Велокиїв

Участники:
Мурашов Андрей (Masterovoy)
Левитов Константин.

Фотографии в отчете:
Левитов Константин.

Маршрут по Аргентине:

Автобус: Буэнос-Айрес - Сан Рафаэль.

Вело: Сан Рафаэль - каньон Атуэль - El Niuil - El Sosneado - Malargue - Bardas Blancas - Barrancas - Los Cerrilos - Manzano - Varvarco - Las Ovejas - Andacollo - El Cholar - Loncopue - Las Lajas - Villa Pehuenia - Norquinco - Alumine - Junin de Los Andes - San Martin de Los Andes - Pichi Traful - La Angostura - Bariloche.

Авиа: Barilloche - El Calafate - Barilloche.
Треккинг: El Calafate, ледник Перито Морено.

Автобус: El Calafate - El Chalten - El Calafate.
Треккинг: Фитц Рой и Сьерра Торре (Парк Nacional Los Glaciar).

Велорадиалки: Barilloche - Llao Llao.

Автобус: Barilloche - Буэнос-Айрес.

Пройденный путь на вело без поездок по Буэнос-Айресу и радиалок по Барилоче: 1 614 км.
Набор высоты: 20 225 м.
Ходовых дней без 2 дней в Буэносе: 23. (остальные 19 дней ушли на треккинг, несколько дневок, дорогу и заброски на маршруты и Буэнос.)

Красными стрелками на карте указано как мы добирались автобусами на маршрут и возвращались назад в Буэнос-Айрес. Голубая стрелка указывает направление движения во время велопохода. Наконец, синяя стрелка указывает как мы забрасывались на треккинг авиатранспортом.





Схематически веломаршрут указан на картах:






Подробнее данные о веломаршруте будут изложены в ниже.

Отчет написан на самом деле давно, но в связи с военными действиями на востоке страны все не доходили руки, чтобы его здесь разместить. Война внесла свои коррективы и спутала все планы.

Перелет до Буэнос-Айреса был сложный. Мы вылетели из Донецка 27 февраля в 21.15. Именно с того аэропорта, за который сейчас идут настолько ожесточенные бои.
Летели с пересадкой в Стамбуле. Пройдя около полуночи погранконтроль и турецкую таможню, вышли аэропорт. Сразу отправились к специальному окошку Туркишей, чтобы заказать бесплатный отель. Спустя минут 15 после того, как у нас приняли заказ, подошел водитель автобуса, назвал наши фамилии и еще с десяток. После оглашения списка мы загрузились в автобус и нас отвезли в отель, который находится от аэрпорта буквально в 5-ти минутах езды. В 7 утра нас разбудили и отвезли обратно в аэропорт.
В 9.30 мы вылетели из Стамбула. Перелет достаточно утомительный, самолет делает дополнительную посадку в Сан-Пауло на дозаправку и летит дальше. В итого, без опозданий, в 22.05 по местному времени мы приземлились в Буэнос-Айресе. В итоге перелет из Стамбула до Буэноса занимает 18 часов.

Таможенные и погранпроцедуры прошли быстро и мы вышли в аэропорт. Была уже полночь. Первое, что мы делаем, меняем немного долларов на аргентинские песо. В Аргентине существует два курса - голубой и официальный. Официальный намного ниже голубого. В самом Буэносе поменять доллары по неофициальному курсу не составляет проблемы, но в аэропорту размен только по официальному курсу. Сейчас примерно такие курсы: официальный - около 7,95 песо за доллар, голубой - 10,1 - 10,5 песо. Выбора у нас нет, так как ночь и нам необходимо добраться в центр города, до которого чуть более 30 км по автомагистрали. Становимся в очередь на такси, сразу оплачиваем стоимость поездки и нам говорят ждать. Ждем достаточно долго, так как нам необходимо большое такси, чтобы влезли велосипеды и рюкзаки.

Наконец-то загружаемся и едем в центр.

Буэнос-Айрес.

Мы были в Буэносе дважды, по прилету и в конце велопутешествия. Поэтому информация представлена в не хронологическом порядке.

Особо рассмотреть город во время ночной езды сложно. Первые впечатления были такие: огромный и, несмотря на столь позднее время, много людей на улицах. Готовясь к поездке, я выбирал недорогой хостел в центре города. Свервнув с одной из центральных улиц, мы заехали в пустынный проулок. Дома зарешечены, по улице время от времени стоят стайки непонятной молодежи. Возле одного такого дома водитель остановился. Оцениваю обстановку и прошу водителя подождать пару минут. Костя выходит из машины и начинает дергать решетку в неосвещенном пустынном доме. Звонка нигде нет, возвращается назад. Я прошу водителя помочь и отвезти на его усмотрение в недорогой отель. Водитель говорит, что хорошо и объясняет, что мы выбрали не тот хостел, в нем останаливаются латиносы. И добавляет: - Венесула, Боливия, Перу. Я уже знал, что несмотря на свое нехорошее экономическое положение Аргентина сейчас рай для многих латиноамериканских стран. Учитывая, что нынешнее социалистическое правительство очень лояльно к переселенцам из Латинской Америки, многие представители этих стран едут жить в Аргентину, что, как я понял, не добавляет оптимизма местным. Хотя, конечно, было несколько удивительным слышать от аргентинца слово "латиносы" употребленного к другим жителям континента. Может быть это связано с тем, что аргентинцы отличаются от, к примеру, тех же бразильцев, аргентпнцы на 99% европеоидной расы. Кроме того, до недавнего времени Аргентина входила в список стран первого мира.

Кстати, когда люди задают вопрос аргентинцам, относят ли они свою страну к странам первого мира, то отвечают, что сейчас нет, из-за коррумпированности властей. Правда еще и в том, что и я, и Костя не увидели такого уж большого достатка в стране, уровень примерно чуть выше Украины.


Выезжаем снова на центральную улицу и через пять минут мы у неплохого отеля. Здесь с нам просят сумму в долларах, которую мы не готовы платить. Едем дальше, поговорив с водителем и объяснив, на какую сумму мы расчитываем. Начинаются долгие кружляния по центру в результате которых выясняется, что утром будет большая демонстрация, будет перекрыт весь центр, будет выступление Кристины (их президента) и поэтому в центральных отелях и хостелах не поселяют приезжих. Учитывая, что мы прилетели в воскресенье, а по воскресеньям аргентинцы преимущественно не работают, понимаем, что мы попали.

В конечном итоге мы все-таки заселились и, спасибо водителю, за ту цену, на которую расчитывали. Хозяин отеля нас попросил рано утром выехать.

Утром собираем велосипеды и выезжаем на улицу. На перекрестке видим много полиции, мимо нас идут молодые люди с флагами и барабанами. Переглянувшись с Костей, решаем как можно быстрее покинуть центр города.

Дело в том, что было 1-ое марта. Это у них начало учебного года. Таким своеобразным образом аргентинцы отмечают новый поход в учебные заведения. Хочу зметить, что в плане выражения своих требований там полная свобода и аргентинцы делают это с регулярностью, которая нас, приезжих с Украины, пугала. Из-за частых митингов и забастовок отменяют автобусные рейсы и срываются графики в аэропортах. Но, с другой стороны, людей никто не трогает, ни милиция, ни тем более, прохожие, полиция практически никак не реагирует на демонстрантов. Уже улетая, когда шли сдавать с представителем авиакомпании велосипеды, в эропорту зазвучала громкая барабанная дробь. Это вошли очередные демонстранты с флагами в здание терминала. У нас мурашки по коже и волнения насчет того, чтобы рейс не отменили, а у местных полный пофигизм на происходящее, даже полицейские не прекратили разговор между собой и продолжали медленно прогуливаться по аэропорту.

Так начался наш первый день в Аргентине. Сразу бросается в глаза наличие велодорожек в городе. Несмотря на плотность населения, по городу можно передвигаться на велосипедах, что и делают многие местные. Кроме того, на стоянках есть возможность парковать велосипеды, цена символическая, по сравнению с парковкой машин. Мы едем в туристический магазин, чтобы купить газовые баллоны для горелки. Заранее разработанный трек привел нас прямо под двери магазина, где мы и купили последние баллоны. Я испытал облегчение, так как нам предстояли непростые дни в горах и все-таки проще использовать газовую горелку, чем бензиновую.

Возвращаемся в центр. Здесь же в центре находится автобусный терминал, с которого ездят автобусы по всей стране. Покупаем билеты до Сан-Рафаэля на вечер этого же дня. У нас в запасе еще часов 5, которые мы используем на осмотр города.

Такими мы были в начале похода. На мосту возле атобусного терминала. Костя.


Я.


Возле автовокзала расположен железнодорожный вокзал. Но этот вид транспорта в Аргентине развит намного хуже. В основном все предпочитают автобусы и авиаперелеты. Причем, политика такова, что зачастую цены на авиабилеты дешевле, чем на автобус.




Река Парагвай. Да, именно та, в честь которой названо цело государство. Надо сказать, что из-за того, что река мощная и ее воды грязные, вода в океане в районе Буэноса тоже грязная. Местные не купаются в этих местах, а ездят южнее.


Набережная.


Вот такие двухэтажные автобусы у них ходят. Самые козырные места на втором этаже с номерами 1-3. Так как ты сидишь возле окна и смотришь картинку. В зависимости от класса билета, тебя еще и по разному кормят в автобусе. Есть даже класс, где в обязательном порядке наливают вино. Багажник достаточно вместительный, но за велосипеды просят отдельную цену. Прблем с провозом нет.


