Велокиїв

Тормоз Hayes HFX-9
После последнего серьезного спуска на своем байке обнаружил как передний тормозной диск опять поскрипывает.... Я начал смотреть на все это дело, и в результате снял колесо, поскольку при перевернутом байке, и плавном нажатии на тормоз заметил что к диску подходит только одна(!) тормозная колодка. После того как снял колесо - я осмотрел колодки на предмет грязи или затертости их.. и не обнаруил ничего страшного, но одна из колодко упорно не ходит до сих пор. Я попробовать потянуть пальцами за тормозную колодку (вернее за обе), положительного ничего не добился - колодко та так и не заходила, зато противоположная совсем разходилась... - Результат просто дотрагиваешься до тормозной ручки - и вел стоит как вкопанный....
1:

пистон залип скорее всего - переборка+прокачка

Я боролся с таким даже безз переборки и прокачки - снять все (в т.ч. и колодки) - попшикать очистителем, придерживая подвижный поршень (катит рожковый ключ на 10 или около того) понажимать на ручку - еще очистителем - простереть - в моес случае помогало, может канешно если грязи НУ ОЧ МНОГО то нада и перебрать - но можно попробовать отделаться и малой кровью

Снять колодки и побрызгать ВДшкой.
Если нихт - см. пост Фокс-а.

Спасибо!
Можете как чайнику обьяснить что вообще там произошло???.... (то есть что именно заклинило, заклинило ли, и по какой причине)... На всякий случай повторюсь - на вид тормоз чистый, но действительно повод "забиться" у него был при чем достаточно серьезный....

Ну это - грязь - закисло - держит колодку
ВДшкой, или как по мне - лучше каким-то очистителем типа для цепи и подобного... Но не просто побрызгать, а заставить поршень походить при этом

Держиш подвижную колодку и нажимаеш ручку, только не переусердствуй, ато вылезет поршень и сольется жидкость из линии.

Сделал все как сказали - помогло
Только есть нюансы - после WDшки тормоза себя ведут как будто их маслом смазали - то есть она смазала тормозные колодки, думаю снять их и прочистить спиртом.
Вопрос - если сьехать с горы на хорошей скорости и тормозить - я могу сжечь смазку? (чтоб не снимать колодки) :Fade-color

Протри колодки и ротор спиртом. У меня попадало масло из вилки на ротор джуси5 - помогло. Если не поможет, можешь затормозить пару раз с 60 км/ч на спусках - тоже работает, но протереть спиртом быстрее и проще.

Народ!... Я Вытащил колодки и протерь спиртом, вернее натер их...
Раньше Я мог жать на ручку с ходом 1-1,5 см и усилие пропорционально передавалось на тормоз, вплоть до того что елси сильно зажимад - он вставал как вкопанный. Теперь на скорости 15км/час при зажатии тормозной ручки (максимум) - вел тормозил около 4 метров(!) и при этом меня даже не пыталось выкинуть через руль, а раньше было достаточно 5 км/час чтоб заднее колесо поднядлось - такой был рывок
что происходит?

... - на скорости 15км/час при зажатии тормозной ручки (максимум) - вел тормозил около 4 метров(!) и при этом меня даже не пыталось выкинуть через руль, а раньше было достаточно 5 км/час чтоб заднее колесо поднядлось - такой был рывок

Знакомо,очень похоже на замасленные колодки ;-) Находиш длинный и достаточно крутой спуск, и катишся сверху вниз, подкручивая педалями, с прижатой тормозной ручкой. Тормоза прогреваются и остатки смазки в колодках испаряются.
П. С. Как это получилось, ты вэдэшку брызгал не снимая колодок?
На крайняк: Еще можно снять и прокалить колодки на электроплитке, но это если они металлические, без резиновых вкраплений, и надо делать аккуратно, перегрееш-может отвалится абразив от основы. И протри еще раз ротор.

Пробовал спускаться - не помогает,а вот сообщение ты свое поздно написал я держал их вчера вечером над комфоркой..... как только начали дыметь - убрал.... После дал им остыть (естественным путем) и поставил обратно на байк - сейчас утром проверил -все равно что ничего не делал

...как только начали дыметь - убрал.... После дал им остыть (естественным путем) ...

Вот этот дым и есть всякая дрянь типа масла, надо их держать пока они не перестанут дыметь, над открытым огнем - слишком жестоко. А вот то что ты им дал остыть естественным путём - это ты молодец, правильно сделал ;-)

шановні, хто в курсі чому в обидвох каліперах Авід Еліксир Р (перед і зад) поршні по-різному висуваються?, тобто коли виймаєш колодки і ручкою активуєш поршні, то один з поршнів висувається повністю за декілька натискань, а інший залишається на місці?

пробував порші ВД-40 змастити, але ніц не помагає!
може погано мастив?

задав одному мєху це ж питання. відповідь була наступна:

Разное сопранивление на трение, ну совсем на чуточку и этого уже достаточно, чтоб один двигался, а второй нет. Немного и ненадолго помогает полная разборка и смазка самих уплотнительных колец и поршней. Если в рабочем полжении(с колесом и ротором) все работает, сходится и расходится, пусть даже немного несеметрично, то не заморачивайся. Пусть так и работает.

