Велокиїв

Добрый день, уважаемые читатели! Периодически мы с друзьями ездим в велопоходы, и стараемся совершить небольшой поход(3-6 дней) на майские праздники, а второй поход, побольше(2-3 недели) на протяжении лета. Ездим мы так с 2008 года. К сожалению, из-за обстоятельств личной жизни у меня не вышло участвовать в больших летних походах 2012 и 2013 года, что меня чрезмерно расстроило. И для того, чтобы в бОльшей мере приобщиться к состоявшемуся в августе 2013 года походу по маршруту Венгрия-Словения-Италия, я с позволения моих друзей решил перевести дорожные аудиозаметки о поездке в удобочитаемый текст для размещения на велофоруме. Ездили в поход трое моих друзей: Куканов Виталий, Зинченко Александр, Авраменко Владислав, заметки записывали по очереди, но поскольку текст, как уже говорилось выше, должен получиться удобочитаемым, было решено постараться изложить отчет от одного лица, которым был выбран первый из этих троих парней.
Маршрут был проложен с акцентом на ознакомление со Словенией – чудесной и колоритной славянской страной, в которой никто из нас никогда не был. Из всего, что мы о ней знали – это то, что она граничит с Италией, у неё довольно высокий уровень ВВП на душу населения, и это родина фирмы бытовой техники Gorenje Ну и к тому же, поиски в интернете дали нам понять, что красивых мест в этой стране предостаточно. Ну а если будет решено, что их было маловато, то напоследок был заготовлен финиш в Венеции, чтобы поездка гарантированно оставила незабываемые впечатления!

В качестве предисловия отмечу, что за годы путешествий все эти ребята успели покататься в велопоходах по: Украине, России, Беларуси, Приднестровью, Молдове, Чехии, Словакии, Германии, Австрии, Финляндии, Эстонии, Литве, Латвии, Польше. И вот, в планах на ближайшие 17-ть дней были ещё 3 страны, разгар лета, и отличное настроение. Отсюда и начнем своё повествование.

09.08. День минус первый
Вот и наступил долгожданный момент отправления в велопутешествие. Для всех нас троих начало этого похода вышло по-своему необычным. Для меня – из-за того, что, в отличии от сложившейся традиции, в этот раз у меня было свободное время на сборы ещё за день до выезда. Поэтому я собирался неспешно, и взял все вещи, которые планировал взять. Для Сашки – наоборот, у него долго решалась проблема отпуска, до самого выезда была запара по работе, поэтому он взял с собой всё, что успел прихватить(хорошо, что велосипед не забыл). Самым необычным он был для Влада! Да-да, тот человек, который обычно гонится на велосипеде за уходящим вагоном электрички, в этот раз не просто не опоздал, а уехал раньше всех в Киев для того, чтобы забрать наши паспорта в визовом центре Эстонии.

То есть, в день отправления мы даже не знали, получили ли мы визы, и на какую продолжительность нам их выдали. Скажу лишь, что мы рассчитывали на получение двухгодичных мультивиз, согласно высланного нам из Эстонии приглашения, и учитывая то, что у нас в паспортах, смотря у кого, уже по 2-4 шенгенских визы. Влад справился со своей задачей блестяще, но полученные паспорта из запечатанных конвертов доставать не стал, решив разделить радость(либо горе) от визовых известий со своими компаньонами. Должен сказать, что обратно мы запланировали ехать из Италии до Киева без пересадок, а вот до начальной точки отправки нашего похода по Европе мы решили добраться дешево, и с кучей пересадок. Первую пересадку мы должны были совершать с одной электрички на вторую в Нежине, следующую – в Киеве(до Чопа), и еще два переезда в ж/д транспорте ждало нас по Венгрии(Захонь-Будапешт, и Будапешт-Надьканижа). Причем прошу отметить, что конечный пункт нашего движения по железной дороге, по имеющейся у нас информации, не имел ничего общего ни с какой Надькой ))).
Проезд в электричках Чернигов-Нежин и Нежин-Киев был самым обычным, ничего нового и не расскажешь. Те же самые грязные и жаркие переполненные вагоны, проклинающие и нас, и наши велосипеды бабки из сел Черниговской области, и долгое ожидание прибытия в конечный пункт назначения. В Киеве мы встретились с Владом, и, едва поздоровавшись, стали с нетерпением разрывать на куски упаковочную бумагу, в которой хранились наши паспорта. Судорожно пробежав глазами по тексту свеженьких виз мы обнаружили, что все трое получили годовые мультивизы, что было поменьше ожидаемого, но, тем не менее, несказанно обрадовало нас! Это ведь теперь на ВиззЭйре можно хоть каждые выходные летать, выбирая пункт назначения по минимальной цене, и не заботясь о всяких холопских проблемах типа визы. )))
Радостная новость настолько нас расслабила, что отдохнув и отужинав, мы в 10 минут восьмого вечера решили заняться обменом билетов на поезд Киев-Чоп, купленных в интернете, на настоящие варианты этих же билетов. Представьте себе, каким был наш шок, когда мы увидели, что отправление поезда назначено на 20:06, и мы уже на него опоздали! Осознав, что поездка начала задаваться не самым лучшим образом, мы начали суетиться в поисках нового решения нашей логистической задачи. Позвонив нашему другу Ване, который не смог в этом году поехать с нами в поход, и воспользовавшись подсказкой в виде доступа к сайту УкрЗализницы, мы узнали, что билетов в Чоп и во Львов на сегодня не было никаких. На помощь пришел мужик возле центрального входа в вокзал, который рекламировал отправление автобусов во Львов через час. Подойдя к нему, и поинтересовавшись деталями, мы сказали, что едем. Он дал нам визитку с номером телефона водителя и сказал время и место отправления. Дальше нужно было купить билеты на поезд Львов-Чоп, а это было делом техники в прямом смысле этого слова – очереди за билетами мы отстоять не успевали, и единственным нашим спасением стала дистанционная покупка билетов через интернет с последующей заменой без очереди в кассах вокзала. Хотя, в наших реалиях на получение билетов без очереди тоже была очередь, но она была всего из пяти человек, и обещала двигаться быстро Опять-таки прибегнув к помощи своего товарища, и получив от него заветный код на получение трёх билетов Львов-Чоп без включенного в билеты чая и постельного белья(скидка за троих составила почти 60 грн!) мы шустро получили реальные билеты, и рванули на посадку во Львовские автобусы. Прибыв на условленное место, отыскали водилу, который нам безразлично ответил на традиционном гуцульском диалекте, что все 107 билетов в оба автобуса уже забронированы, мест нет, отвернулся и неспеша двинулся в сторону от нас. Вы сейчас понимаете, что мы были не просто расстроены, а чуть более того, поэтому мы поспешили объяснить незадачливым организаторам сего рейсового сообщения, что нас не интересует, будем ли мы сидеть в креслах, или лежать на карематах в проходах автобусов, но уехать нам нужно именно сейчас! В общем, спустя полчаса нервотрепки мы выехали во втором из этих автобусов во Львов, двое из нас разместились на широком сиденье в передней части автобуса(где их нещадно обдувал кондиционер), а мне досталось место на галёрке, в окрестностях выхлопной трубы, где было необычайно жарко. Но главным было то, что мы всё-таки двигались в желаемом направлении, а второстепенным, но не менее приятным – что водители в суматохе отправки автобуса забыли взять с нас оплату за проезд 540 грн за троих Ближе к полуночи, кое-как пытаясь дремать в этом трясущемся в автобусе, оставалось только радоваться начавшемуся отпуску, и предвкушать наши будущие приключения, коих, никто и не сомневался, впереди будет целая куча!