Улицы Буэнос-Айреса.






В городе достаточно неплохо развит общественный транспорт. Остановка автобусов.


Недалеко от этого обелиска мы жили, когда возвращались назад.




При возвращении назад, учитывая проблемы с частыми демонстрациями, мы ночевали в Буэносе 3 ночи. Наше мнение с Костей о городе, по-моему, совпало. В Буэносе, кроме центра и района Ла-Бока, смотреть практически нечего. Сам город видно, что прошел свой расцвет годах этак в 80-х или 90-х. Сейчас чувствуется налет упадка. В городе много нищих. Много людей еще в достаточно трудоспособном возрасте просто спят на картонных коробках возле входов в магазины и различные учреждения. Чувствуется, что ты никому не нужен абсолютно.



Без комментариев.


Мы нашли время, чтобы посетить район Ла-Бока, который знаменит тем, что каждый дом раскрашен в броские цвета. Это туристическая Мекка Буэноса, в которой много ресторанов, где играет музыка и танцуют аргентинское танго.














Ла-Бока.






Че и Марадонна тоже отсюда.


Возле этого райончика расположен стадион. На него, по дороге в Ла-Бока, заезжают экскурсионные автобусы. Мы не любители футбола, поэтому просто прошли мимо сувенирных лавок, атрибутики и самого стадиона.

Большая часть аргентинцев исповедуе католицизм. Однако каких-либо церквей, которые посещают туристы, мы не видели. Всего на весь центр несколько церквей, и то, преимущественно в строительных лесах.






Есть также памятники, но их мало, город достаточно урбанизирован. К памятникам отношение не ахти какое, скорее пофигистическое.




Гуляя по центру, увидели местный Майдан. Индейцы живут в палатках, на полевой кухне готовят еду, натянуты веревки, на которых сушится детская одежда. Я так понял, что обосновались давно и надолго. По-моему че-то хотят от одного из банков.
Опять же ж листовки, речевки никого не трогают, полиции они пофигу, местным тоже, туристам развлечение.








Людей и транспорта действительно много, это вынудает таким образом парковаться.




Не тратим время с Костей зря перед отлетом.




По-моему этот мост называется "мост женщины". Почему такое название - непонятно.

К сожалению у нас было всего полтора месяца на велопоход. Кроме того, учитывая, что велосипед достаточно тихоходный транспорт, пришлось выкинуть из посещения некоторые районы. Мы не были на побережье океана и не видели пингвинов, не были (уже второй раз, кстати ) на водопадах Игуасу. Но Анды мы проехали там, где практически не бывают не то, что на велосипедах, но и пешком не все доходят. По полной насладились знаменитой Патагонией, часть маршрута ехали по знаменитой Рута 40, которая пересекает с севера на юг оба континента, проехали знаменитый маршрут "7 озер" и смогли даже заняться треккингом в районе Фитц Роя.
Видели и полупыстыню, и равнинную Патагонию, и уходили в высокогорные Анды. Сказать "уезжали" трудно, именно "уходили", вместе с велобаулами и велосипедами.

Обычно советуют вместе с Аргентиной проехаться и по Чили, так как сама Чили заслуживает внимания в силу своих природных прелестей, и, кроме этого, граница между Аргентиной и Чили проложена по высокогорным перевалам. Так как наш МИД не сдержал свое обещание и не подписал, как обещали в 2013 году безвизовый режим с Чили, а ближайшая возможность получить визу была в Москве для украинцев, то я маршрут прокладывал только по Аргентине. Пришлось изрядно попотеть над ниткой, чтобы ехать не только по преобладающей равнинной и степной части Патагонии, но и по Андам. В результате маршрут получился горный. Асфальта было минимум и к концу поездки настолько устали от грунтовых дорог, что казалось больше никогда не захочется ездить по грунтовкам.

Отягчающим для нас обстоятельством был тот факт, что территория Аргентины огромна, в несколько раз больше территории Украины, а численность населения всего 42 млн. человек, причем 16 миллионов проживает в Буэнос-Айресе. Т.е. плотность населения, особенно в горной части, такая, что можно сутками ехать и не встретить ни человека, ни жилища, ничего.

Велопоход.

Пройденный путь без поездок по Буэнос-Айресу: 1 614 км.
Набор высоты: 20 225 м.
Ходовых дней без 2 дней в Буэносе: 23. (остальные 19 дней ушли на треккинг, несколько дневок, дорогу и заброски на маршруты и Буэнос.)

Заброска, начало и Анды.

Старт велопохода был намечен в провинции Мендоза в городе Сан-Рафаэль на 34-ой параллели.
Мы выехали вечером с Буэнос-Айреса на рейсовом автобусе до Сан-Рафаэля. Я уже упоминал выше, что автобусы комфортабельные, сиденья раскладываются чуть ли не горизонтально, кормят, туалет находится прямо в автобусе на первом этаже. Другими словами, ехать достаточно комфортно. Выспавшись, мы около 10 утра достигли городка Сан-Рафаэль. Собрав велосипеды прямо на автовокзале, отправились к выезду из города.

Сама провинция достаточно посещаема туристами, так как в силу теплого и мягкого климата в ней произрастает хороший виноград, из которого изготавливают одни из лучших вин в Аргентине. Именно в винные туры и приезжают туристы в Мендозу. Существует даже большое количество винных туров для велосипедистов. В течение дня группа велосипедистов катает от завода к заводу и пробует вина. Кроме того, недалеко от столицы Мендозы находится самая высокая гора Америки - Аконкагуа, высотою 6962 метра. Толпы туристов штурмуют эту вершину. Но поскольку мы велосипедисты, а не альпинисты, то в наши планы не входило посещение мест района Аконкагуа.

Возле Сан-Рафаэля находится еще одна достопримечательность провинции - каньон Атуэль. Сам каньон открыт для свободного посещения, несмотря на то, что в нем расположено 3 гидроэлектростанции. Просто действует запрет на установку палаток и ночевку в тех местах. Проезд через каньон сквозной и в конце дорога выводит к озеру. Все это в предгорьях Анд, которые расположены километрах 80-ти от озера. Ну а в Андах понятно, что самая главная достопримечательность - сами горы, тропы и дороги, имеется также горнолыжный курорт, в общем есть где "разгуляться" велосипедисту. Маршрут, который я составил, несколько раз идет по самой границе между Аргентиной и Чили. Некоторые участки у меня вызывали озабоченность, так как не находились подтверждения в проходимости. Окончивалась горная часть еще одним перевалом на границе, и мы действительно подкатили к самому погранпереходу и возле него уехали по грунтовой дороге в заповедник аруакарий, проехав который насквозь мы выехали в начало Озерного Края. Но Озерный Край - это уже другая часть отчета, сейчас пока про Анды.

По пути до Сан-Рафаэля из окон автобуса смотрели пампасы. Несмотря на начало осени, много зелени. Местность равнинная, наконец-то на подъезде к Сан-Рафаэлю вдалеке показались горы.
Итак, 2 марта мы в 10 утра мы прибыли в Сан-Рафаэль.
Городок небольшой, делаем небольшую фотосессию и берем направление к каньону.

В центре города.




В этот день особо ничего интересного не было, мы только начинали заезд на маршрут. Ну разве что по дороге проезжали знаменитый винный завод. Хотя необходимо признать, что само вино этого завода на наш вкус уступает другим маркам.




По дороге останавливались на обед в кафе. Ответив на вопрос владельцу куда мы едем, нам было сказано, что впереди дорога завалена и ни на авто, ни на велосипеде мы не проедем каньон. Конечно, нам эта информация не внушила оптимизма. Но мы все-таки решили ехать вперед. Вскоре мы прибыли в самое начало каньона. У местных это место пользуется популярностью, много хостерий, которые располагаются на берегу реки, протекающей по каньону и в одной из хостерий мы расположились на ночлег.

В каньоне.


3 марта.
Пройденный путь: 62,7 км.

Наконец-то сегодня полноценный ходовой день. Сегодня наша конечная цель населенный пункт Нихуиль - небольшой городок, расположенный на берегу озера. Утром, в начале восьмого выехали на маршрут. Светает поздно и очень быстро. В семь утра еще ночь. Зато темнеет тоже поздно, в восемь вечера еще светло. Река течет нам навстречу, значит набираем высоту.

Вскоре асфальт закончился и началась грунтовая дорога. Проезжаем первый из трех туннелей и выезжаем на побережье озера.
Утром.


Озеро.






Виды озера немного напоминают виды Албании и Черногории. Горы вокруг - Каппадокию в Турции. Деревья примерно такие же, как и у нас, обстановка мозг сильно не напрягает. У Кости лопается стойка багажника, быстро чиним. Проезжаем три электростанции. Здесь уже запрещено делать кемпинг.






За 6 км до Нихуиля находится завал из камней на дороге. Достаточно легко переносим через него свои велосипеды и продолжаем свой путь дальше. По дороге встретили несколько групп тренирующихся велосипедистов. Приветствуем друг друга, однако в разговоры не вступаем.
Часам к 4 въезжаем в Нихуиль, где и останавливаемся на ночевку.

В поселке.


Дорога к озеру.


4 марта.
Нитка маршрута: El Nihuil - El Sosneado - Malargue.
Пройденный путь: 158 км.

