, когда в контуре есть воздух и бездумно бороться прокачкой с другимим проблемами в тормозе обычно бесполезно, это больше будет из серии "дворники дергал? ногой по колесу стучал?"

подозрения в том, что "система где-то хватает воздух" основаны на:
- тормоз не течет;
- ручка работает вяло по сравнению с передним тормозом;
- поршня не до конца возвращаются в исходное, после прокачки, положение и через несколько нажатий колодки начинают тереть;
- какой-то опыт механика..
просто имею опыт эксплуатации джуси3 в течение сезона и сейчас джуси7 спереди настраивал -- таких проблем при многократных снятиях колес никогда не возникало..
если это не воздух, тогда какие могут быть еще варианты?.. или все же как можно идентифицировать проблему и если воздух, то как понять в каком месте?

подозрения в том, что "система где-то хватает воздух" основаны на:...
- ручка работает вяло по сравнению с передним тормозом;...

Из перечисленных подозрений на воздух в системе может как-то указать ручка, только тут нужно больше сравнивать ее поведение "до прокачки" и "после прокачки".

обнаружил после установки заднего джуси7 проблему -- колодки затирают ротор.. пять попыток настройки ни чем не помогли.. звук при затирании сплошной, т.е. затирает по всей поверхности ротора, все новое и колесо и тормоз и косяков с колесом не обнаружено..
решил, что сведены поршни сильно.. в мастерской обрезали гидролинии, прокачивали и попытались развести поршни и убрать проблему:
после разведения поршней и прокачки системы колесо крутится без затирания ротора, потом несколько нажатий тормозной ручки снова сводят поршни и снова имеем ту же проблему..

В подобном случае с шимановским Деором мне помогла полная разборка, чистка, проверка установки уплотнительных колец.
Во всяком случае такая инспекция мне кажеться будет не лишней.
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 30#p804324" onclick="window.open(this.href);return false;

Хочу добавить
Если тормоза новые - то это явно гранатиийный случай и надо нести туда где покупал. Потому что причина - не воздух в системе а то что что-то противодействует возврату поршней. Например - неправильно установленные сальники, дефект самих сальтиков, недостаточная шлофовка поршней, плохо обработаны края отверстия каллипера для поршней. Если нет гарантии то выход один - полная разборка выдувание поршней и определение причин.