10.08. День нулевой
Такие интересные названия предыдущего и этого дня обусловлены тем, что по сути дела, мы движение на велосипедах еще не начали. Ну а те мелкие переезды, что нам приходилось совершать, у нормальных байкеров движением на велосипедах не называется Этот день нам также предстояло провести в заботах как побыстрее добраться до очередного вокзала, и как пошустрее усесться в следующий поезд. Во Львов мы приехали незадолго до отправления нашего поезда в Чоп, и в этот раз всё прошло быстро и гладко. Пересекая Карпаты мы занимались кто чем хотел: кто-то очень хотел спать после поездки в автобусе вип-класса, а кому и на Карпаты в очередной раз было приятно взглянуть. В этих местах местность всегда выглядит живописно, не стал исключением и август-месяц ) Дорога до Чопа прошла приятно и незаметно, и вот в 13 часов мы уже выгружаемся, и собираемся пересекать гос.границу. Пока мы были заняты делом, к нам подошла женщина, и спросила не в Венгрию ли мы собрались? Получив наш утвердительный ответ, она сообщила нам, что пешеходного перехода здесь нет, и самый быстрый способ нам оказаться в Венгрии – это сесть в отправляющуюся через 15 минут электричку Чоп-Захонь, билеты на которую стоят по 35 грн. Обрадовавшись возможности такого ошеломляюще быстрого трансфера в Евросоюз, мы быстренько приобрели билеты и отправились проходить таможенную процедуру. Украинские погранцы особо рвения не проявляли, тем более что у нас не было с собой оружия, наркотиков, сигарет и алкоголя ))
Электричка свой путь проделывает достаточно быстро, возможно оттого, что протяженность этого пути составляет всего 5 км, но это не помешало бравым венгерским контролерам сбить с нас 10 грн. в пользу своего личного бюджета за провоз велосипедов, что в условиях отсутствия государсвенной границы сделать было бы невозможно, ибо у нас уже выработан некий иммунитет по струшиванию с нас бабок за провоз велосипедов в общественном транспорте

Венгерская сторона тоже не особо была настроена на тщательную проверку, лениво посмотрев на эстонские визы, и спросив куда мы едем, они всем нам пропечатали штампы в паспортах. Причем, Влад не отошел от своей традиции, и третий год подряд при въезде в Шенген говорил направление своего путешествия, не совпадающее со всеми остальными участниками похода. Мы думаем, что он делает это не специально, а от волнения при виде погранцов )
Оказавшись в Захони, мы продолжили заниматься уже таким привычным для нас делом – покупкой билетов на электричку, но здесь столкнулись с новой проблемой – национальной валютой Венгрии! Форинты так и не растворились в бездонной Еврозоне, а продолжают своё гордое существование, обеспечивая тем самым тысячи рабочих мест в пунктах обмена валюты Но обратной стороной дела была проблема выходного дня – в Европе упорно не хотят работать по выходным, бросая незадачливых туристов на произвол судьбы. Оставив ребят на вокзале, и спросив у людей где находятся банки, я начал бегать по Захони, ибо время, как обычно, поджимало. Время шло, я бегал, но все банки так и оставались закрытыми. Несолоно хлебавши, я всё в таком же кавалерийском темпе примчал обратно на вокзал, где мы пытались наменять немного валюты на билеты у местных жителей, которые шарахались от нас в стороны при малейшей попытке провести транзакцию. Отчаявшись, и требуя у продавца билетов обменять нам хоть немного этих дефицитных форинтов, он задал нам вопрос: «А почему вы не воспользуетесь банковской картой?». А здесь я должен сказать, что, к счастью, у меня была таковая при себе, поскольку мы с наших австрийских приключений знаем, что она может понадобиться в самый неожиданный момент Рассчитавшись в кассе за проезд банковской картой, и получив на руки 7 билетов на троих человек, которые нужны нам были для неизвестно каких целей, мы наконец-то отправились на посадку в электричку класса «Intercity»(к слову сказать, проезд на расстояние 580 км + провоз велосипедов обошелся в 300 грн с человека), значение названия которой с недавних пор уже не нужно расшифровывать рядовому украинцу.
Должен отметить, что подвижный состав был действительно комфортным и быстрым. После отправления к нам подошел контролер, который проверил наши билеты, забрал два из них, и сказал, что у нас всё в порядке и нам не нужно ничего докупать до самой Надьканижи, несмотря на нашу пересадку с вынужденной сменой вокзала отправки в Будапеште. Более того, после пересадки нам тоже можно будет не разбирать велосипеды. В общем, хороших новостей постоянно прибавлялось, и настроение было на подъёме. Разговорившись с проводником мы узнали почему он знает русский язык – он родом из Украины. Нам это было очень на руку, ибо венгерский язык являет собой наказание не только для лингвиста, а вообще для каждого жителя нашей планеты, не выросшего на территории родины Икарусов

В Будапеште окно между отправлением электричек составляло всего 1 час , отведенный нам на преодоление четырех километров расстояния между вокзалами, и поиск обеда. Привычным движением руки обналичив в ближайшем банкомате форинты по курсу Нацбанка и без комиссии(да здравствует наш самый Приватный банк Украины!), мы купили еды, и не успев толком ничего рассмотреть в Будапеште, устроились поудобнее в очередной электричке, понимая, что до начала нашего полноценного путешествия рукой подать.

Торжественное настроение немного поубавилось, когда контролеры в новой электричке опять начали нас доить на деньги за провоз велосипедов, причем это усугублялось тем, что мы не знали мадьярского, а они – русского, украинского и английского языков ))
Кое-как изъснившись, контролер написал нам на бумажке сумму доплаты: 855 форинтов, что составляло порядка 30 грн. Мы уж было начали обсуждать, что можно и доплатить(хотя у нас с собой снова не было этих самых форинтов), но после МХАТовской паузы контролер обвел нас всех взглядом, и дописал «855х3», чем вообще вывел нас из равновесия! Не мирясь с такой несправедливостью мира, но пообещав заплатить в кассе по приезду с помощью банковской карточки, мы выиграли такой нужный нам временной перерыв, осознавая свою твёрдую решимость не сдаваться до последнего.
Время клонилось к ночи, и в 23 часа всё того же непрекращающего 10-го августа мы прибыли наконец-то в городок с этим дивным названием, уходящим корнями к Надьке, и сразу же после выхода из электрички обнаружили себя в окружении контролеров, которые несмотря на дружелюбные улыбки на лицах, готовы были опустошить мой банковский счет на сумму, эквивалентную украинской банкноте с портретом Тараса Шевченко, что вызывало негодование не только за издевательство над богатой украинской культурой, но и вообще за всю несправедливость нашего мира по отношению к велотуристам. Подав знак, что мы согласны проследовать в кассу, мы оседлали велосипеды, и стали ждать удобного момента для начала нашего Тур-дэ-Венгра с железнодорожного вокзала. Случай не заставил себя ждать: проводники решили сократить дорогу через железнодорожные пути, а мы поехали в объезд. Ехали мы быстро, и объехали качественно. Другими словами, больше мы их не видели
Время было позднее, поэтому отъехав совсем чуть-чуть от городка, и следуя указаниям навигатора, мы доехали до каких-то достаточно жутких зарослей, в которых и расположились на ночлег. Поход можно было официально считать начатым!

11.08 День первый. Nagykanizsa – Lendava (примерно 60 км)
Утро было просто замечательным! Не просто из-за ясной летней погоды, которая при своей умеренной прохладе обещала замечательный теплый и солнечный день, но и потому, что наконец-то пришло осознание, что эти жуткие 7 пересадок в общественном транспорте позади, а впереди нас ждут 2 недели приключений и отсутствия всяческих обыденных забот. Те джунгли, в которых мы проснулись, уже не казались жуткими. Скорее, они казались необычными, и интересными.
Примерно в начале восьмого утра я, как человек в нашей компании наиболее организованный в плане пробуждения и утренних сборов, вылез из спального мешка, переоделся, и начал собираться. Богатая практика совместных поездок помогла выработать наиболее эффективную стратегию пробуждения компаньонов – необходимо было повытягивать крепежные колышки для палатки из грунта, снять тёмно-зелёный верх, и ребятам сразу же становилось бодрее спать в оранжевом внутреннем слое Терра Инкогниты Ну а когда я начинал и внутреннюю часть палатки собирать, то деваться вообще было некуда – приходилось вставать и вылазить в бодрящую свежесть утра. Так решено было поступить и сегодня. Поскольку с вечера мы не готовили никакого ужина на костре, а сразу же завалились спать, то собирать вещи особо и не нужно было, поэтому мы не торопясь выехали с места ночлега уже к 9-ти утра.
Выехав на дорогу, и начав педалировать в направлении нашего следующего ночлега, мы наконец-то начали обращать внимание на окружающую нас природу, а она заметно отличалась от привычной нам полесской флоры, больше походя на крымскую, как растительностью, так и витающим в воздухе ароматом.