Выезжаем утром из Нихуила. Первые 23 км хоть и вверх, но едем с сильным попутным ветром. Необходимо отметить, что ветра в Патагонии преимущественно западные, дуют иногда с такой силой, что ехать просто невозможно. В некоторых отчетах путешественники пишут, что бывают дни, когда невозможно из-за встречного ветра выехать на маршрут. Разрабатывая нитку маршрута я учитывал этот фактор, однако, что естественно, полностью исключить его не удалось.

Через 23 км мы повернули в сторону El Sosneado. Ветер стал лобовым, однако с трудом, но ехать было можно, тем более, мы еще продолжали подъезжать к горам и перепады высот были небольшие.




Равнина и горы.






Хочу отдельно остановиться на столбиках вдоль дороги, которые видны на некоторых фотографиях, если присмотреться. Это своеобразные заборы, с натянутой проволокой между столбиками, которые обозначают границы частных владений. Большая часть земель Патагонии находится в частных руках. Хотя никакой деятельности на территориях не ведется. Владения огромные. Беда в том, что палатку в таком месте не поставишь, т.е. на частную территорию заезд запрещен и могут быть проблемы с хозяином. Если он, конечно, поблизости. В этих землях произрастают кустарники, воды очень мало, почва песчаная. Те места, где живут люди, визуально выделяются наличием высоких тополей, которые защищают от Патагонских ветров. Короче, полупустыня, мало пригодная для жизни. Владеют этими землями, по словам местных, жители Буэнос-Айреса, Калафате и других зажиточных городов.

Типичный вид, где за тополями прячется дом местного фермера.


Один раз в час делаем остановки на перекусы. Недалеко от El Sosneado появились нефтедобывающие устройства, в воздухе повис запах нефти.
Мы заезжаем в El Sosneado. Здесь находится автозаправка и развязка нескольких дорог. Скупляемся в магазине и я задаю вопрос, есть ли где поблизости кемпинг. Мне отвечают, что нет и в ближайшей округе нет возможности поставить палатку, а рядом большая река, так как берега крутые. Нам советуют ехать в Malargue, до которого 50 км. На моем велокомпьютере почти 110 км. Решаем пробовать ставить палатку все-таки на берегу реки. И действительно, выехав с поселка, вижу, что на реке места достаточно для палатки, однако сегодня ветер шквальный и меня берут сильные сомнения в том, что мы сможет ее поставить. Дорога ведет вдоль реки, некоторое время река находится довольно близко от нас и мы продолжаем присматривать место, хоть какое-нибудь приемлемое для ночевки и защищенное от ветра. Вскоре река уходит несколько влево, появляются заборы частных владений, а каких-либо укромных мест поблизости не наблюдается. Ветер набирает силу, мы пытаемся ехать против ветра, нам это удается с огромнейшим трудом. Становится ясно, что лучший выход - ехать действительно в Malargue, но на часах половина пятого. Однако наша скорость такова, что понимаю, что задача почти невыполнима при таком ветре ! Смотрю карту, осматриваю внимательно местность и вижу, что буквально в пределах километра должен быть поворот. С огромнейшим трудом дотягиваем до этого поворота. И тут мы поехали. Ветер стал попутный, мы ехали с небольшим уклоном вверх, не крутя педали почти 30 км с крейсерской скоростью за 30. Вскоре мы прибыли в Malargue.

Продолжение следует...

ждем продолжения! ))

5 марта.
Нитка маршрута: Malargue - Bardas Blancas.
Пройденный путь: 68,2 км.

В 9.00 стартуем. Небо затянуто тучами, на улице прохладно, по сравнению со вчерашним днем ветер небольшой, по крайней мере можно ехать. За городом начинается подъем вверх, который тянется около 30 км. Едем по знаменитой Рута 40. Эта дорога на участке Malargue - Bardas Blancas полностью заасфальтирована. Поднимаемся на перевал 1982 метра. За ним следует почти 30 км затяжного спуска.

Вскоре показался Бардас Бланкас, проезжаем указатель населенного пункта. Сразу не можем понять где же поселение. Переезжаем мост через реку, преодолеваем небольшой подъем вверх и наконец-то въезжаем в поселок. С правой стороны находится хостерия, с левой стороны сам поселок, состоящий с нескольких дворов. Останавливаемся здесь на ночевку.

6 марта.
Нитка маршрута: Bardas Blancas - река Rio Grande.
Пройденный путь: 84 км

Утром долго будим хозяев хостерии, чтобы выехать. В результате около 8 утра нам это удается и мы выезжаем на маршрут. Вначале километров 10 идет щебеночная тяжело проезжаемая дорога, затем асфальт. За рекой начинется снова крупная щебенка. Колеса вязнут в камнях, на дороге "стиральная доска". Это единственная дорога в тех местах и время от времени проезжает транспорт, который поднимает столбы пыли. Едем вдоль реки, здесь же, недоезжая пару километров до очередного моста на противоположную сторону, присматриваем укропное место для ночлега.

Разбиваем лагерь. С питьевой водой у нас проблема, поэтому набираем воду в реке, фильтруем и кипятим. Поскольку потеряли за день много жидкости, то выпиваем чая литров 5, хорошо, что с газом проблем нет. Ночь проходит тихо, без помех.

Пятиминутный перекур.




Рио Гранде.








Щебеночная дорога.


Типичный вид в этот день.






Наш лагерь.






7 марта.
Нитка маршрута: река Rio Grande - Barrancas.
Пройденный путь: 63,2 км.

Проснулись в 7 утра, в 10 утра, после всех утренних процедур, стартуем. Километров 20 продолжается щебеночная дорога. Берем два тяжелых перевала, пыльно и грязно. К 12 часам дня выезжаем к развилке. Дальше идет асфальт. Места пустынные, населенки нет. К 13 часам проезжаем Ranquel Norte. Это поселок, в котором мы не без помощи местных находим киоск, в котором покупаем воды и бананов. От этого места нам чуть более 20 км до Барранкаса, к которому мы подъезжаем около четырех дня. Дорожные столбики говорят нам о том, что мы уже выехали из провинции Мендоза и дальше начинается провинция Неукен. Преодолеваем последний перевал и спускаемся в поселок, устраиваемся на ночлег.

Завтра у нас дневка, вечером идем в местное кафе-ресторан. Аргентина славится своим мясом и винами. Делаем заказ. Заказываем по отбивной, салат и бутылку вина. Кстати, если заказываешь мясо, то официант обязательно уточняет какой степени прожарки готовить мясо - слегка прожаренное, среднее, или сильно прожаренное. Путем экспериментов мы с Костей пришли к выводу, что лучше средне прожаренное.

Ждем заказ, в этот момент в кафе входит низкорослый ковбой из вестерна, все как положено - широкополая шляпа, замызганные джинсы с бахромой по бокам и только в руке у него не бутылка виски, а литровая бутылка пива. Подойдя к стойке, разговаривает с официанткой, после чего он ставит на стойку бутылку, перед ним в ответ ставится полная бутылка такого же пива, и ковбой медленно удаляется из помещения, с новой порцией напитка. Вскоре нам принесли наш ужин, мясо было отменное и мы себе позволили потратить времени на ужин немного более обычного.

К 7-ому марта на руках у нас оставалось не так много песо. Нам предстояла неделя в горах, по пути мы не замечали в поселках каких-либо признаков банков и начинали переживать, а хватит ли у нас денег. Поэтому решили рассчитаться долларами. Однако курс, предложенный хозяйкой, для нас оказался неприемлимым. Расплатившись песо, вышли из заведения. В этот момент перед нами медленно прошел знакомый ковбой из вестерна со знакомой бутылкой. Утром мы снова встретили его, выходя из этого же кафе и он снова был с этой ж бутылкой. При помощи местных туристов мы все-таки смогли расплатиться долларами после того, когда сами туристы объяснили хозяйке, что курс, который мы предлагаем, хорош. Другими словами вывод такой: лучше ехать в глухомань с заранее разменянными баксами на местную валюту.

По дороге к Барранкасу.










Такая почва в нескольких метрах от дороги.








Наши кони на привале.


Впереди Барранкас.




9 марта.
Нитка маршрута: Barrancas - Rio Barrancas.
Пройденный путь: 58 км.

Предварительно скупились в магазине на несколько дней автономки, даже немного с запасом. Рано утром отправились в путь. Достаточно быстро мы ушли с Рута 40 и свернули на горную дорогу. В этот день мы взяли три перевала примерно одной высоты в 1500 метров. Первую половину дня немного напрягало отсутствие чистой питьевой воды, во второй половине дня дорога вывела нас к реке Барранкас и весь оставшийся день мы продолжали подъем вдоль реки. Вокруг было много притоков из которых можно было смело пить воду. Ветер был сильный и нам пришлось постараться, чтобы найти место под ночевку. В результате остановились в ущелье, по которому течет река. Здесь же располагалась чья-то частная усадьба. Реакция от местных на нашу палатку прямо под их забором была нулевая.

Такое было приятное начало.












Там впереди и будет установлена наша палатка.




10 марта.
Нитка маршрута: Rio Barrancas - где-то в горах.
Пройденный путь: 44 км.

Преимущественно двигаемся вдоль реки и продолжаем набирать высоту. Вдоль реки много пастбищ, на которых пасется скот, но людей не видно, один раз повстречали пастухов со стадом. Много лугов и разливов, иногда дорога резко уходит вверх, чтобы через некоторое время также резко сброситься вниз. Проблем с водой нет, практически с каждого ручья можно пить.





Река Барранкас.






Вид с горной дороги вниз на реку.


На лугу пасутся ко...




Едем...










11 марта.
Нитка маршрута: ночевка - Los Nevados.
Пройденный путь: 28 км.

