Велокиїв

когда мыл/чистил вел снял переднее колесо. Спереди у меня Хайес9. А когда поставил его обратно, колодки буквально зажимают ротор. Как их раздвинуть? 1:

колесо вставилось? тогда сильно нажать на ручку должно помочь.

если не вставилось то сервис мануал посоветует прокачать тормоз, а народные умельцы посоветуют аккуратно отверточку вставить между колодок и отверточкой разжать колодки.

Это произошло после того, как ты нажал на тормоз со снятым колесом?

Это произошло после того, как ты нажал на тормоз со снятым колесом?

еге ж. Один "хороший" механик посоветовал, что таким образом можно поглядеть степень износа колодок

Колесо вставилось.

Сильно нажать не помогло...

После снимания колеса иногда приходится перевыставлять каллипер т.к. не всегда получается зажать колесо с тойже силой, соответсвенно ротор на доли мм. смещается и затирает с одной стороны. Приходится перевыставлять.
Ты уверен, что трет с двух сторон? Если да, тогда наверное только пробовать раздвигать колодки Правда у меня такого еще не было - снимал колеса много раз, но такого, чтоб колодки сошлись не было

Если колесо вставилось, и равномерно затирает с двух сторон, тогда несколько раз понажимай на ручку тормоза, можно и много раз, по идее все должно вернуться на края своя
Гидры саморегулируемы, и подводят колодки по мере их износа, а когда между нет ротора и нажать на тормоз, тогда они плотно подходят друг к другу.

Может лучше самому не снимать? Или испортить ничего низзя и можно снимать без зазрения совести?

А!Точно , у тяж вилка маниту!Тогда раз переходника нет, просто открути и посмотри-сам поймешь походу куда двигать.

На Манитушке по моему скромному мнению выставлять еще легче чем на других (с переходником). Технология очень простая (да простят меня механики, что забираю их хлеб ): откручиваешь винты чтоб каллипер мог свободно двигаться в продольном направлении, одной рукой сильно зажимаешь ручку тормоза, второй затягиваешь винты, отпускаешь ручку и дотягиваешь винты. В случае если с тормозом все в порядке после этого колодки должны равномерно отойти от ротора и все должно быть пучком. Бывает с первого раза не получается (плохо зажал, калиппер сместился во время затягивания), тогда нужно повторить процедуру. Лично у меня (тормоза Деор 525 ротор 160 мм. + вилка Маниту Скареб Комп.) выставляется с первого раза

Спэйсер на самом деле очень нужная весч Если снимаешь колесо, или особенно колесо и колодки, то нельзя давить на ручку тормоза! Иначе поршня могут выйти слишком далеко и вытечет масло - вот тогда тебе точно будет дорога в мастерскую Чтоб от этого предохраниться, после того, как снял колесо и ставить его сразу не собираешься, лучше поставить между колодками пластинку толщиной чуть больше ротора, чтоб она сидела в машинке и не давала поршням сойтись. С новыми тормозами спэйсеры всегда идут в комплекте.

Если снимаешь колесо, или особенно колесо и колодки, то нельзя давить на ручку тормоза! Иначе поршня могут выйти слишком далеко и вытечет масло - вот тогда тебе точно будет дорога в мастерскую

А можно поподробней?
Этот баг только на 525 или на всех гидрах? Я в процессе апгрейда тормозов и выбора гидры...

Если снимаешь колесо, или особенно колесо и колодки, то нельзя давить на ручку тормоза! Иначе поршня могут выйти слишком далеко и вытечет масло - вот тогда тебе точно будет дорога в мастерскую

А можно поподробней?
Этот баг только на 525 или на всех гидрах? Я в процессе апгрейда тормозов и выбора гидры...

это не баг, а фича, называется авторегулировка подвода колодок.

Когда отпускаешь ручку, колодки отходят от ротора на некое заложенное расстояние, таким образом по мере стирания колодка сама пододвигается к ротору, без сторонней помощи. А если нажать на ручку когда ротора в калипере нету - тормоз "подумает" что колодки стерлись и подведет их поближе...

Добренький хоббит-с...
А если по теме - это же копеечное дело - поставить ограничитель, дальше которого поршни не пойдут...
Кто-то пробовал его сделать вообще?

А зачем? "Копеечное дело" - поставить спэйсер если снимаешь колесо и не морочить себе я... мозги
А на счет, того, что сделать ограничитель просто - это ты не прав!
Посмотри сначала на конструкцию каллипера и тебе все станет ясно - он состоит какбы из 2 половинок, в каждую из которых всовывается поршень, всунуть его с ограничителем низзя. Во-вторых - колодки могут стиратьс неравномерно и ось центра калиппера может не совсем совпадать с осью ротора, однако принцип сообщающихся сосудов это дело компенсирует, учитывая незначительный рабочий ход поршней (всего пару мм.) присутсвие граничителя может создать ситуацию, когда одна из колодок будет недоходить до ротора.
Надеюсь я не очень сложно изложил?