Преодолев порядка 10-ти км мы наткнулись на АЗС, внутри которой был небольшой магазинчик, чему обрадовались, поскольку в Венгрии по воскресеньям обычные магазины не работают, а запасами провианта мы отягощены не были. Зайдя в неё с настроем потратить остатки наших таких дефицитных форинтов(сегодняшний ночлег планировался уже в Словении), мы обнаружили там в продаже лишь чипсы и шоколадки, что не очень порадовало троих мужиков, лишенных полноценного ужина накануне вечером. Однако Сашка заметил в продаже ещё и хлеб, которого нам не доставало для того, чтобы прикончить имеющуюся у нас половину палки колбасы, и мы поспешили по привычной схеме расплатиться пластиковой картой, напрочь забыв о наличке, лежащей в кармане шорт. Немного постояв после этого у магазина, и поразмышляв куда всё-таки девать ту наличку в венгерской валюте, которую мы не потратили, рассчитавшись картой, и сетуя на то, что синдром отпускной деградации мыслительного процесса в этом году развивается стремительнее обычного, мы направились к столику возле магазина для небольшого перекуса. Не успев начать трапезу мы увидели, что в нашу сторону едут два велосипедиста-дальнобойщика. Это были мужчина и женщина лет 35-40 соответственно, с флажком страны, который мы к своему сожалению сразу не узнали, а потом в разговоре выяснили, что он австралийский. Для нас это было настоящим шоком, это только представить нужно - где мы, а где Австралия! Эта парочка велосипедистов, завидев нас, сразу же сбросила обороты, и коллеги по увлечению поспешили начать общение с нами. Было видно, что им приятно встретить единомышленников. Из разговора с ними выяснилось, что они еще те любители попутешествовать, рассказывали нам о своих поездках по горной части Индии, демонстрируя фотографии, сделанные с дороги, проходящей примерно на 5-километровой высоте. Пейзажи выглядели просто инопланетными! У нас, в свою очередь, они выведывали об опасностях, связанных с путешествиями по России, поскольку им была интересна русская природа, но они очень опасались мафии. Пообщавшись вдоволь, зарядив друг друга оптимизмом и положительной энергией, мы распрощались. Они поехали дальше, а мы продолжили свою трапезу.

Сразу же после приёма пищи Саша сделал новое открытие – он нашел умывальник, и пока осматривал его, нашел также и душевую кабину, которая была открыта, и в которой была горячая вода. Обрадовавшись удаче и вооружившись предметами личной гигиены, мы выстроились в очередь в кабинку. Моя очередь наступила сразу же после Сашки, и всё было хорошо, пока я не намылил голову, и не закончилась вода. Причем не только горячая, а вообще вся! Переживя весьма внушительный стресс и применив акробатические способности я умудрился закончить все гигиенические процедуры с помощью умывальника(благо, мимо никто не проезжал).
Наконец-то продолжив свой путь, мы проехали ещё 10 км, и Влад сообщил нам, что у него пробито колесо. Мы очень долго ждали этого момента, и удивлялись - как же он держался предыдущие 2 дня нашей поездки? Поскольку пробитое заднее колесо у Влада – это некий атрибут нашего похода, словно талисман, говорящий нам о том, что есть некие неизменные вещи в нашем переменчивом мире Влад вообще частенько любит отлучаться от общей велосипедной колонны, поэтому у нас давно выработаны правила движения в случае, если Влад отстал. Основное правило – мы можем спокойно ехать вперед до тех пор, пока понятно куда надо двигаться. Если развилка непонятна для дальнейшего движения, либо по маршруту нужно съезжать с главной дороги – то именно здесь мы и ждем появления Влада. Вот и в этот раз он сказал нам, что сейчас поменяет камеру на новую запасную и догонит нас, и чтобы мы пока что ехали, и при случае наслаждались уже спелыми в это время года фруктами вдоль нашего маршрута следования. Именно таким образом мы и поступили, и не прогадали. Яблоки и персики, которые нам попадались, были просто замечательными! Наевшись фруктов за довольно короткий срок, и припася гостинец для отставшего товарища, мы продолжили путь дальше. Спустя всего несколько километров дорога подобно латинской «гамме» разделилась на две одинаковые, и мы поняли, что приехали в то место, где нужно дождаться Влада. А поскольку мы уже 4 года пользуемся спутниковой навигацией Garmin в телефоне Nokia N79, то в наших правилах заряжать его при каждом удобном случае. Благо, остановились мы возле частных владений какого-то мужчины, который ковырялся в неком чуде автопрома, очень похожим на трёхколесную послевоенную Изетту, за тем лишь исключением, что одно колесо у него в машинке было не сзади, а спереди. Несколько раз выслушав наши объяснения на русско-украинско-английском сленге о том, что нам нужно зарядить мобильник, он, наконец, нас понял и без проблем согласился, подключил его к розетке, а сам продолжил ковыряться во внутренностях своего железного коня.

Спустя полчаса отсутствия Влада мы начали беспокоиться, а когда спустя ещё 15 минут я увидел его на горизонте, идущего пешком и ведущего свой велосипед, было решено съездить к нему на встречу, и узнать что стряслось. Причина оказалась очень проста – перед отъездом он случайно купил запаску с ниппелем, а насосы у нас у всех под золотники. Хозяин дома, к которому мы вернулись, вылез из-под своей машинки, и решил поучаствовать в ремонте вышедшего из строя велосипеда. Вытянув 2 запасных велокамеры из гаража, и убедившись, что они не подходят Владу, он в спешном порядке засобирался в сторону веломагазина на своем исправном мотоцикле, но мы остановили его, сказав, что сейчас отремонтируем проколотую камеру Влада, и нет необходимости суетиться. Мне даже показалось, что мужчина расстроился из-за того, что не смог оказаться полезным нам в этой ситуации. В общем, те венгры, с которыми нам доводилось встречаться – в целом добродушные и доброжелательные люди.
Закончив ремонт, и продолжив движение, мы вскоре добрались до границы между Венгрией и Словенией. В лучших европейских традициях, граница была заброшена, и мимо здания с заколоченными окнами можно было проезжать не притормаживая.
Вот мы и оказались в стране нашего основного назначения! Из того, что бросилось в глаза в Словении по сравнению с Венгрией – это более плотная и миниатюрная застройка жилого сектора, и просто невероятное обилие виноградников! Мы ехали, и наслаждались запахами цветов и необычных деревьев, и вообще дорожка вдоль маленьких деревушек была просто райской!

И вот, Влад сообщил, что у него закончилась питьевая вода, и что он свернет к домику в стороне, чтобы попросить хозяев пополнить свои запасы питья. Свернув с дороги в сторону дома, на веранде которого сидели люди, он вскоре поманил нас рукой к себе, и сообщил, что местные жители хотят продать нам вина.
Но всё оказалось не столь прозаично! Оказалось, что в этом большущем доме под одной крышей живет три поколения одной семьи, и что они радушно пригласили нас отведать домашнего напитка, да поболтать немного. Сын хозяина вынес полторалитровую бутылку вина из дома, и начал наполнять бокалы. Сами хозяева были несказанно рады тому, что обрели возможность поболтать с людьми из бывшего Союза, и мы пытались наладить общий язык между словенским и русским, используя по возможности те слова, что родственны нашим двум языкам. По мере опустошения бутылки понимать друг друга становилось всё легче, и мы перешли к дегустации следующей бутылки, теперь уже красного вина
Потом хозяину этого чудного имения пришла в голову мысль свозить нас на свои виноградники, и вот мы, сидя в двух машинах, за рулем которых расположились хозяин дома и его сын, едем к виноградникам по симпатичной дорожке в сторону возвышенности. Поднявшись на вершину, нам открылся великолепный вид, состоящий из виноградных плантаций, поселений и гор. Как нам сказали, из этой точки, кроме Словении, видно Хорватию, Венгрию и Австрию. Вид был просто великолепный!
Потом мы совершили осмотр их домика для гостей возле виноградных плантаций. Дом находился в саду с грушами и яблоками, от домика вверх поднимались гряды винограда, сын хозяина перечислял сорта винограда, которые выращивал, такие как пино-нуар, пино-гри, шардоне… Вернувшись в гостевой дом мы продолжили дегустацию других вин домашнего приготовления, а также грушевого шнапса
Со временем к нам пришло понимание того, что нам нужно ехать дальше, пока мы ещё могли держать равновесие на велосипедах. Распрощавшись с хозяевами, и записав их адрес электронной почты для того, чтобы прислать им наши совместные фотографии, мы наконец-то продолжили свой путь дальше. Хмель в голове только улучшал настроение, и мы направились в город Лендава.

В городе нас ожидал замок, и перед самым подъемом к нему мы обнаружили довольно необычную летнюю площадку, на которой сидело много народу, в руках у каждого из которых было по стаканчику мороженного. Нас эта картина удивила, и мы решили поучаствовать в дегустации, взяв себе по большой порции этого ледяного счастья в послеобеденный зной, которая стоила по 1-му евро. Всё было вкусно, и покончив с мороженкой и собравшись с силами, мы пристегнули велосипеды к какой-то водосточной трубе и отправились вверх, к замку.
Замок не произвел на нас особого впечатления снаружи, он был расположен на склоне, было видно, что вид предполагался очень шикарный, но сейчас пребывал в слегка заросшем состоянии. Замок оказался закрыт, поэтому внутрь нам попасть не удалось. Посидев на скамье возле замка, мы вернулись к велосипедам, поели еще мороженки, а заодно воспользовались бесплатным вайфаем. Огорчал нас только единственный факт – все продуктовые магазины в виду выходных дней были закрыты уже второй день подряд, не позволяя нам пополнить запасы провизии.