Трудный день. Ночью стадо лошадей пыталось нас посетить. Вожак долго выражал свое недовольство установленной палаткой на его территории, пока мы не стали светить фонариком. Испугавшись света, стадо ушло в сторону. Однако продолжительное время в тишине раздавалось сердитое дыхание вожака. Утро было холодное, с трудом заставили себя влезть в реку. Однако с восходом солнца температура быстро нагрелась. Оставшееся время до вечера просто ехали ни о чем не думая, кроме дороги. Связи нет, людей нет, тишина и благодать... Вечером поставили палатку на высоте 2357 метров возле летника, в котором жил местный пастух со сворой собак. Собаки тут же нас приняли за своих, у пастуха купили лепешек и мате.

Наш лагерь.






Утро.






Горы. Фоток этого дня немного, так было не до фотографирования.


Продолжение следует...

12 марта.
Нитка маршрута: ночевка - Laguna Varvarco Tapia - Los Cerrillos.
Пройденный путь: 30 км.

Снова трудный день. Преодолеваем перевал 2818 метров. Больше идем, чем едем. Отчасти это связано с крутизной склонов, но в большинстве случаев идти приходится из-за того, что передвигаемся по скотопрогонной тропе. В эти дни на тропе в основном каша из даже не песка, а пыли, вперемешку с камнями. На части маршрута в этот день отсутствует вода. В конце дня выходим к большому озеру, на берегу которого расположен поселок в два двора, строится третий дом. Много водоплавающих птиц.

Утренние сборы. Палатка на открытой местности, хорошо, что ветра в эту ночь не было.




Дом (летник) пастуха Самуэля.


Местные.




На маршруте.








На перевале. На фотке кажется такой легкой дорога










Дорога через озеро.






13 марта.
Нитка маршрута: ночевка - Manzano.
Пройденный путь: 67 км.

Ночью просыпался несколько раз от гогота птиц. Утро выдалось прохладное, вода в бутылках замерзла. Но деваться некуда, в порядок себя все равно приводить необходимо, поэтому купаемся в озере. Пока готовили завтрак взошло солнце и с каждой минутой стало теплеть. Одновременно поднялся ветер. Обычно к ночи в горах ветер несколько стихал, в эту же ночь был штиль. Глянув в сторону перевала, с которого мы спустились, обратили внимание, что горы затянуты темными тучами - похоже, что там шел дождь. Другими словами, нам повезло, что проскочили этот перевал по хорошей погоде.

В реке, образующей озеро, набираем воды, и выдвигаемся на маршрут. Сначала следует небольшой подъем от озера и затем начинается довольно таки крутой спуск. Иногда уклон такой, что, учитывая булыжники, щедро разбросанные на дороге, спускаемся вниз пешком. Нам необходимо обязательно спуститься в населенку, так как продукты на исходе.

Несмотря на то, что в этот день у нас преимущественно сброс высоты, качество грунтов не позволяет ехать быстро. Проезжаем несколько полузаброшенных поселений в пару дворов. Возле одного набираем воды из горного ручья. После спуска с перевала мы оказались в долине, по которой течет река с незатейливым названием Неукен. Т.е. провинция - Неукен, столица - Неукен, река - Неукен. Снова в большом количестве наблюдаем пасущиеся стада, преимущественно лошадей. Вскоре, спустившись с небольшой горы, въехали в поселок Монзано. Прямо на въезде оказался магазин. Останавливаемся на перекус и после едем искать кемпинг, который оказывается в центре поселка. В поселке много молодежи и мы не рискуем разбить лагерь в кемпинге. После долгих поисков располагаемся в гостевом доме.







14 марта.
Нитка маршрута: Manzano - Varvarco - Las Ovejas - Andacollo.
Пройденный путь: 73 км.

Продолжаем ехать по горам, но уже время от времени проезжаем через населенные пункты. Здесь на дорогах уже присутствует транспорт. Дорога щебеночная, со стиральной доской. От проезжающего транспорта подымаются тучи пыли. Чуть ли не с каждой машины нас приветствуют, что доставляет неудобства, так как необходимо отвечать в ответ. С одной стороны прекрасные виды гор, с другой - неимоверное количество пыли в воздухе, которая сильно портит картину. Асфальта на дорогах нет, все дороги грунтовые и местность сильно пересеченная.

На ночевку становимся в поселке Andacollo. Поселок расположен на горе и нам пришлось потрудиться, чтобы подняться в него от реки.

Что удивительно, несмотря на размеры населенных пунктов и несмотря на удаленность от цивилизации практически в каждом поселке имеется туристический центр и в большинстве из них имеются кемпинги или хостерии для туристов. Дома, вывески в городках оформляют таким образом, что как-то, подъехав в полицейскому участку, я спутал его с магазином по продаже игрушек.

Утром возле дома в Манзано.




Дорога вдоль реки Неукен.






15 марта.
Нитка маршрута: Andacollo - El Cholar.
Пройденный путь: 65 км.

Несмотря на то, что высоты небольшие, этот день был довольно-таки труден. Постоянно приходится преодолевать крутые спуски-подъемы. Очередной день с пыльной дорогой со "стиральной доской", много проезжающего транспорта. Когда дорога идет вниз, то обязательно попадаем в очередные долины рек. В некоторых местах стоят указатели, о том, что можно разбивать палаточные лагеря, в некоторых местах висят указатели, говорящие о том, что можно ловить рыбу. Местность красивейшая, но висящая в воздухе пыль портит общее впечатление. Во второй половине дня подъезжаем к Ель Чолару.

Снова поднялся штормовой ветер. Через несколько дней, когда мы выехали в нормальную цивилизацию, то по местным новостям узнали, что в эти дни восток Аргентины накрыл циклон. Несмотря на то, что мы ехали на самом западе, досталось немного и нам. В поселке пытаемся остановиться в хостерии. Однако работница хостерии, лет 22-25, делает вид, что нас не понимает. Добиться от нее ничего не можем в течение минут 20 ! Ни электронный переводчик, ни словарь, ни английский на нее никак не действует !
В конце концов с ошибками рисует нам от руки карту, на которой указывает дом, где мы можем остановиться. При помощи местных удается остановиться в частном доме, владельцами которого является семейная пара учителей в возрасте.

Поскольку у этих людей, несмотря на незнание английского, был неподдельный интерес к нам, то наш совместный вечер затянулся допоздна. Вели долгую беседу о жизни в наших странах, рассказывали друг другу о происходящих событиях, о своих семьях. И это с нашей стороны без знания испанского, а с их стороны без знания английского. Как говорится, было бы желание.




16 марта.
Нитка маршрута: El Cholar - Loncopue(авто) - Las Lajas (вело).
Пройденный путь на вело: 77 км.

К этому дню у нас было отставание от графика на одни сутки. Договариваемся с учителем, чтобы он нас с утра на авто подкинул к Loncopue. После завтрака в 8 утра стартуем. По дороге продолжаем вести беседы, насколько это возможно при моем незнании испанского, а его незнании английского Нам объясняют, что скоро выпадет снег и El Cholar будет отрезан от мира. Снова пыльная грунтовая дорога, берем серьезный перевал. Приезжаем в Loncopue и выгружаемся на автозаправке, прощаемся с учителем. Здесь же собираем велосипеды и стартуем в сторону Las Lajas.

Наконец-то едем по асфальту ! Причем ветер попутный. 77 км преодолеваем легко и непринужденно. Заезжаем в Las Lajas. Город небольшой, на улице ни души, как вымер. До нас доходит, что сегодня воскресенье и у аргентинцев выходной. Хостел закрыт, кемпинг на замке ! Делаем несколько кругов по городу в поисках места для ночлега. Нам подсказывают, что можем попытать счастья на выезде из города. Сам город расположен как в чаше, поэтому подымаемся вверх и двигаемся к трассе. Вдоль дороги дома и в одном из них хостерия, тоже не работает - воскресенье. Нам советуют обратиться в туристический центр, который от нас метрах в 500-ах. Ветер такой силы, что с трудом преодолеваем это расстояние. Здесь нам подсказывают, что около километра от этого тур.центра есть отель.

Надеемся на лучшее, так как палатку на открытой местности поставить не сможем ! Едем к гостинице.
Пытаюсь стартовать - меня сносит с дороги. Костю тоже сносит. Наконец-то с третьего раза хоть как-то смог ехать. После Костя говорил, что я ехал лежа на ветру на левую сторону !

С трудом дотягиваем до гостиницы. Гостиница еще строится, но уже работает, на первом этаже есть ресторан. К нашему счастью, несмотря на воскресенье, смогли заселиться.

Las Lajas.






17 марта.
Нитка маршрута: Las Lajas - перевал Pino Hachado - Villa Pehuenia.
Пройденный путь на вело: 106 км.

Утром ветер стих до приемлимого, но окрестные горы укрылись снегом и висели низкие тучи. Нам необходимо было первую часть маршрута ехать вверх и против ветра на международный перевал между Аргентиной и Чили. На перевале взять влево и снова уйти на грунтовую дорогу через заповедник аруакарий выехать к озеру Алюмине в туристический городок под названием Villa Pehuenia.

Начинаем движением. Транспорта мало, сверху с гор пастухи гонят стада. Где-то часа за два до перевала появились первые аруакарии и тут же начался холодный дождь. Одеваем с Костей курточки от дождя и продолжаем движение.

Под ливнем доезжаем до погранперехода. Никаких пограничников не наблюдаем. Накидываем накидки на велобаулы и уходим влево по грунтовой дороге в заповедник.