я згоден

+1 и ещё время от времени менять колодки местами (не ко всем тормозам применимо). ;-)

Если колодки изначально установлены правильно нет необходимости в ротации. такая схема только приводит к повышенному износу, что связано с притиркой колодок каждый раз в новом для них положении.

Люди, подскажите, существует ли в природе ремкомплект для тормозов BR-M485 (поршни, резинки...)? Может подходит ремкомплект для подобных?

Обычно резинки там очень живучие если не лезть посмотреть как всё работает и не лить дот.
Если текут - это финал, тормоза под замену.
Если заедают подвигать вручную очистив поверхности.

Обычно резинки там очень живучие если не лезть посмотреть как всё работает и не лить дот.
Если текут - это финал, тормоза под замену.
Если заедают подвигать вручную очистив поверхности.

Тормоза не текут, колодки затирают ротор, потому что поршни не возвращаются до конца в калипер. Это единственная проблема.

Снимаешь калипер, пятикопеечной монетой залазишь между колодками и аккуратно их раздвигаешь на пару мм, но не до конца. Велосипед должен находиться в обычном положении.
Далее ставишь на место и разрабатываешь ручкой. Ход должен вырасти и цеплять ничего не будет.
Если ручка имееет достаточный ход, то цеплять может из-за неправильно приработанных колодок (по диагонали).
Раскурочишь цилиндры назад не соберешь.

Снимаешь калипер, пятикопеечной монетой залазишь между колодками и аккуратно их раздвигаешь на пару мм, но не до конца. Велосипед должен находиться в обычном положении.
Далее ставишь на место и разрабатываешь ручкой. Ход должен вырасти и цеплять ничего не будет.
Если ручка имееет достаточный ход, то цеплять может из-за неправильно приработанных колодок (по диагонали).
Раскурочишь цилиндры назад не соберешь.

Поршни, по твоему совету, трогать не стал Слил старое масло, раскрутил калипер, повертел пальцем поршни, чтоб убедиться, что не закисли. Утопил их в калипер, вставил колодки и прокачал. Затирают намного меньше, но всё же поршни возвращаются не до конца.
Забиваю болт и в не далёком будущем покупаю нормальные тормоза

не до конца это сколько? как далеко отведены от ротора?

не до конца это сколько? как далеко отведены от ротора?

Поршни выглядывают из калипера примерно на пару милиметров. Может быть такое, что один уходит на место, а второй не доходит и тем самым затирает.

Может быть такое, что один уходит на место, а второй не доходит и тем самым затирает.

может. если тормоза не новые или поездил по "говнам", поршни загрязняются сбоку и из-за этого нормально не возвращаются назад. у меня постоянно такое было и на авидах, и на шимановских тормозах. чищу один-два раза в сезон в домашних условиях, все очень просто. как материал, сгодится влажные салфетки, нарезаешь из одной полоски шириной 2-3мм, переворпачиваешь велик, вынимаешь колодки, большой отверткой задвигаешь оба поршня в калипер по самые помидоры (давить аккуратно с разных сторон, поршень может перекосить и заклинить), затем отверткой блокируешь выдвижение одного поршня и по чуть-чуть нажимаешь ручку тормоза (если никто не помогает, можно дотягуться ногой ) ОДИН поршень начинает выдвигаться, здесь важно не перестараться - следить за тем, чтобы поршень не выдвинулся слишком далеко, теоретически, в таком случае система хватнет воздух и придется прокачивать, но у меня такого не случалось, несмотря на многократные чистки. обычно даже визуально отчетливо видна грязь сбоку поршня. заводишь полоску влажной салфетки на поршень и движениями вверх/вниз надраиваешь поршень, процедура требует терпения и некоторых навыков, полоски менять, они загрязняются, и заводить с разных сторон, в зависимости от того, какой бок поршня нужно отмыть. задвигаешь отверткой поршень назад. операцию можно повторить. можно еще пшикнуть вд40, если совсем уж накипело и грязь не снимается. некоторые драют зубными щетками/шнурками итд, но имxo влажная салфетка оптимальна, материал достаточно прочный и она изначально пропитана влагой, значит хорошо чистит. когда перевернешь велик на колеса и начнешь нажимать тормозную ручку, она поначалу будет проваливаться, с десяток движений и вуаля - тормоз станет работатть как новый, зазор появится, поршни будут возвращаться назад на достаточное расстояние.

и еще - когда все отрегулируешь, сделай на втулке пометку краской или мазюкалом в месте напротив паза, чтобы зафиксировать положение, в котором поставил колесо в вилку или раму. дело в том, что чтобы там не говорили о прочности железа, оськи втулок слегка гнутся, на их работу это особо не сказывается, но для регулировкпи калипера критично. то есть если отрегулировал идеально калипер, но затем вынул колесо и вставил обратно и при этом немного в другом положении, в случае погнутой оськи тормоз снова станет затирать, придется или сриниться, или снова регулировать калипер, а лучше один раз отрегулировать, сделать метку на втулке и вставлять только в таком положении.

глубокий пардон за много букав