Продолжив свое движение, и выехав из Лендавы в поиске ночлега, спустя километр после выезда из города мы обнаружили огромные снопы сена в поле. Конечно, ночевать мы в них не собирались, но в наших традициях при виде таких снопов залазить на самую вершину, и делать прикольные фотки Не изменив своим традициям, мы продолжили поиски ночлега, передвигаясь по велодорожке, кстати. Проехав несколько километров, мы нашли домик-старую мельницу, с большими лопастями сбоку, расположенный на маленькой речушке. Домик был ухожен, возле него цвели цветы, и была чудесная лужайка, на которой мы и расположили палатку.

Проведя обыски запасов провианта, Влад нашел у себя в рюкзаке кусок ветчины, чем спас нас от голодного ночлега, и после такого экспресс-ужина мы, наконец, отправились спать после столь насыщенного первого дня путешествия.

12.08. День второй. Lendava-Negova (около 70 км)
Проснувшись довольно-таки рано утром, мы засобирались дальше в путь. Причем, пока ребята просыпались и вылезали из разобранной палатки, я успел немного подкрепиться мелкими сырыми початками кукурузы, которые в изобилии росли на полях вдоль маршрута нашего следования.
Ближайший городок, который нас ожидал, назывался Белтинчи(Beltinci). В нём мы наконец-то смогли зайти в продуктовый супермаркет, и накупить себе еды, основными составляющими которой были мясо, хлеб и сыр. К тому времени мы после ночлега успели преодолеть 20 км, поэтому немного размялись и приободрились. В городке находились замок и католическая церковь. Замок оказался переоборудован в трёхзвёздочную гостиницу, и отличался переделанным двориком, с частично демонтированной стеной укреплений. Всё выглядело достаточно ухоженно, но не совсем исторически достоверно. Затем мы направились в церковь, в которых по будним дням сложно найти не только прихожан, но и священников. Поэтому мы не особо парились тем, что мы в велосипедных шортах, а просто зашли и насладились церковной атмосферой в тишине этого Храма Божественной веры! Также в парке этого городка было несколько металлических скульптур, которые своей формой повторяли старинные велосипеды, преимущественно 19-го века. Мы не упустили случая на них посидеть, попытавшись представить, каково нам было бы путешествовать на таких агрегатах. Скажу лишь, что сразу бросается в глаза, что не все передние колеса могли бы влезть в современные поезда.

Продолжив свой путь далее, мы довольно скоро въехали в городок Ракичан(Rakican). Здесь тоже было запланировано посещение замка, которых в Словении действительно много, но все как-то интересно выглядят - ухоженно, но не как замки. Этот замок не оказался исключением - его переоборудовали под хостел с кафешкой, заменив окна на металлопластиковые, и навесив на стену спутниковую тарелку. Немного отдохнув на скамеечке, мы продолжили путь далее и практически сразу въехали в город Мурска Собота(Murska Sobota). Как и полагается, в Соботе нас поджидал замок-дворец. Так как город является небольшим административным центром, то замок с виду был ухоженным. В целом город оказался характерным милым словенским городком.

По дороге нам попалось озеро, в котором мы даже подумывали искупаться, но приехав, мы сочли воду в нем недостаточно чистой для омовения своих тел, поэтому поспешили продолжить движение в сторону австрийской границы.

Съехав на второстепенную гравийную дорогу мы вновь ехали вдоль кукурузных полей(как мы позже узнали, её так много выращивают для кормежки скота, как и гречку). Причем в этот раз кукуруза на этом поле была примерно в 2 раза выше нас ростом!
Проезжая мимо деревушки, мы хотели набрать питьевой воды, но в колонке она была неподходящей для питья. Поэтому, чтобы хоть как-то охладиться, мы облили наши футболки холодной водой, что облегчило наше существование в эту жару!
Да, я не упоминал о том, что мы заедем в Австрию в этом походе, и причиной тому есть тот факт, что мы заезжаем лишь в городок Бад-Радкерсбург(Bad-Radkersburg), а потом снова выезжаем в Словению. Причем, ради этого городка нам пришлось предусмотреть петлю в своем веломаршруте, которая составила целых 5 км! Я всем велотуристам советую заезжать в немецкие городки, названия которых начинаются с приставки «Bad». Не потому, что с английского языка оно переводится как «плохой», а потому, что с немецкого оно переводится, как «курорт». Курортные немецкие городки – это нечто. Заезжая в них, вы гарантированно попадаете в атмосферу уютной и ухоженной архитектуры, а также симпатично украшенных улиц. Ну а ещё одним подарком нам в этом городе был продуктовый супермаркет «Billa»(со своими фирменными продуктами «Clever»), сеть которых очень полюбилась нам во время похода 2011 года по Германии и Австрии.
Возле главной площади было много симпатичных кафешек, а невдалеке находился красивейший фонтан! Мы также зашли в информационный центр, где можно было взять туристические листовки, был бесплатный интернет, и интерактивный велотренажер. Суть его заключалась в том, что перед велосипедом, установленном на стенде, стоял большой монитор, и было написано что-то про интерактивность. Мы так поняли, что нужно крутить педали для совершения действа, но наши попытки не увенчались успехом. Видимо, что-то в этой системе сломалось.
Выйдя из инфоцентра, мы проанализировали ситуацию, которая заключается в следующем: Австрия – это почти Германия; в Германии вкусное пиво; мы давно не пили пива.
Сделав логические выводы из этой подборки информации, мы направились на поиски кафешки, где заказали себе по слабоалкогольному напитку. Точнее, мы с Сашей заказали по бокалу пива по 3 евро, а Влад заказал разливного вина. Вино в принципе было нормальным, и пиво тоже на уровне, но не выдающимся по своим вкусовым качествам. Это как в 2011 году: в Мюнхене мы брали пиво по 3,5 евро за бокал – и оно было божественно вкусным, а 4 дня спустя в Зальцбурге мы брали пиво по той же цене – и оно было лучше бутылочного, но так себе.

Покинув этот курортный городишко в великолепнейшем настроении, мы снова въехали в Словению, в городок Горна-Радгона(Gornja-Radgona), находящийся по другую сторону реки Мур по отношению к столь полюбившемуся нам австрийскому городку. В этом городке нас ожидал очередной замок, довольно симпатичный по виду, но который мы так и не смогли изучить в полной мере, потому как злой охранник нам сказал, что уже вечер, замок и его двор для посещения закрыты до завтра. Путём жёстких переговоров удалось выпросить вход во внутренний двор замка и немного его осмотреть. Во дворе замка росли розы на клумбах и небольшие пальмы, которые своей красотой радовали глаз.

Ничего выдающегося в этом городке более не было, поэтому нарвав сладких груш на выезде из города, мы продолжили наш путь. Через несколько километров мы заметили, что местность в преддверии Альп начала становиться более рельефной, и начались затяжные подъёмы в гору, от которых мы уже отвыкли.
Немного отвлекусь от повествования для рассказа о том, почему наши пробеги в этом походе составляют такие довольно небольшие цифры, как 60-70 км в день. Все наши велолюбители знают, что нормальному велосипедисту на нормальном велосипеде проехать 100 км в день – не проблема. А при желании – и 120, так ведь? Мы тоже так думали. Но проблема в том, что 100-120 км в день нормально ехать, если вокруг тебя лес, или степь, и тебе больше нечем заняться, кроме как ехать и отдыхать. А когда выезжаешь в интересные места(а в Европе это везде) – при таких пробегах и удельном количестве достопримечательностей попросту не хватает времени, чтобы ими насладиться. Просто фоткай и вали дальше! Поэтому мы еще раньше задумались над тем, чтобы свои дневные пробеги уменьшить по километражу, и я считаю, что в этом году мы достигли золотой середины. Поэтому официальная рекомендация от нашей команды: если ездите по Европе – планируйте ежедневные пробеги на уровне 60-70 км в день – это, как правило, оптимально!
Итак, продолжив путь, спустя каких-то 8 км мы прибыли к месту, в котором наш навигатор дал нам знать, что пора искать место для ночлега. Неспешно передвигаясь, мы вплотную приблизились к городку Негова(Negova), на северной границе которого на вершине горы красовался замок. Решив, что это удачная идея, мы переехали реку, забрались к подножию стен замка, и поставили палатку прямо возле него. Вид с места ночлега открывался потрясающий, мы выделили место для костра и начали собирать дровишки, но в итоге поняли, что достаточно устали за сегодняшний день, и поэтому, перекусив не разогретой пищей, отправились спать.


