Велокиїв

Не так давно купил себе байк с первой своей дисковой гидравликой, по этой причине крайне мало знаю о экплуатации онных тормозов. 1:

1_Скажите через сколько следует менять колодки/ротор (все зависит от стиля катания, но все же), у меня уже 400 км пробега и как по мне колодки вполне возможно придеться заменить. На переднем так точно.

2_Существуют ли какие-то хитрости и неписаные правила по их юзанию.

Заранее спасибо за любую полезную информацию.

P.S.: сейчас стоят Hayes Sole

Не так давно купил себе байк с первой своей дисковой гидравликой, по этой причине крайне мало знаю о экплуатации онных тормозов. 1:

1_Скажите через сколько следует менять колодки/ротор (все зависит от стиля катания, но все же), у меня уже 400 км пробега и как по мне колодки вполне возможно придеться заменить. На переднем так точно.

2_Существуют ли какие-то хитрости и неписаные правила по их юзанию.

Заранее спасибо за любую полезную информацию.

P.S.: сейчас стоят Hayes Sole

Хм... 400км и менять колодки? на дисках? Да вы батенька извращенец...

Тыщь 5 проедут без проблем. Может и 10 если в грязь сильно лезть не будешь...

"2_Существуют ли какие-то хитрости и неписаные правила по их юзанию. "

Тут просто всё. Если колодки дороже чем ключицы/голова - экономишь, и тормозишь предпочтительно о столбы/камазы... Если наоборот - то тормозишь - когда считаешь нужным - потом иногда меняешь.

Разве что из правил юзания - могу добавть - не постоянное торможение на затяжных спусках - а периодическое... Разогнался - сбросил, разогнался-сбросил... Заодно и масло не закипит.

Я то понимаю что 400 км всего ничего, но по ощющениям - износ имеет место быть...

Поподробней про ощущения...

Tessier, у меня механика и только на переднем, но могу сказать по поводу износа.

1. kva правильно подметил. Могу добавить: скорость уже дает небольшое торможение, поэтому где можешь лучше чуть выпрямись, ветер в лоб подэкономит колодки.
2. Учти, это первые километры. Тормоза еще притереться должны. Если это HiEnd - то ротор очень жесткий - это около 500-1000 км.
3. В городе тормозами стал пользоваться намного реже, чаще использую накат для притормаживания. Например если вижу что мигает зеленый метров за 60 - сбрасываю до 25 и дальше подкатываюсь компактно вдоль бровки. Если пересеченка - то лучше держать темп адекватный сложности (если не гонка конечно).
При интенсивном обучении пользоваться передним - стер милиметра на 2 километров за 400. Последние ~600 км вообще не подкручивал. Сначала думал что колодки пройдут не больше 1500. Сейчас даю ресурс около 5000 или более (это если меня на болото или в горы не понесет). Тормоз MX2.

по моему скромному мнению

Колодки менять надо, когда до железа сотруться, когда это случиться никто тебе не скажет. Я один раз убил колодки за сутки, следующие проездили больше года...

Колодки менять надо, когда до железа сотруться, когда это случиться никто тебе не скажет. Я один раз убил колодки за сутки, следующие проездили больше года...

Існують колодки з розжимаючою пружиною, потрібно міняти коли дойде до пружини, хоча в екстрених випадках можна і пружину потерти... Ну і коли знос більше половини, просто кидаємо запасні в рюкзачину на всяк випадок

в инструкции к моим просто написано что расстояние между пластинами не менее 4 мм...я беру шестигранник на 4...вставляю между ушками...влазит - езжу дальше...не влазит - смотрю их и меняю(на самом деле еще немного можно поездить но уже надо следить и запасные возить, но лучше менять сразу)

На моих 475-х шиманках оригинальные пластиковые колодки больше 2300 км не жили вообще. Сейчас юзаю хаес маг. Колодки у этих тормозов из прессованой крошки какого-то металла. После 1500 км (а это в основном не просто езда, а так сказать "экстрим" с вытекающими) колодки как новые.