Руки сводит от холода, еще некоторое время продолжаем набирать высоту. Наконец-то дождь прекращается. Кроме нас в заповеднике никого. Тишина, аруакарии, временами песчаная горная дорога через лес и горы. Еще через некоторое время пальцы отходят от холода и становится возможным фотографировать. К моменту нашего выезда из заповедника даже выглянуло солнце.
Ну а уж затем мы увидели озеро ! Это было нечто ! Берега покрыты соснами, посреди озера острова, вокруг горы !
Через 11 км мы шали себе место под ночевку. На следующий день по плану у нас дневка, отдых на озере, приведение себя в порядок. Мы въехали в Озерный край...
Впереди первые аруакарии.






На перевале возле погранперехода.




В заповеднике. Cложно назвать аруакарию хвойным деревом. Запаха, кстати, никакого. Я как-то взял ветку аруакарии в руки. Ощущение, что хвост динозавра держишь. Хвоя мягкая, а аруакария жесткая и совсем не гибкая, у хвои иголки, а у аруакарии "чешуйки".






Впереди озеро Алюмине.




Хостерия, в которой мы остановились на ночлег и провели дневку.


Продолжение следует...

18 марта.

Дневка, отдых на озере Alumine.

В общем, дневали мы в городке Пехуэниа. Повторюсь, сам городок является туристическим, расположен вдоль озера. Все здания в нем одноэтажные. Среди бела дня по дорогам поселка бегают зайцы.
Само озеро названо в честь реки, которая в него впадает. Аргентинцы не заморачиваются особо с названиями. Так, мы были на озере Alumine, ехали вдоль реки Alumine, также проезжали через город Alumine.
Утром, выспавшись, после завтрака отправились купаться в озере. Отдыхающих в этот день практически не было, купающихся тоже. Март в Аргентине - это наша осень. Надо сказать, что в этот день с погодой нам повезло, даже ветра не было.



На самом деле возле берега достаточно глубоко. Я думал, что где-то по колено, но когда вошел в воду, то ушел сразу ушел в низ.

Аруакария на берегу.


На озере.










Еще раз наша хостерия.


Таким незатейливым образом мы провели весь этот день.

Велопоход. Озерный край.

Собственно, Озерным Краем официально считается район Барилоче. Там же вдоль озера Науэль Уапи от городка Сан-Мартин де Лос Андес начинается туристический маршрут "Семь озер". Когда мы проехали эту часть маршрута, то пришли к выводу, что название этого маршрута неправильное, это совсем не "Семь озер", а как минимум "Двадцать семь озер". Поэтому я решил рассказ об Озерном крае начать с 19 марта, когда мы начали свое движение вдоль озера Алумине.

Кстати, интересный такой факт. В конце второй мировой войны нацисты бежали в Аргентину и оседали преимущественно как раз именно в Озерном Крае. Ну это так говорят

19 марта.
Нитка маршрута: Villa Pehuenia - Moquehue - Lago Norquinco.
Пройденный путь на вело: 55 км.

На этот день я специально запланировал всего 55 км. Ожидалось, что будем ехать вдоль озера и будут красивые виды. Так оно и получилось. Утром стали на маршрут. Несмотря на то, что светило солнце, было холодно, всего +1. Надо сказать, что в дальнейшем, через одни ходовые сутки, мы перенесли наши выезды на 10 утра из-за того, что воздух хоть и сухой и температура иначе воспринимается, чем в наших краях, но стартовать при +1 С все-таки сильно не комфортно. К 10 утра воздух хоть как-то успевал прогреться.

В результате мы приезжаем к озеру Norquinco где-то около двух часов дня. Здесь имеется кемпинг, где мы и останавливаемся. Вторая половина дня прошла в беседах и купании в реке, которая вливается в озеро.

Едем вдоль озера.


За поселком Moquehue въезжаем в аруакариевый лес через который едем по грунтовой дороге. Эта дорога популярна. Вместе с нами, только на автомобилях едут другие туристы, которые время от времени останавливаются и выходят на фотосессию из машин.


Проезжаем еще одно озеро. Вдоль него видны зачатки инфраструктуры, но видно, что уже не сезон и берега пусты.




Дорога сегодня хорошо укатана, едется легко. С наслаждением делаем остановки на фотографирование.








Приезжаем в кемпинг. Кроме нас здесь здесь находятся еще несколько человек с автомобилями. Хозяйка спрашивает откуда мы. Отвечаем, что с Украины. Она, извиняясь, сообщает, что приехали французы, украинцы, а она ни французского, ни украинского не знает, только испанский. Нам это немного чудно слышать

Устанавливаем палатку на берегу реки.




Озеро.


20 марта.
Нитка маршрута: Lago Norquinco - Alumine.
Пройденный путь: 56 км.

В этот день мы наконец-то выехали на асфальт !
Стартуем утром и вскоре въезжаем в национальный парк Ланин.












По ходу движения увидели странное действия. Посреди степи всадники на лошадях катаются по кругу, с флагами, с гиканьем.
Что это было - не поняли.






Несмотря на то, что в этой части Патагонии горы идут на понижение, местность все равно остается достаточно пересеченной.




Во второй половине дня прибываем в городок Алумине, где и останавливаемся на ночлег.

21 марта.
Нитка маршрута: Alumine - Junin de Los Andes.
Пройденный путь: 108 км.

22 марта.
Нитка маршрута: Junin de Los Andes - San Martin de Los Andes.
Пройденный путь: 43 км.

Два ничем не примечательных ходовых дня. Едем вдоль национального парка Ланин, но в сам парк не въезжаем. Наконец-то едем по асфальту. На участке между Junin и San Martin дорога узкая и много транспорта. Люди едут отдыхать в эти края. Во второй половине дня 22 марта въезжаем в San Martin. Мы приехали к озеру Lago Lacar.

Городок туристический, вся инфраструктура заточена под отдыхающих. Дома как на картинках, по улицам просто приятно пройтись.
Заселяемся в хостерию недалеко от озера и идем на прогулку.
Набережная.




На озере. Много корабликов, которые возят пассажиров на экскурсии.




Само озеро огромное и вытянутое. Городок расположен на берегу своеобразной бухты.


На улице холодно, купающихся в это время года практически нет.


Березы ?


Парк в центре города.


Ну и сам центр.




Даже есть театр. Но вот работает или нет - не знаю.


Все тот же центр, только соседняя улочка.


Оказывается аруакария называется Pehuen Пару дней назад мы останавливались в городке Villa Pehuenia.


Есть туристические магазины, в которых можно взять напрокат велосипед, также имеются веломагазины. А это мой велосипед, только не с жестской вилкой


Ну и еще несколько фоток с улицы.






23 марта.
Нитка маршрута: San Martin de Los Andes - Lago Traful.
Пройденный путь: 63 км.

Выезжаем утром с набережной на дорогу, которая ведет вдоль озера. Через некоторое время начинается подъем серпантином. Едем по лесной дороге. Часам к 10 утра доезжаем до развилки - налево через 5 км горнолыхный курорт на горе Chapelco, прямо - наша дорога. Проезжаем множество горных озер. На берега некоторых можно разбить кемпинг, другие же сплошь поросли деревьями и выглядят неприступными. Там, где можно припарковаться машинами много отдыхающих. Останавливаемся возле озера и заезжаем на территорию кемпинга, чтобы сделать фото. Тут же подходит работник и заявляет, чтобы или оставались здесь, или же никаких фото и ехали дальше.

Вскоре доезжаем до конца асфальта. На картах дорога от Сан Мартина до Барилоче обозначена как грунтовка, но в этом году дорожные рабочие постарались и осталось всего 15 км щебеночной пыльной дороги. Как нас уверили, в следующем году весь этот участок будет заасфальтирован.

Спускаемся километра два вниз до кемпинга на озере Трафул. Платим симфолические деньги и устанавливаем палатку. Кроме нас здесь много рыбаков на катерах, люди отдыхают на машинах, оборудованы мангалы, есть туалет, вода. Отсутствуют только пьяные и громкие звуки с музыкой. Впрочем, как раз именно здесь мы и увидели в этот вечер чуть позже двух в усмерть напившихся молодых человека. Это был единственный случай за всю поездку.

Утром.




Одно из озер




По дороге встретили поселение, возле которого стояла православная церквушка. Естественно заинтересовались, но так и не смогли выяснить, что за община здесь проживает.


Проехали водопад, который расположен прямо возле дороги. Снимок сделан с обзорной площадки, подхода к воде нет никакого.


А это снимок с кемпинга, на территорию которого мы заехали и пытались сделать фотосессию, но нас выпроводили.




Снова еще одно озеро.


Озеро Трафул. На его берегу мы ночевали.






24 марта.
Нитка маршрута: Lago Traful - Villa La Angostura.
Пройденный путь: 56 км.

Первые 15 километров идет щебеночная дорога, транспорта много, в большинстве мест дорога узкая, ехать из-за сильной пыли очень тяжело. После поворота на Villa Traful начинается асфальт. И если до поворота ехали практически все время вверх, то здесь уже идет спуск.

Въезжаем в городок Villa La Angostura. Город сильно вытянут, вдоль дороги расположено множество отелей. Но озера не видно. Находим спуск, который ведет ко входу в национальный парк и спускаемся вниз. Здесь в небольшой бухте расположен отель, пристань, ресторан. Мои опасения, что отель будет стоить баснословных денег не подтвердились и мы спокойно здесь остановились на ночевку, прямо на берегу озера и недалеко от входа в парк.