13.08. День третий. Negova – Maribor (примерно 60 км)
Традиhttps://picasaweb.google.com/lh/photo/CsAfQiX1DTJpBEM_1XuQ0dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlinkционно проснувшись раньше всех примерно в 7 часов, я проделал своё обычное зловещее утреннее дело по частичному демонтажу палатки. Мы с Сашкой собрались в дорогу очень быстро, и пока дожидались готовности Влада(он обычно собирается на полчасика дольше по утрам), решили обойти замок и попытаться попасть внутрь.
Оказалось, что замок открывается в 10 утра, что нас не устраивало – на сегодня ведь ещё куча дел, а сидеть 2,5 часа в ожидании открытия крепостных стен – не самый удачный тайм-менеджмент. Именно поэтому мы с Сашей решили наплевать на барьеры и ограничения, и полезли через ограду внутрь замка, чтобы совершить экскурсионную прогулку раньше положенного срока, чем немало удивили сторожа, увидевшего нас. Заверив его, что мы не заинтересованы в обогащении путем хищения предметов старины родом из средневековья(хотя, как я и говорил ранее, таких предметов не так чтобы очень много было в Словенских замках, которые мы посетили до этого), и получив добро на ознакомительную прогулку, мы вразвалочку стали бродить по внутреннему двору. Определенно этот замок сохранился получше предыдущих, в нем не открыли кафешку либо гостиницу, но всё же я бы сказал, что ему сложновато соперничать с Каменец-Подольским замком, к примеру. Тем не менее, территория была ухожена, встречались клумбы с цветами, местами встречались интересные памятники из металла. Одним из этих памятников была композиция, в центре которой вальяжно расположился скелет огромной рыбы, а по периметру за этим скелетом безмятежно наблюдала стайка из двух десятков рыб, судя по сюжету композиции, относящихся к семейству пираний.
Покинув стены замка, и прихватив на чьей-то грядке несколько парадижников (или, как у нас принято говорить, помидоров) себе на завтрак, мы вернулись к Владу, и, позавтракав, начали наше движение вперед.

Всего через какой-то десяток километров мы прибыли в городок под названием Святая Троица(Sv.Trojica), расположенный на берегу немаленького озера, на определенном возвышении над которым находилась церковь, название которой совпадало с названием города (хотя, может быть, все как раз с точностью до наоборот). Церковь была достаточно симпатичной, но в не самом лучшем состоянии, к тому же она оказалась закрытой. Рядом стояла машина, но людей мы так и не нашли. На одной из стен церкви был размещен солнечный календарь, по которому можно было определить нынешнюю дату (в солнечную погоду, конечно).
Поскольку уже ощущался дневной зной, а мы находились возле большого озера, было принято решение спуститься к нему вниз по ступенькам, и искупаться. Было видно, что идти далеко, поэтому Сашка решил остаться в святых местах, предоставив нам с Владом возможность совершить самостоятельную прогулку с целью омовения в воде озера. Спустившись, мы однако обнаружили, что вода имеет изумрудный цвет, но не такой, как в альпийских озёрах, а такой, как в нашей реке Стрижень – словно на гигантской мясорубке перемололи в мелкую крошку много свежей зелени, и выгрузили в это озеро. На берегу ещё сидел рыбак, и пытался в три удочки что-то поймать. Слегка расстроившись, и завидуя Сашиной прозорливости, мы решили возвращаться обратно к велосипедам. Ступенек на этой лестнице было примерно как дней в году, поэтому путь вверх занял некоторое время.
Выехав из Святой Троицы, мы умудрились заблудиться даже несмотря на навигатор – от перекрестка расходилось несколько дорог, и мы по ошибке свернули на соседнюю к той, что была нам нужна на самом деле. Достаточно быстро очутившись в тупике дорожки, и поняв, что мы находимся на обзорной поляне, с которой открывается вид на ту же самую Св.Троицу и низину, мы сфоткали всё это дело, и вернулись на верный путь.

Спустя всего несколько километров настало время осмотра ещё одного замка, для чего нужно было слегка отклониться от маршрута в сторону, и подняться на некую возвышенность, что является нормой расположения замков в подобном рельефе местности Словении. Городок назывался Грастовец(Hrastovec), и, согласно Википедии, насчитывает невероятных 340 человек по численности населения.
Поднявшись вверх, и остановившись возле ворот замка с белоснежными стенами, мы начали осматриваться вокруг. К нам подошел мужчина, и поинтересовался, с какой целью мы сюда приехали, на что получил ответ, что мы приехали рассмотреть замок.
Тем временем Влад начал снимать очередной свой видеорепортаж на фотоаппарат(есть у него такое хобби, из этого похода он привез 65 Гб видеоматериалов), и обводя объективом камеры окрестности, отмечал, что пейзаж на окружающую долину отсюда открывается замечательный, но вот люди, коих здесь хватало, ведут себя странно, и ходят словно зомби.
Люди действительно никуда не торопились, и потихоньку передвигались в разных направлениях. Пока Саша фотографировал меня возле какого-то памятника, ко мне сбоку подошел какой-то мужчина, и начал позировать на камеру, немного глуповато улыбаясь. Я всё ждал, пока он отойдет, но его шутка затянулась. Тем временем подошел Влад, сообщив нам, что мужчина в белом халате сообщил ему, что это какой-то завод, и фотографировать нельзя. Тем временем, вплотную к нам подобралось зомби-шествие, и мы, окончательно вернувшись в действительность, и сосредоточившись, попытались сообразить, в чем всё-таки дело. Прочтя табличку на стене крепости, и кое-как переведя её на русский язык, а также сопоставив полученную информацию с наблюдаемой картиной, мы поняли, что находимся у ворот психлечебницы, и что далеко не все проходящие мимо люди – это врачи и посетители. Сразу же стало ясно и то, почему тот мужик, что мешался в кадре так неадекватно от меня убежал, когда я его попросил немного подвинуться.

В общем, мы ощутили необходимость покинуть это место до тех пор, пока ничего дурного не случилось, оседлали своих алюминиевых коней, и на всех парах слетели вниз с горы. Потихоньку приходя в себя после перенесенного потрясения, и обсуждая ту практичность, с которой правительство Словении интегрировало памятки архитектуры в современную жизнь страны, мы двигались далее, к городу Марибор(Maribor). По дороге к нему, проезжая через городок Мочно(Mocna), мы увидели озеро, при виде которого в такой невероятной жаре, во время которой мы ехали, хотелось нырнуть в это озеро вместе с велосипедом. Спустившись вниз к городку мы увидели, что озеро находится на частной территории, ограждено забором, и грязное. Что поделать, нужно ехать дальше.

Въехав в Марибор, мы был ошеломлены в хорошем смысле слова. К слову, Марибор – это 2-й крупный город Словении после столицы Любляны с населением чуть более 100 тыс. человек. Он расположен на реке Драва, через которую переброшено множество мостов. Один из них был особенно интересен, поскольку был создан в сочетании с плотиной, и делил реку на 2 уровня: на уровне пониже протекает основная часть водной массы, а уровень повыше сделан специальным сооружением, куда отбирается часть речной воды для ГЭС. Видимо, так сделано для того, чтобы речная вода перед плотиной не затапливала часть города. Также интерес вызвал автомобильный мост, который был двухэтажным для повышения пропускной его способности.
Решив отправиться на поиски национальной кухни, мы объехали несколько кафе, и в итоге остановились в одном из ресторанов. Официант показал нам в меню блюда национальной кухни, и это было что-то похожее на домашнюю колбасу с соленой капустой. Когда нам принесли заказ, мы к своему сожалению убедились, что это довольно неплохая домашняя колбаса и совершенно обычная соленая капуста. Есть можно, но те же литовские цеппелины (название которых имеет интересное военное происхождение, кстати), которые мы кушали прошлым летом в Прибалтике, были вкуснее. Мы с Сашкой соблазнились на употребление зелёного пива (которое оказалось недурственным), а Влад традиционно отдал предпочтение красному вину. Отобедав, и высказав друг другу надежду отведать нечто более вкусное и необычное в сфере национального питания, когда попадем в Италию, мы отправились кататься дальше по городу.
Выехав на центральную площадь, мы к своему удовольствию увидели тот самый вид, ради которых и стоит ехать в европейские города – красивая архитектура домов вокруг площади, красивый чумной столб, Францисканскую церковь с красивыми часами, ещё какой-то памятник. Также рядом располагалось здание Национального университета Марибора.
Уже выехав из города, мы вспомнили, что не купили сувенирных магнитиков. Александр настаивал на том, что возвращаться – плохая примета, но подождать нас согласился. Мы с Владом устроили экспресс-набег на сувенирные магазины, по дороге обнаружив ещё одну красивую площадь. Оказалось, что за магнитиками нужно было ехать практически туда, где мы въезжали в город – там находился туристический центр. Блестяще справившись с задачей, мы вернулись к отдыхающему на лоне природы Сашке, и продолжили свой путь дальше.