Лично у меня нет гидравлики, но я себе чётко представляю, что
существует такое понятие как расширительный бачок, из которого, собстно
и поступает тормозная жидкость для компенсации износа колодок.
И как верно было замечено выше, в случае отсутствия ротора и нажатии ручки, тормоз "думает" что надо бы взять побольше тормозной жидкости из разширительного бачка. И "делает" это до тех пор, пока колодки не сомкнутся, "думая" что это ротор наконец нашёлся. В результате тормоз нагло обманут.
А колодки, после отпускания ручки отходят на своё расчётное расстояние, но ротор между ними уже не вставить.
Не длинно получается? Тогда пойдём дальше!
А как этот принцип реализован, или вообще не реализован у разных производителей, я не знаю, поэтому надо смотреть, как выйти из положения, имея конкретную модель томозов. Аминь.

Когда отпускаешь ручку, колодки отходят от ротора на некое заложенное расстояние, таким образом по мере стирания колодка

А можно перезаложить расстояние на побольше?

Та шо за параноя? снимаешь колодки и аккуратненько вдавливаешьь поршни, ток на пимбочку, торчащую из поршня не дави, да и силу приложить надо нормальную. Если колодки снять не можешь, то дави прямо на колодки, ничё им не будет.
И перезаложить расстояние мона, но получалось тока в хагисах, во всех(начиная от 9ки и заканчивая каминой). Делаем так: две визитки суём между ротором и колодками, одну с одной стороны другую с другой(идти будут туго). Засунули. А теперь начинаем жать на ручку туда-сюда и жмем пока эти самые визитки не выпадут от туда сами и всё имеем больший зазор между ротором и колодками. На шимане сейнт НЕ РАБОТАЕТ! На других тормозах не пробовал.

Разжимать колодки лучше так: вставляешь между ними телефонную карточку (проездной, студеньческий, кредитку), сжимаешь ручку, вставляешь еще одну карточку, и так пока они не разойдутся на ширину ротора. Так они расходятся паралельно, а вот отверткой можно их перекосить.

Ну и оговориться что все это касается гидравлических систем открытого типа, а есть еще системы закрытого типа, на которых колодки разжимаются не пружиной, а втягиваются обратно отходящей жидкостью. Им не страшно зажатие без ротора, но и саморегулировки тоже нету.

тормоза АВИДы Жуси 7
вопрос : как увеличить расстояние между колодками и ротором чтоб они не позвякивали ?
читал - бывают случаи что тормоза перекачены. Может спустить пару капель ? тот ли это случай ?
Тормоза новые

На счет перекачанности заморачиваться не советую . Ты добьешься только увеличения хода ручки и все . Если пробег на новых тормозах мал , то временно забей , колодки и роторы должны притереться .
Если хочешь поиграться то мой взгляд есть несколько вариантов :
1. Снять колесо , между колодками вставить две картонки ~ 0,75мм . Поставить колесо на место , вытащить картонки . Таким образом ты обеспечишь равномерный зазор колодка-ротор .
2. Проверить на сколько ровный ротор . Микроискривление (как восьмерка на колесе) не добавляет приятных ощущений при езде . Но это в том случае , если ты качественно убирался . Лечиться выравниванием ротора .
3. После езды по мокрому грунту на колодках остался песок . Убирается спецдевайсами типа Sram Pit-Stop Disc Brake Cleaner или промывкой колодок в раствотителе .
4. Попробуй поиграться с настройкой колодочного расстояния (на Джуси 7 это специальные регуляторы на ручках) .

Раздвигать поршни отверткой очень не удобно, можно поцарапать колодки и все-такое. Для этого есть два намного менее травматичных способа:

1. вставляешь между колодками две карточки (кредитные, телефонные, дискон7тные и т.д.) потом добавлешь между ними еще пока колодки не раздвинуться полностью. Хорош тем, что колоки расходятся паралельно.

2. снять колодки и рожковым ключем, чтобы не зацепить пимпочку посредине цилиндра.

первый способ понятен.
второй - нет. Снял колодки. не зацепил пимпочку. А дальше что ?

... 4. Попробуй поиграться с настройкой колодочного расстояния (на Джуси 7 это специальные регуляторы на ручках) .

Эти крутилки регулируют только положение ручки в момент контакта колодок с ротором. На растояние от колодок до ротора влияния не замечено...

у меня иакая проблемка: после зимних покатушек снял Avid Juicy 3 с рамы и положил на полку, до лучших времен, а на днях собрав новое колесо решил приложить по ротору и такая проблема возникла что ротор с неким усилием проходит между колодок, при чем с нормальным усилием
короче как правильно отрегулировать положение колодок, какие там болтики если что крутить?
или там весь калипер регулируеться?

Развести акуратно колодки пластиковыми карточками, или чем-то подобным, отрегулировать ты можеш только положение калипера, но не колодок в нем.

не совсем понял... ты всовывал колесо с ротором в снятый с вела каллипер или каллипер был установлен и закреплён на старом месте на раме/вилке?
потому как если калиппер был установлен на старом месте, то под новое колесо его конечно нужно перевыставлять и не нужно никаких движений с колодками (если ты конечно не наживал на ручку когда тормоз был снят )...
ну а если всё-таки вариант, что снятый не пролазит, то смотри ответ выше...
ежели не получится, то скорее всего прийдётся прокачивать ...

Если нажмал на ручку и колодки сошлись (почти сошлись) вставляешь между ними плоскую отвёртку и плавно её поворачиваешь (колодки прочные, не сломаешь, но действовать надо медленно), она распирает колодки и поршни отодвигаються назад, и так до упора, пока колодка не прижмёться к корпусу калипера, а щель между колодок не достигнет 2.5-3 мм. Актуально для джусиков.