Насчет слабого торможения - ты не совсем прав. Во-первых на силу торможения влияет конструктив калипера. Он не самый лучший из предложенных на рынке. Во-вторых (личный опыт) огромное влияние на силу торможения влияет качество рубашек, тросов и тип ручки, легкость хода тросов в рубашках. Как-то после 60 км под дождем мой передний 475-й вообще отказался блокировать переднее колесо на малых скоростях. После переборки и смазки троса все вернулось на свои места.

Во-первых на силу торможения влияет конструктив калипера.

З цього місця, будь ласка, з подробицями...

Вся дисковая механика имеет в основе два соосных вращающихся цилиндра, между которыми расположены 3 шарика. Эти шарики при вращении цилиндров способствуют движению одного из цилиндров, который непосредственно передает движение колодке. Так вот от того, кк выполнен этот механизм и зависит эффективность работы тормозов. Так, например, у мх-1 и мх-2 эти узлы отличаются. Да и сообственно эти узлы и отвечают за эффективность передачи усилия от тросика к колодке...

Во-вторых (личный опыт) огромное влияние на силу торможения влияет качество рубашек, тросов и тип ручки, легкость хода тросов в рубашках. Как-то после 60 км под дождем мой передний 475-й вообще отказался блокировать переднее колесо на малых скоростях. После переборки и смазки троса все вернулось на свои места.

После переборки и т.д. у тебя уже просто колодки высохли Мокрые колодки действительно намного хуже тормозят хоть на механике, хоть на гидравлике - у меня какраз спереди гидра525, сзади мех475 с одинаковыми колодками - после сильного намокания почти одинаково плохо тормозят оба

Мой маг тормозит при сильном намокании плохо только в первый момент его использования, потом все просто - немного (именно немного) сильнее давишь ручку тормоза и вуаля он опять работает как сухой. Но конечно не стоит забывать, что маг не так давно был самым мощным в линейке хаес. В сравнении с эль-камино он не уступает по мощности (есс-но субъективно).

просто заметил, что если раньше переднее колесо блокировалось намертво, то щас при определенном усилии колесо прокручивается руками (хотя и хорошо нужно приложиться). Как исправить сей досадный глюк?

А на сколько легко ходит тормозная ручка с тросом? Если есть рывки при движени - надо чистить и смазывать по новой. Причем проверять надо не с размаху, а очень медленным нажатием.

просто заметил, что если раньше переднее колесо блокировалось намертво, то щас при определенном усилии колесо прокручивается руками (хотя и хорошо нужно приложиться). Как исправить сей досадный глюк?

как вариант - обезжирить, почисти колодки и ротор спиртом

Отшлифовался ротор. Новый имеет много неровностей после изготовления, поверхность матовая. После притирания он становится как зеркало - отсюда хуже сцепление.

Це називається притирка, і в усіх людських гальмах, якість гальмування, після притирання, поліпшується...

Отшлифовался ротор. Новый имеет много неровностей после изготовления, поверхность матовая. После притирания он становится как зеркало - отсюда хуже сцепление.

Це називається притирка, і в усіх людських гальмах, якість гальмування, після притирання, поліпшується...

и чаще всего на порядок

знаете надоело,советы и замечания бредового характера будут удаляться, начнем с Tibor.
ЗЫ: в личные можете не писать , не отвечу

Аккуратно протер диск и ротор..нифига 8-( Все как было так и осталось =/

Tessier, у тебя зеркало ротора ровное? Без колец неполированного металла?Какой процент ширины ровно отполирован?

А ты выставлял колодки по-новой? Они ведь стерлись... А дисковая механика требует переодической настройки.

http://velokiev.com/forum/images/gallery/4033/disc.jpg
вот фотка ротора....сам смотри =/

гидравлика

Tessier, обрати внимание, у тебя калипер не по центру ротора колодки пускает, так как ножки затерты милиметра на 3 - это раз (у меня на MX2 было такое - я просто под крепеж шайбу подложил, как раз посерединке получилось). А вообще вроде притерся. Попробуй калипер сместить, на 15% должно усилие добавиться.

Firebrand, у него же хаес. У меня где-то 500 км притирался, и то, все неровности стерло после 1000.