Тем временем, на небе прилично сгустились тучи, предвещая дождь. Ускорившись, мы решили искать укрытие, чтобы переждать стихию. Подъехав под навес кафе у дороги уже под каплями начинающегося дождя, мы расположились на отдых, попутно заряжая свои мобильные телефоны и фотоаппараты. Время шло, небо не светлело, и стало ясно – ждать окончания дождя бесполезно. Нарядившись в дождевые плащи, мы продолжили движение под небесным душем, напор которого ещё больше усилился, и местами даже стал похож на град. Петляя по дороге вдоль реки Драва, мы с нетерпением ждали прибытия в свой конечный на сегодня путь назначения, но не забывали любоваться открывающимися видами. В поездках на велосипеде под дождем есть определенная своя прелесть, которую сложновато описать. Это словно ты показываешь самому себе и окружающему тебя миру, что ты имеешь силу воли для продолжения своего движения к выбранной цели несмотря ни на какие сюрпризы судьбы. Ну и к тому же, тяготы и лишения в ставшем скользким седле компенсируются красивыми видами природы, ставшей ещё свежее, и игрой солнечного света в тучах, нависших над головой. К тому же, после того, как мы начали ехать и немного промокли, стоять на месте стало холодно, и у нас не оставалось выбора – только вперед!
Но какой бы ни была сила воли, мы все с большим удовольствием, прибыв на место ночлега, сбросили с себя холодную и мокрую одежду, и устроились в комфортабельных спальниках внутри нашей такой просторной (когда ездишь не вчетвером а втроем) и сухой палатки, которой была определена роль нашего дома на эти две замечательных летних недели.

Поужинав, мы залезли в спальники, закрыли глаза и засыпая, с нетерпением ждали следующего дня и новых приключений.

14.08. День четвёртый. Maribor – Slovenj Hradec (примерно 55 км)
Проснувшись в 7:30 по сигналу будильника, и услышав удары капель по верхнему слою палатки, я не возразил, когда Саша перенес следующий звонок на полчаса позже. Когда же будильник просигналил во второй раз, а со звуками дождя ничего не произошло – стало ясно, что нужно собираться в путь не глядя на мелкие погодные неурядицы. В принципе, еще в 2011 годы в австрийских Альпах к нам пришло понимание того, что дождь – это такое явление природы, которое может просто идти, не влияя на походные планы, и что порой переждать его просто невозможно. Нам уже доводилось ехать, ставить палатку, спать и просыпаться, собирать палатку и продолжать путь – и всё это под непрекращающимся дождем. Говорят, что то, что тебя не убивает – делает тебя сильнее. Так вот, гитара в 2011 году размокла и испортилась, а все четверо участников похода стали тогда значительно сильнее в погодном плане.
Другими словами, мы и сегодня решили не нежиться в палатке весь день (хотя, у нас такого никогда и не было), а продолжать двигаться вперед. Переодевшись и собрав все свои вещи в палатке, мы быстро и слаженно выбрались на улицу, собрали палатку, и продолжили свой путь дальше. Я решил даже дождевой плащ не одевать. Всё равно в нём жарко, и мокро. Только в плаще ты намокаешь изнутри - от жары, а без него ты намокаешь снаружи – под дождем. Кстати, когда мы вылезли из палатки, оказалось, что мы ночевали возле высоковольтной линии электропередачи, опоры которой сделаны из невероятно кривых стволов деревьев. Это притом, что в лесу деревья обычно значительно ровнее! В общем, непонятно, откуда взялось столько кривых стволов деревьев для этой ЛЭП.
Немного проехав, и увидев придорожную кафешку, было решено подзарядить там мобильный телефон с навигацией, ибо уровень заряда был на исходе, а потом Владу пришла идея ещё и подкрепиться там чем-нибудь типа горяченького бульона. Мы были очень разочарованы, узнав, что здесь подаются только горячие напитки типа чая и кофе, а всё остальное меню – это горячительные напитки. Работница кафе тоже расстроилась тому, что не смогла нам угодить, и умчала в магазин, расположенный неподалеку, чтобы купить нам сосисок. Мы благосклонно отнеслись к такой идее. А потом вспомнили, что у нас есть ещё и макароны, которые мы возим с собой уже который день, и всё никак не разведем костер для их приготовления. Отреагировав и на эту нашу просьбу благосклонно, женщина принялась варить макароны во второй кастрюле, а заодно вынесла нам майонез, кетчуп, горчицу. Мы достали из своих рюкзаков кусок мяса и сыра, и у нас получился настоящий пир вместо завтрака. Когда пришло время рассчитываться, то нам выставили счет всего 6,6 евро на троих, что было просто смешной суммой, поэтому мы ещё добавили чаевых от себя.

Дождь хоть и продолжал слегка моросить, но мы ехали по шикарной горной дороге вдоль реки, по великолепнейшему серпантину. На одном из таких серпантинов, кстати, чуть не произошло непоправимое, ибо мы чудом разминулись с легковой машиной на этой дороге. Не унывая, мы продолжали крутить педали, наслаждаясь окружающей нас природой.

Увидев через какое-то время, поближе к обеду, вдоль велодороги какой-то навес, мы решили под ним передохнуть, и обнаружили, что это нечто на подобии летней кухни. Там были розетки с электричеством, умывальники, место для приготовления пищи. Пока мы подзаряжали всю нашу технику, мы решили провести гигиенические процедуры – побриться, помыть голову. Увидев, что зарядка всех устройств завершилась, в начале четвертого, мы выдвинулись дальше, под непрекращающимся дождем, который совершенно перестал нам мешать.

Спустя какое-то время мы увидели знак «Стоянка для велосипедов». Подъехав к ней, нам открылся великолепный вид на темно-зеленую реку Драва, на трассу, на горы и тучи.

Продолжив движение, мы подъехали к городу Дравоград(Dravograd). Чтобы посетить этот город, нам нужно было пересечь реку, но мы всё же решили съездить. Городок был симпатичным и уютным, в лучших традициях европейских мест. В магазин за провиантом нам с Сашей заезжать не нужно было, ибо ужин снова предполагался без костра, а у Влада запас продуктов закончился, поэтому мы всё же заехали в супермаркет. Супермаркеты в Словении не ахти по сравнению с Германией и Австрией, нет тех же вкусных шоколадок по 39 центов, и прочих вкусняшек. В дравоградском Hofer-е, к нашему удивлению, не оказалось даже мясного отдела, что выглядело невероятно!

До ночлега оставалось порядка 10 км, но когда мы доехали до предполагаемого места ночевки, то оказалось, что мы в индустриальной зоне-пригороде города Славень-Градец(Slovenj Hradec). По результатам голосования единогласно было решено проехать чуть дальше, и заночевать после Славень-Градеца. Через пару километров, после въезда в центр города, мы наткнулись на католическую церковь, внутри которой как раз проходила вечерняя служба. Мы не преминули воспользоваться возможностью немного посидеть и послушать.
Также рядом с площадью расположился замечательный памятник лошади, которая была очень скользкой ввиду продолжающейся дождевой мороси, что всё же не помешало нам всем по очереди сфотографироваться на ней.

Выехав из города, мы попали в очень красивое и широкое ущелье, двигаясь по велодороге в направлении города Веленье (Velenje) вдоль небольшой горной речушки. Дождь прекратился, и нам даже попадался местами сухой асфальт.
Двигаясь в поисках ночлега, мы все впервые в жизни увидели поля, на которых растет хмель! Никто из нас не ожидал пятиметровых конструкций, и вообще картина слегка была похожа на джунгли, раскинувшиеся по обе стороны от велодороги.
Увидев ближайший спуск от велодороги к реке, мы сразу же свернули туда с целью расположиться на ночлег. Проехав на 100 метров дальше, чем закончилась дорога – мы очутились на прекрасной поляне на берегу быстрой и шумной, хоть и неширокой, горной реки.

Раскинув палатку, и приготовив себе легкий ужин, мы отправились спать, так и не разводя костра.