По дороне в Ла Ангостуру.




На пристани. Бухт на самом деле было две. Первая возле отеля и вторая буквально метрах в двухстах направо по направлению к парку.






Ну, а это я и Костя.


Фото с пристани возле отеля.


Продолжение следует...

Сочинение на тему : Как разумно провести зиму))
Молодцы, ребята... Пока бегло посмотрел пару фоток - ЮА вообще очень для меня интересна (Боливия, Перу, Чили, Аргентина + пигвины ОЗ)
Было бы с кем - отправился бы на полгодика поколесить

Сочинение на тему : Как разумно провести зиму))
Молодцы, ребята... Пока бегло посмотрел пару фоток - ЮА вообще очень для меня интересна (Боливия, Перу, Чили, Аргентина + пигвины ОЗ)
Было бы с кем - отправился бы на полгодика поколесить

Спасибо Вы Бразилию забыли. В 13 году мы совершили велопоход по Бразилии на велосипедах, хочу отметить, что незаслуженно страна обходится нашими велосипедистами.

Сочинение на тему : Как разумно провести зиму))
Молодцы, ребята... Пока бегло посмотрел пару фоток - ЮА вообще очень для меня интересна (Боливия, Перу, Чили, Аргентина + пигвины ОЗ)
Было бы с кем - отправился бы на полгодика поколесить

Спасибо Вы Бразилию забыли. В 13 году мы совершили велопоход по Бразилии на велосипедах, хочу отметить, что незаслуженно страна обходится нашими велосипедистами.

Ничего я не забыл... я анаконд и крокодилов не люблю... у нас взаимная неприязнь

Было бы с кем - отправился бы на полгодика поколесить

Это точно. Было бы с кем. Это одна из главных проблем, когда планируешь такие велопоходы.

25 марта.
Нитка маршрута: Villa La Angostura - San Carlos de Bariloche.
Пройденный путь: 86 км.

Это был наш последний день велопохода. Весь день мы ехали вдоль озера Науэль Уапи. Конечно, озеро не поддается описанию, его надо видеть самому. Вторая половина маршрута была трудна тем, что ветер стал встречным и сильным, мы с трудом доехали до поворота на Барилоче. После развилки ехать стало намного легче. На въезде в город проехали автовокзал, с него мы в начале апреля уезжали в Буэнос-Айрес. По одной из центральных улочек, ведущей вдоль озера, доехали до понравившейся нам хостерии. Выяснив условия заселения и возможность расположения велосипедов на ее территории, заселились в нее.

Надо сказать, что Барилоче называют аргентинской Швейцарией из-за красоты озер, гор и лесов. В городе много туристов, как местных, так и иностранных. В период декабрь-февраль в основном отдыхают туристы из Европы (их лето), в из зимний период - туристы из Бразилии. Здесь имеется горнолыжный курорт. Центр города "заточен" под туристов, имеется несколько шоколадных фабрик и множество магазинчиков, в которых можно купить шоколад. В центре центра находится шоколадница "Мамушка". "Матрешка" по английски "бабушка" (ударение на второй слог), я так понимаю, что аргентинцы пошутили и таким своеобразным именем назвали свое кафе. Имеется еще парк Чао-Чао по которому мы делали две покатушки и одну из которых я опишу позже.

Отдохнув день, мы приобрели билеты на самолет компании Ладе, по маршруту Барилоче-Калафате на 27 марта и по маршруту Калафате-Барилоче на 1 апреля. В принципе, можно было сократить поездку на ледники и Фитц-Рой на сутки как минимум, но тогда необходимо было бы обратно в Барилоче возвращаться или автобусом более суток, или же лететь с пересадкой через Буэнос-Айрес, а это уже другие деньги.
Велосипеды и велорюкзаки решили с собой не брать, полетели налегке, с заплечными рюкзаками и минимумом вещей, остальное оставили в отеле,пообещав хозяину, что по возврату назад проведем у него еще несколько суток. И мы действительно так и сделали, вернувшись назад, мы провели в Барилоче еще три ночи, т.е. четыре дня. Если бы я второй раз смог бы попасть в Аргентину, то в обязательном порядке снова побывал бы в Барилоче. Нам удалось сделать две радиалки, в день прилета мы, естественно, отдыхали, а в последний день пошел дождь. В принципе, мы дождю даже обрадовались, так как, признаться честно, уже накатались и хотелось просто отдохнуть. Уезжали мы с этого удивительно края под дождем. По итогу, дождь лил в тех краях три дня и, прибыв в Буэнос, мы увидели в местных новостях, как люди плавали на лодках по тем улицам, по которым мы еще несколько дней назад ездили на велосипедах.
Фоток города, к сожалению, осталось всего несколько.







Местная шоколадница "Мамушка".


Обед, вернее, сиеста, во время которой все магазины закрываются и не работают часа 3-4. Песо примерно один к одному к гривне. Чем народ перекусывает переводить не надо.


Почти центр города во время сиесты.


Их бензин, почти как наш.


Фото с пляжа на котором мы купались.


Эль Калафате. Ледник Перито Морено.

Собственно, эта часть отчета посвящена самому знаменитому леднику Перито Морено. Те места настолько красивы, что невозможно опустить описание. Городок Эль Калафате расположен почти на самом юге Аргентины, буквально в трехстах километрах от самого южного города Ушуая. Добирались мы туда самолетом авиакомпании Ладе из Барилоче, самолетом, как я и уже писал выше, возвращались назад тоже в Барилоче.

Летели фокером мест на 30. Садясь в самолет переживал, что может сильно укачать,однако ничего такого не произошло и долетели достаточно комфортно, в уютной, почти домашней обстановке А вот возвращались с некоторыми проблемами. Проблема заключалась в том, что самолет полетел не сразу в Барилоче, а как маршрутное такси начал нас возить по всей Южной Аргентине. В результате с большой задержкой мы все-таки вернулись назад. Впрочем, по порядку.

Наш самолет.


Летели налегке, взяв с собой только заплечные рюкзаки и поместив в них самый необходимый минимум.


При выходе из аэропорта нас встречает сильный ветер. Совсем не жарко, а даже можно сказать, что достаточно прохладно. Радуемся, что попали в эти края не велосипедным способом, так как с такой силы ветром даже не знаю, как и справились бы, особенно учитывая температуру воздуха.


Возле выхода из аэропорта стоят маршрутные такси. На одном из таких такси отправляемся в город. Здесь у нас заранее забронирован номер в хостерии через букинг.

На ресепшене в хостерии.


После того, как заселились, сразу же отправились на поиски агентства, которое может нам организовать экскурсию на ледник. Надо отметить, что самостоятельно попасть на ледник никак нельзя, только в составе организованной экскурсии. Максимум, что можно сделать самостоятельно, так это заехать в парк и просто посмотреть со стороны на него. Мы же хотели именно по нему походить.

У нас оставалось немного времени и мы немного прогулялись по Эль Калафате.






Городок маленький, живет исключительно за счет туризма, много агентств, которые предлагают разнообразные экскурсии по паркам. Вся инфраструктура заточена под туристов.




Утром за нами заехал автобус и мы в составе организованной группы отправились смотреть и ходить по леднику Перито Морено. Вначале нас, после того, как заехали в национальный парк, отвезли и оставили на часа два на смотровых площадках. Там три маршрута. Каждый маршрут длительностью, как указано, часа по полтора в среднем. Мы же с Костей умудрились пройти все три маршрута за отведенное нам время.
Первые виды ледника. Осмотр происходит со специальной пешеходной площадки, по которой и проходит маршрут.






Ну а дальше мы уже просто ходили и выбирали места для фотографий. За время нашего пребывания несколько раз от ледника откалывались огромные льдины и с шумом, под крики наблюдающих, уходили в воду.














Затем нас повезли к причалу, где загрузили на кораблик, и через озеро повезли на другой берег.






Здесь нас разбили на испано-говорящую и англоговорящую группы. Нам повезло, в нашей группе оказались люди помоложе и более-менее спортивные, поэтому удалось походить побольше по самому леднику. От берега мы отправляемся через дорожку в парке в сторону ледника, который расположен совсем недалеко.






Здесь нам наш гид-инструктор рассказывает о леднике, нам всем одевают кошки и мы отправляемся на ледник.






Вот такие вот кошки. Одеваешь ты их не сам.






Ну и идем по самому леднику.






Набираем воду прямо с ручьев, которые здесь текут. В конце экскурсии под руководством гидов празднуем покорение Перито-Морено Лед для охлаждения виски естественно гид набирает здесь же.






На этом наша экскурсия заканчивается, мы возвращаемся к кораблику и нас возвращают назад через озеро, где мы садимся в наш автобус и возвращаемся в Эль Калафате.












Продолжение следует...

Эль Чалтен. Национальный парк Лос Гласиерс. Fitz Roy и Torres Del Paine.

Если по леднику Перито Морено мы ходили в составе организованной экскурсии, ну назовем ее так "тюленья", то по парку Лос Гласиерс мы ходили самостоятельно и самостоятельно выбрали себе маршруты.

Вечером, после того, как мы вернулись после экскурсии на ледник, мы зашли на автостанцию и купили билеты на автобус до Эль Чалтена на следующее утро.