15.08. День пятый. Slovenj Hradec - Nazarje (примерно 55 км)
Проснувшись ранним утром, под запахи мокрой травы и листвы, было решено совершить ритуал омовения в горной речке. Но не всеми, и не полностью. Я решил смыть с себя грязь полностью, Саша решил провести гигиенические процедуры без полного погружения, так сказать, а Влад решил поспать подольше в палатке. Собравшись, и выехав в дорогу, коллектив стали распирать мысли о том, что вчера было очень даже неплохо поесть горяченького поутру, и что бульона мы так и не выпили. Решив скрасить ситуацию, Влад отправился на поиски свежего молока у местного населения. Это вообще фишка Влада – он в каждой стране нашего пребывания пристально высматривает коров, а потом сразу же начинает наводить контакты с местным населением на предмет приобретения молокопродуктов.
Так и в этот раз, воспользовавшись своей интуицией, Влад быстро нашел необходимый нам продукт, сторговавшись на цене 1 евро за 1,5 литра. Рассчитавшись с женщиной, мы не преминули спросить, не найдется ли у неё для нас кипяточку? Показав нам на столик со скамейками в тени кустарника, она сказала располагаться там, и отправилась разогревать воду. Мы с Сашей решили приготовить себе горячий бульон из кубиков, а Влад замутил напиток из цикория. Позавтракав, мы решили попрощаться с ней, и оставить ещё немного денег в знак благодарности, и по дороге к дому прочли табличку, судя по которой где-то здесь установлена метеостанция. Женщина (которую, как оказалось, зовут Иванна) рассказала нам, что у неё во дворе установлена вторая по величине метеостанция в стране после Любляны, и что она метеоролог, а потом повела на экскурсию по своим имениям, показав как замеряется температура и влажность воздуха, температура грунта на разной глубине, количество осадков под открытым небом и лиственным деревом. Влад всё это шпионски отснял на видео на случай, если мы решим сделать подобную метеостанцию и у себя в родном городе.

Смазав скрипевшие после вчерашнего дождя цепи, мы продолжили путь по велодорожке, пролегающей по-прежнему в ущелье. По дороге пришлось преодолеть велотоннель, после которого небольшой затяжной подъем превратился в плавный спуск, который позволил нам, практически не крутя педали, преодолеть следующие 7 км дороги. Добравшись до АЗС, возле которой также был расположен супермаркет, Влад взял небольшую паузу для приведения себя в порядок в санузле, что был на заправке (по утрам в горных реках он почему-то напрочь отказывается бриться).
Пока мы ждали Влада, и пользовались бесплатным вайфаем, с которым по всей Словении вообще проблем не возникало, мы заприметили нескольких очень колоритных байкеров. Одному из них на вид было больше 70-ти лет, он был бородатым, пузатым, и очень походим на Санта-Клауса в отпуске. Пообщавшись и сфотографировавшись с ними, мы разъехались в разные стороны. Причем, словенские байкеры ездят ещё и с громко включенной национальной музыкой!

Продолжив движение, мы въехали в город Веленье (Velenje) – просторный и уютный современный городишко, который отличается от других городов своей архитектурой, поскольку был отстроен с нуля к 1950-му году чуть в стороне от оригинального поселения.

Как и полагается, в городе присутствовал замок. Припарковав велосипеды возле какого-то сарая, что у подножия холма, и делая по дороге ставки, в какое заведение определили очередной замок предприимчивые словенцы, мы начали пешую прогулку вверх. Подойдя вплотную к нему, мы, к своему удивлению, обнаружили сохранившийся в подобающем состоянии замок, в котором расположился исторический музей, и от подножья стен которого открывалась панорама города.

Поздоровавшись с женщиной на входе, мы прошли во внутренний двор, и стали прогуливаться и фоткать всё вокруг. Когда мы уже почти всё осмотрели, та же самая женщина снова к нам подошла, и сообщила, что вход в музей платный, и если мы хотим продолжать осмотр – нам нужно заплатить. Билеты стоили порядка 5 евро с человека, и мы решили, что увидели всего вдоволь. Вернувшись к велосипедам, мы обнаружили, что они припаркованы возле сливового дерева с крупными белыми плодами, насыщение от поедания которых приходит спустя парочку слив. На этой мажорной ноте, мы двинулись через центральные улочки городка к выезду, где начинались озера, насчитывающиеся в количестве трёх штук. Скажу сразу, что во всех них оказалась чистая и прозрачная вода, но возле первых двух были пляжи, и оборудованные места для отдыха, а на берегу третьего по счету виднелись только широченные трубы теплоэлектростанции. Остановившись возле третьего озера, мы решили, что это самое подходящее нам место, чтобы немного искупаться, а заодно простирнуть загрязнившиеся за время поездки вещи.
Пока мы были на привале, к нам подъехал какой-то мужчина на велосипеде, который, поздоровавшись с нами, стал бродить вдоль линии берега озера, и убирать встречающийся изредка бытовой мусор, иногда возмущаясь по поводу полного падения нравов у нынешних людей. Слегка разговорившись с нами, он предположил по нашей русской речи, что мы румыны (нас ещё путали до этого с чехами и словаками, и вообще очень редко узнавали, что наш язык общения – русский). Когда он узнал, что мы украинцы, то сразу же выпалил первую попавшуюся на его ум ассоциацию: «Тимошенко!», и улыбнулся. Слегка поболтав с этим милым человеком, мы засобирались в путь, но прежде, чем мы уехали, он взялся проводить нас к источнику родниковой воды неподалеку, что и сделал.

Двигаясь вдоль реки, и наслаждаясь рельефными пейзажами, мы въехали в поселение Горенье (Gorenje), где, к своему удивлению, не обнаружили засилье одноимённой бытовой техники на каждом углу (кстати, штаб-квартира компании Горенье находится в городе Веленье, который мы только недавно проехали). Это вообще оказалась деревушка, практически ничем не примечательная.

Следующим городком по нашей дороге был Мозырье(Mozirje), в котором самым примечательным для нас оказался мост через реку Савинья(Savinja) на выезде из города. Окинув взором воду реки с моста, мы увидели, что в реке полным-полно рыбы – как маленькой, так и побольше, что характеризовало чистоту воды. Будь у нас с собой спиннинг или удочка, мы бы застряли тут надолго:) Арка моста была выполнена в форме радуги, и мы, решив взобраться на самую его верхушку, переступили через знак «Ходить по мосту запрещено», и совершили запланированное действо, попутно засняв это на видео с фотоаппарата, оставленного внизу. Как говорил один из двоих моих спутников: «я чувствую, как выделяется адреналин!», вы понимаете, о чём я.

Проехав немного дальше, мы услышали звуки музыки, и свернув в их направлении с трассы, обнаружили большой ботанический сад Мозырьский Гай(Mozirski Gaj), в котором происходило гуляние какого-то праздника. Как нам сегодня говорил мужик у озера, сегодня в Словении отмечается Праздник Матери. Вход в сад, который обычно стоит 6 евро, по этому случаю был бесплатным, чем мы и воспользовались. Въехав в парк на велосипедах, и выслушав нотации какого-то не самого уравновешенного мужчины, мы, пристегнув, оставили велосипеды у входа, а сами продолжили исследовать территорию в пешем режиме. Парк был красивым – много всяких цветов, деревьев, кустарников, всё очень ухоженно. Довершали картину интересные композиции из овощей, которые были разложены на лужайках, либо подвешены на тонких нитях на деревьях. Чуть в глубине парка выступали 2 весёлые девушки, которые с помощью бас-гитары и аккордеона исполняли песни с местным колоритом звучания, слегка напоминая нам фильмы Кустурицы.

Продолжив путь, уже практически перед самым ночлегом, мы увидели симпатичную церквушку на горе. Приложив соответствующие усилия, и оказавшись на возвышенности, мы были удивлены, увидев, что церковь расположена сразу же за кладбищем. То есть, это в принципе, нормальное соседство. Но вот расположение кладбища на горе – странно. Сфотографировав открывающийся вид, мы отправились на поиски ночлега чуть в стороне от этой горы, и нашли это очень хорошее место невдалеке от второстепенной грунтовой дороги в виде огромной лужайки, плавно уходящей вверх к холму, и со всех сторон окруженной лесом. Найдя в себе силы и желание наконец-то развести костер, мы насобирали дровишек, и обнаружили, что из нашего единственного источника огня – зажигалки, вышел газ. Пообещав себе в кратчайшие сроки устранить это недоразумение с отсутствием костра в походе, мы поужинали и улеглись спать.