Что хочется добавить насчет Перито-Морено, Фитц-Роя, Озерного края, да и той части Анд, которые нам удалось проехать. Перед организацией велопохода в Аргентину я созванивался со своим товарищем, с которым был в Камбодже в велопоходе, и предлагал ему составить компанию. Так вот он мне рассказывал, что его другу, который сколько-то лет назад совершил велопоход в том числе и по Аргентине, очень не понравилась Патагония. Типа там степь, ветра, да и только и смотреть там вроде как нечего. К своему удивлению когда я начал прорабатывать поездку, то понял, что будем ехать по самым красивейшим местам планеты. Конечно, после разговора с товарищем я особо внимательно прорабатывал нитку маршрута. По итогу могу сказать, что да, эти места можно назвать если уж не лучшими, то, по крайней мере, ярчайшими местами нашей планеты. Аргентина оказалась очень благоприятной для жизни в этом плане страной. Даже комаров нет ! Мы, когда улетали домой, то по дороге в аэропорт, а это более 30 км, проезжали огромные болота. Ни одного комара.

Насчет животного мира. Когда были в национальном парке Фитц Рой, то нас предупреждали, что водятся пумы. При встрече с ними необходимо поднять руки вверх, чтобы казаться выше. Мы с Костей решили, что если уж встретимся с пумой, то, подняв руки вверх, нам останется только ими помахать и станцевать. А так видели гуанако, но не в таком количестве, как описывают некоторые, нанду, по-моему кондоров. По некоторым городкам зайцы бегают среди бела дня по дорогам.

Итак, продолжу.
Как я написал выше, вечером после посещения Перито-Морено мы на автовокзале приобрели билеты на утренний рейс до Эль Чалтена. Утром, без десяти восемь мы загрузились в автобус. Ехать нам предстояло около 300 км и по времени три часа. Дорога узкая, но в отличии от основной части Патагонии в асфальте. На всем участке нет населенных пунктов. Почти до самого Эль Чалтена шел мелкий дождь, ближайшие горные вершины были покрыты снегом. На самом подъезде к поселку, когда прямо по ходу автобуса вырос Фитц-Рой, дождь прекратился и снег на вершинах исчез.

На въезде в поселок автобус остановился возле здания парка. Нас пригласили во внутрь, раздали карту окрестностей и объяснили основные правила нахождения. После этого буквально через пару минут мы уже выходили с автовокзала. Потратив примерно полчаса на поиски жилья, мы отправились в национальный парк по маршруту до Laguna de Los Tres. Скажу сразу, что в этот день мы прошли-пробежали около 32 км с набором высоты за 1000 м.

На въезде в поселок.




Было уже около 12 дня и, понимая, что нам необходимо поторапливаться, мы взяли достаточно высокий темп, который пришлось держать до самого выхода из национального парка в этот день.
Начинаем подъем. Фото сделано в долину, которая расположена с правой стороны по ходу движения к Фитц-Рою.


Останавливаться на ночевку в палатках в национальном парке можно только в специально отведенных для этого местах. Такие места отмечены на карте как кемпинги. Достаточно быстро мы достигли поворота на первый такой кемпинг, расположенный на берегу Laguna Capri.
Мы идем по указателю на обзорную площадку. Вскоре выходим на нее.






Можно сказать, что нам повезло и Фитц-Рой почти полностью открыт. Двигаемся по дорожке, ведущей вверх, через лес дальше. Заблудиться в парке невозможно, время от времени стоят указатели, тропы явно угадываются. Довольно часто наблюдаем Фитц-Рой.


По мере нашего приближения, гора вырастает.




Виды в долине.












Фитц-Рой становится ближе.






Преодолеваем этот непродолжительный неявно выраженный участок дороги.




Спускаемся по лесу вниз к реке и попадаем в базовый лагерь. Здесь много палаток. Кто-то собрался готовить обед на газовой горелке. Проходим через лагерь и попадаем в долину реки Rio Blanco. Идем без питьевых колб и без запаса воды, так как в национальном парке воды много и вся она питьевая. Находим подход к реке и пьем прямо из реки.




Навстречу нам начинают попадаться туристы. Они возвращаются с Laguna de Los Tres в базовый лагерь и выходили на маршрут на пару часов раньше. Надо отметить, что базовые лагеря расположены друг от друга на расстоянии ходового дня. Мы прошли на нашу прогулку два таких лагеря. У одного из туристов спрашиваю, сколько по времени идти до Lagun-ы. Мне отвечают, что с час, но все время круто вверх.
Вскоре мы подходим к трехсотметровой стенке, вверх по которой ведет тропа серпантином. Большая часть людей идет уже вниз. Туристов много. И всего лишь несколько человек, в том числе и мы, еще только подымаются вверх.
Вскоре будет подъем.




Поднявшись вверх, огибаем ближайшую гору и перед нами вырастает последний еще более крутой подъем, но уже всего лишь метров 50. Преодолеваем и его и перед нами озеро, над которым возвышается Фитц-Рой.








Вид в обратную сторону.






Времени особо не тратим и начинаем спуск вниз. На обратном пути проходим через лагерь в Lagunа Capri.




Поскольку времени у нас мало, то почти бегим. Начинаем обгонять туристов, которые еще час-полтора шли нам навстречу. Они с удивлением смотрят на нас, видно, что им в диковинку наблюдать такой темп.
К шести часам вечера мы подошли к выходу из национального парка.
Вид поселка с парка.




В поселке.






Спускаемся в поселок, находим ресторанчик, в котором ужинаем и проводим остаток вечера и отправляемся спать.

Продолжение следует...

Ну что ж, продолжу повествование.
Ночью шел снег. Утром, выглянув в окно, увидел, что идет крупный лопатый снег. Снег продолжался до 11 часов, затем выглянуло солнце.

В этот день мы вышли на маршрут под названием Laguna Torre почти в 12 часов. Собственно, нам необходимо было дойти до озера с таким названием. Этот путь ведет ко второй знаменитой вершине Cerro Torre. Всего пройденное расстояние по маршруту туда и обратно составило порядка 26 км. Кроме того, что расстояние было меньше, чем вчера, еще и уклоны были проще, набор высоты меньше.
Начало пути.






Несмотря на снег, по пути попадались туристы одетые даже по летнему. Впрочем, в тех краях при идущем снеге запросто можно на улице увидеть одних людей, одетых в зимние куртки, других же в безрукавках и шортах. И те, и другие чувствуют себя, как это не странно, комфортно.




Одни из первых видов Cerro Torre.




Краски поражают воображение не меньше, чем в предыдущий день.










Снова много ручьев. Да, следует отметить, что наш путь лежит вдоль реки Фитц-Рой. Большую часть маршрута мы не подходим к реке близко. Двигаемся, пересекая ручьи и мелкие притоки.


Часа через два после начала выхода на маршрут мы вошли в лес. К этому времени температура поднялась и с верхушек деревьев полился дождь. Ощущение, что находишься в дождевом лесу. Затем последовал выход к туристической стоянке на реке Фитц-Рой и буквально через километр мы вышли к озеру.






Воды реки Фитц-Рой, вытекающего из озера.






Не тратим время и отправляемся назад.




В этот момент небо стало чище, что позволило Косте сделать еще пару снимков.






Внизу по ущелью течет Фитц-Рой.






В этот день мы шли не спеша, наслаждаясь дорогой. Что приятно радовало и в заповеднике Los Glaciers, и в других заповедниках и парках Аргентины, что мы нигде не встречали ни мусора, ни пластика. Везде чисто, опрятно и убрано. В отличие от наших заповедников везде можно спокойно зайти. Да, ИНОГДА за плату, но практически везде. Лесники свою работу знают, следят за порядком, мусор убирают, хотя в такой ситуации и самому стыдно мусорить. Стоянки оборудованы, имеются столики с лавочками, туалеты, с водой проблем нет. Никто тебя нигде не гоняет, мзду с тебя не снимает. Идешь, наслаждаешься природой и чувствешь себя человеком, воочию убеждаешься как должно быть на самом деле с охраняемыми территориями.
И снова Эль-Чалтен.






Улочки Эль-Чальтена.




На следующий день мы вернулись в Эль Калафате. Здесь мы провели еще одну ночь и после этого вернулись в Бариллоче. Как я уже писал выше здесь мы еще "застряли" на несколько суток, катая радиалки, после чего началось наше возвращение домой.

Покатушка Барилоче - Чао-Чао - Барилоче.

Если кто-то решит прокатиться в этих удивительных местах вот трек:


Собственно, Чао-Чао - не лохматая китайская собака и не итальянское двойное прощание. Llao - Llao - название муниципального парка на кастильком диалекте испанского языка. Диалект уточняю потому что вроде как по правилам испанского языка название должно произноситься как [Яо-Яо]. Но буквально все местные нас поправляли и говорили [Чао-Чао].

Места в том парке знатные, покатушка была задумана давно и мы с Костей наконец-то решили проехать разведочный маршрут по парку. Утро выдалось прохладное и пасмурное. Солнца в этот день не предвиделось. После завтрака, около 10 утра выдвигаемся на маршрут.

Нас сразу встречает пронзительный встречный ветер. Однако вокруг много растительности и жилых домов, местность не открытая и поэтому, к нашему большому облегчению, в этот день ветер нам мешал не особенно. Впрочем, за последние чуть больше месяца вполне возможно мы уже привыкли к постоянным штормовым ветрам, дующим с такой силой, что даже на равнине иногда нет возможности двигаться. Сегодня нас еще радует отсутствие велорюкзаков на багажниках, едем с невероятной легкостью, у нас обычная покатушка, по окончании которой нас ожидает теплый душ и ужин, сегодня у нас не ходовой день в велопоходе.

Сначала необходимо проехать 25 км асфальта вдоль озера Науэль-Уапи. Озеро имеет много рукавов, большой остров, полуострова, которые покрыты густой растительностью. Несколько дней назад мы ехали вдоль него более 100 км, целый ходовой день. Температура на улице привычная, +9 С. Дорога красивая, но слишком узкая. И, главное, нет возможности этот участок объехать, поэтому едем достаточно быстро, несмотря на постоянные горки, по самой бровке. Машин много, зачастую нас не могут обогнать. Но никто не сигналит, за нами выстраивается очередь из машин, спокойно дожидаются когда мы сделаем маневр вправо на обочину, чтобы пропустить транспорт. Эти 25 км едем в постоянном напряжении. Вокруг дороги расположены причудливой формы отели, рестораны, хостерии и кемпинги, через которые с правой стороны по ходу нашего движения можно выйти на берег озера.

Наконец-то доезжаем до указателя Llao-Llao и делаем остановку. Недалеко от нас находится пристань, возле которой пришвартовано несколько туристических паромов. Здесь же находится касса по продаже билетов на эти паромы и очередь в кассу из туристов. Направление преимущественно одно: Llao-Llao - Isla Victoria. Этот остров заслуживает отдельного рассказа. Покружив в этом месте, замечаем чуть далее гольф-поля. Наша дорога ведет как раз мимо этих полей и снова выводит на основной асфальт, двигаясь по которому мы через минуту доезжаем до знака, указывающего, что дальше территория муниципального парка.

В этот день у нас с утра отсутствовало желание выезжать на грунты, так как за последний месяц хлебнули их столько, что казалось накатались на всю жизнь. Однако вверх и вправо уходила через густой лес такая дорожка, что мы все-таки не удержались и свернули на нее. Вскоре мы выехали к одному из многочисленных пляжей на озере. Здесь кроме нас находилось еще 3-4 пары туристов, но на автомобилях. Хочется сделать одно маленькое замечание. Находясь в подобных поездках, обращаешь внимание на то, что местные жители не шумят, шансон в машинах не включают, шашлыки не жарят и ведут себя скромно, водку не пьют. Да, и, главное, пластиковые бутылки по озеру не плавают.

Было пасмурно и холодно, поэтому пришлось отказаться от первоначального плана провести час-другой на озере. И мы отправляемся дальше.

Снова выезжаем на асфальт, начинаются горки, следуют несколько мелких озер и мы выезжаем к красивому озеру, из которого как через рукав вытекает вода в соседнее озеро. Здесь же находится отель. Пляж у отеля частный, поэтому двигаемся дальше.

Доезжаем до развилки. Вперед уходит грунтовая дорога, вправо - асфальт, двигаясь по которому можно снова,замкнув кольцо, вернуться в Llao-Lao. Смотрю на свой GPS. Грунтовка на нем обозначена и, двигаясь по ней, через парк Науэль-Уапи, основную часть маршрута до Барилоче можно по ней проехать. Тем более замечаю, что впереди озеро. Выбираем грунтовку.

Вокруг нас лес. Вскоре на этот раз с левой стороны по ходу нашего движения находится озеро Перито Морено. Само озеро под стать человеку, в честь которого оно названо. Вдоль дороги растет малина. Не выдерживаем, останавливаемся. Мимо нас время от времени проносятся велосипедисты. Мы им приветственно машем руками. Половина из них машет нам в ответ. Значит наши, с МТБ, думаем мы. Хорошо, что хоть сегодня с автомобилей не приветствуют. Когда ехали в горах, то иногда были дни с большим количеством трафика. Сложный рельеф, пыльные грунтовые дороги, представляющие из себя по выражению Кости кашу из песка, глубиной сантиметров 5, вперемежку с крупным гравием, стиральная доска и вдруг из-за поворота выскакивает внедорожник на полном ходу. Пыль столбом, с тебя пот, дышать нечем, глаза забиты взвесью, а тебя радостно из автомобиля приветствуют незнакомые люди и, конечно же ожидают, что ты им будешь весело махать в ответ. И так через пару минут кряду... Ну что ж, машем...
По тому как едут велосипедисты делаем вывод, что ребята тренируются. Едем дальше. За озером пересекаем мост через речку. Еще немного вверх по грунтовке и начинается спуск в поселок. От этого места всего 11 км по трассе до Барилоче.

Итого пройденный путь: 70 км, набор высоты: 926 м.

Ниже несколько фотографий от Кости.
























В Барилоче мы застряли еще на несколько суток. Катали радиалки дважды, маршруты во многом совпадали, поэтому описал только один день. Затем день взяли день отдыха, в который начался дождь. Дождь продолжался до нашего отъезда в Буэнос-Айрес. Нам повезло, в день возвращения лить на час перестало и мы спокойно доехали до автовокзала. Затем дождь снова возобновился и лил почти еще сутки до самой столицы. По приезду мы заселились в заранее забронированный отель и провели там перед отлетом еще пару дней. При этом район Барилоче залило окончательно дождями, в те края пришла осень.

О финансах велопохода.

На форумах для того и пишут, чтобы делиться информацией. Я обычно честно отвечаю на вопроса о затратах в велопоходе. Но в последнее время обратил внимание, что люди чаще всего задают его не с целью, чтобы самому организовать такое путешествие или принять участие в подобном в будущем, а ради праздного любопытства. В этот раз решил ответить иначе. Да еще чаще всего и не верят, когда называешь итоговую цифру.

Повторюсь, что авиабилеты Донецк - Буэнос-Айрес - Донецк нам обошлись по акционной цене 1000$ туда и обратно, т.е. по 500$ в одну сторону. Билеты приобретались за полгода до поездки. Кстати, я реально велопоход готовил полгода, прорабатывал его каждый день по несколько часов. Остальные расходы, общую цифру - писать не хочу. Надеюсь, что сможете сами прикинуть сколько можно потратить внутри Аргентины исходя из изложенного ниже.

Мы не везли с собой ничего из продуктов так как в этом не было смысла, все покупали на месте. Цены в Аргентине сопоставимы с украинскими, их песо на момент нашего пребывания равнялось нашей гривне, считать было удобно. Мы не экономили, но и не транжирили, если была возможность остановиться в нормальном жилье, то останавливались, их рестораны - это наши даже не кафе по ценам, мы много питались в ресторанах. Да, в какой-то степени в более знаменитых и раскрученных туристических местах цены на продукты и в ресторанах, но не жилье, были выше, чем в глубинке, но не так, как у нас, не критично для туриста. Экскурсия на ледник Перито-Морено нам обошлась почти по 100$, но она стоила того, несмотря на то, что экскурсии там дороговаты.

Мы совершили еще один авиаперелет туда и обратно внутри Аргентины. Насчет цен на местных авиалиниях сами аргентинцы не понимают политику государства. Зачастую цены на авиабилеты дешевле, чем на автобусные переезды по тому же маршруту. Для примера, заброска на маршрут автобусом с Буэноса нам обошлась, насколько я помню, примерно долларов по 60.

По полной программе минимализма шли только ту часть Анд, где не было ни людей, ничего, кроме гор, ветра и солнца. Мы заранее сделали закупки продуктов и газа перед тем, как ушли на ту часть маршрута.

Спасибо всем, кто дочитал.

Добавил в начало отчета набор высоты без поездок по Буэнос-Айресу и радиалок по Барилоче: 20 225 м.

Отлично

На форумах для того и пишут, чтобы делиться информацией. Я обычно честно отвечаю на вопроса о затратах в велопоходе. Но в последнее время обратил внимание, что люди чаще всего задают его не с целью, чтобы самому организовать такое путешествие или принять участие в подобном в будущем, а ради праздного любопытства. В этот раз решил ответить иначе. Да еще чаще всего и не верят, когда называешь итоговую цифру.

А если любопытство не праздное, то можно узнать цифру, а лучше смету, хотя бы в личку. Спасибо заранее

А если любопытство не праздное, то можно узнать цифру, а лучше смету, хотя бы в личку. Спасибо заранее

Поискал записи - не нашел, к сожалению. Помню, что провоз велосипеда в одну сторону занимает 30 евро до Стамбула и 60 евро от Стамбула до Буэноса. Ну и в обратную сторону столько же. За более, чем сорок дней потратили внутри страны с учетом подъездов на автобусах и дополнительный авиаперелет с Барилоче до Калафате и обратно более тысячи баксов точно. Точнее сказать не могу, так как поход был в начале года и записи сейчас не нахожу.

Хорошая поездка и интересный отчет. Читается легко. Спасибо!

Спасибо большое автору за интересное и грамотное описание велопохода.
Само путешествие восхищает - хорошо продумано, спланировано, реализовано. Молодцы.
Прочла от А до Я - читалось с огромным наслаждением. А красота природы - вне конкуренции.

Ребят, спасибо за отзывы !

И да, природа там непередаваемая. Мне запомнился такой местный анекдот:
Бог создал землю и объявил странам, что будет с утра наделять их территориями. Все страны пришли, а Аргентина опоздала и ей ничего не досталось.
Тогда Бог заявил, что лучший кусок земли он оставил себе, но раз такое дело, то он отдает эти земли Аргентине. В итоге, можно смело утверждать, что
места там действительно божественные.

Мне два раза довелось побывать на том континенте в велопоходах - по Бразилии и по Аргентине. С тех пор меня очень сильно тянет вновь посетить именно тот континент. Очень надеюсь, что еще смогу выполнить нереализованное. Планы, наброски маршрутов и желание имеются, дай Бог, чтобы были возможности.