16.08. День шестой. Nazarje - Ljubljana (примерно 65 км)
Поскольку мы достаточно рано ложились спать последние дни, то и просыпаться с утра не составляло, никаких проблем. По крайней мере, у меня. Проснувшись примерно в 6 утра, я испытал ощущение, что чего-то мне не хватает последнее время, и решил провести утреннюю зарядку, чем удивил Влада, который не понимал, почему со стороны такой нормальный человек, как я, вместо сна занимается ерундой ранним утром. Когда я закончил утреннюю разминку, я снова частично разобрал палатку, чтобы ребята вставали.
День обещал хорошую погоду, была переменная облачность, и вдали из-за облаков периодически появлялся вид на горный хребет средней высоты. Почти сразу же после начала движения мы наткнулись на домик, хозяева которого продавали мёд. Купить мы его хотели давно, хозяйка дома назвала цену 4 евро за пол-литра. Хозяин дома вынес нам банку, и сказал, что здесь полкило, что стоит дороже. Нас такой подход возмутил, но мы в итоге всё же купили эту баночку, и, поехав дальше, попали в город Горный Град (Gornji Grad), в котором зашли в небольшой продуктовый магазин, который свои скромные размеры решил скомпенсировать повышенными ценами. Купив там продуктов по минимуму, чтобы хватило для небольшого перекуса, мы решили в следующий раз затариться провиантом, найдя какой-нибудь супермаркет побольше из тех, что встречаются в Словении (Merkator, Hofer, Spar).

Решив во время трапезы подзарядить мобильные телефоны у кого-нибудь в доме в частном секторе вышеуказанного городка, я воспользовался случаем, и разложил на скамейке досушиться свои вещи, которые стирал вчера в озере, чем вызвал подтрунивания товарищей касательно того, что скамейка похожа на стенд выездной торговли секонд-хэндом.
Продолжив движение вперед, мы начали осиливать очень длительный и затяжной подъем. Таких перепадов высот нам ещё не встречалось в этом походе. Зато плюсом были открывающиеся пейзажи, который поближе к вершине становились всё красивее, вызывая наше неподдельное восхищение. После завершения подъема наш навигатор показал высоту 940 метров над уровнем моря.

Спуск вниз был с ветерком, на скорости 60-70 км в час, и здесь уже было не до разглядывания пейзажей! Едва опомнившись, мы уже въезжали в город Камник(Kamnik), который является центром словенского пчеловодства. С одной стороны от города виднелись горы, покрытые лесом, а немного в стороне уже виднелись горы, которые вверху были просто скалистыми.

В городе был замок, в который мы не преминули зайти. Особого впечатления он на нас не произвел, в этот раз в нем была фотовыставка. Рядом с замком располагалась церквушка, которая была довольно симпатичной. Но самым замечательным оказался вид, который открывался на город со стен этого замка – радующая глаз и будоражащая душу смесь лесистых гор, альпийских скал и уютного европейского городка узких улиц и красных крыш!

Далее наша дорога продолжалась по замечательной мощеной аллейке, по которой мы доехали до супермаркета, и купили там много мороженого. Мы с Сашей купили 1-кг пачку на двоих, а Влад купил такую же пачку себе одному. Пока я ездил в поисках вай-фая по улице, с ребятами завязала разговор парочка, проходившая мимо. Когда я подъехал к ним, оказалось, что эта парочка пригласила нас покушать этой мороженки у себя во дворе, в удобных условиях за столиком.
Приняв приглашение, и расположившись у них в гостях, хозяин плавно расспрашивал нас о том, откуда мы и как едем. О себе он рассказал, что занимается интересным делом, которое может и нам предложить, после чего он живо сгонял себе в дом, и вынес папки, прочтя надпись на одной из них, мы поняли, что интересная работа – это чёртов «Гербалайф»! Немного послушав его ради приличия, мы поспешили ретироваться, и сославшись, что нам ещё до Любляны ехать очень далеко(целых 20 км), покинули этот злосчастный дворик.

Только начав движение, мы попали в какой-то парковый ансамбль, под названием «Французский парк». Он был приличным по размерам, но ухоженной и красивой была только его центральная часть.

Остальная его территория заметно контрастировала с недавним Мозырьским парком. Влад даже охарактеризовал его, как «лучше, чем наш Горсад».
Далее нас уже ожидала Любляна! Это столица и по совместительству самый большой город в Словении, по количеству населения лишь немного не дотягивающий до уровня города Чернигов. Город способен был порадовать взгляд туриста, в пятничный вечер на улицах было полно веселящихся и нарядных людей, а также туристов. Осмотрев город, мы решили расположиться на ночлег в одном из тихих парков под названием Тиволи прямо в черте города. Разбив в парке палатку, и пристегнув к дереву велосипеды, мы решили взять с собой на прогулку лишь деньги и паспорта.

Немного приведя себя в порядок, и приодев одежду наряднее, чем велошорты, мы отправились гулять по вечерней столице. Не лишним будет повториться, сказав, что город действительно красив, хоть и невелик. Его можно сравнить с маленькой Прагой. Присутствует в городе также крепость, недалеко от которой располагается центральная площадь. Но все эти архитектурные изыски завтра, а сейчас – выступление словенской группы Kolovrat в кафе, что расположилось возле тройного моста, а это было нечто!
Ребята в колоритных нарядах исполняли песни на словенском языке, а их собралось послушать внушительное количество народу, определенная часть которых ещё и танцевала под музыку! /Кстати, чтобы немного проникнуться атмосферой стиля исполнения и заодно поднять себе настроение, предлагаю вам найти в интернете клип Ti moja rožica акапельного исполнения одного музыканта по имени Klemen Slakonja/. Причем это было не пьяное броуновское движение, всё было совершенно адекватно. Поход по Словении вообще казался нам очень душевным, если можно так выразиться, но в сочетании с этим концертом, да ещё и в центре столицы, мы поставили высшую оценку этой небольшой балканской стране!
После концерта мы ещё немного прогуливались по вечерним улочкам, наблюдая массовое движение отдыхающих в преддверии выходного дня. Довелось нам побывать и в ночном клубе, который, по большому счету ничего особенного собой не представлял. Немного погарцевав под звуки музыки, мы отправились обратно в чащу парка, и завалились спать в палатку. День был весьма утомительным, поэтому и сон был крепким.

17.08. День седьмой. Ljubljana - Kranj (примерно 55 км)
Проснулись мы в 9 утра всё в том же парке, в котором вчера расположились, под звуки шагов прогуливающихся вокруг нашей палатки людей. Для нас, привыкших ночевать на отшибе от цивилизации, это было слегка необычно.
Собрав палатку и вещи в течение получаса, мы выехали из парка, и через минуту были в центре города. Первое, что бросилось в глаза в Любляне – это обилие велосипедистов, и велопрокатов. В велопрокатах было припарковано множество одинаковых велосипедов, к которым можно было подойти и, бросив монетку, отстегнуть один из них. Вернуть на место его можно было в любом другом велопрокате, которые сетью были расположены по всему городу. Соответствовала этому обилию прокатов и транспортная инфраструктура города, которая делала перемещение по городу комфортным.
Решив слегка перекусить, мы соблазнились на покупку «бУреков» - чем-то похожие по концепции на чебуреки, но делаются из слоеного теста, а начинка в тех, что мы брали, состояла из смеси творожного сыра с мясом. Это блюдо национальной кухни было вкусным и необычным, чем порадовало нас.
Мы посетили парк Звезда, прокатились по центральным улочкам, увидев красивый собор, повторно заехали на популярный среди туристов Тройной мост, а также сфотографировались с символом города – Драконом, которых насчитывается аж четыре штуки на мосту Змея. Улочки города были уютными и достаточно многолюдными, а хорошее впечатление о городе дополняли уличные музыканты, исполнявшие местами современную, а местами и колоритную музыку. Интересно выглядели огромные полчища связанных попарно между собой кроссовок и кед, которые мирно висели заброшенными на провода. Вроде бы, это какая-то тенденция в европейских странах, но нам больше такого нигде в глаза не бросалось. Хорошо, что от них хоть запаха не было!
Решив посетить Люблянский замок, мы пристегнули велосипеды в центральной части города, возле магазина, в котором оставили на подзарядку мобильные телефоны, и пошли в направлении замковой горы пешком. Возле подножия оказалось, что вверх можно забраться и на фуникулёре, но умножив стоимость проезда 4 евро(в оба конца) на троих, мы решили, что лучше мы на эти деньги купим ещё чего-нибудь вкусненького, а размяться при пешей прогулке нам не повредит.
Поднявшись к замку, мы, к своему приятному удивлению, обнаружили хороший образец фортификации с точки зрения исторической достоверности объекта. Здесь был и многоуровневый музей, и интересная необычная выставка современного искусства (она по своей необычности перекликалась с Башней звука в Санкт-Пёльтене, Австрия), а также сувенирные лавочки. Здесь был и ресторан (в котором сегодня, видимо, отмечали свадьбу), но он был очень гармонично вписан в окружающую обстановку, не вызывая отторжения к себе. В довершение ко всему мы поднялись по лестнице с табличкой «Только для посетителей ресторана» вверх на террасу, с которой открывался хороший вид на город. По пути мы встретили официанта, который осведомился, зачем мы сюда идём. Получив ответ, что мы хотим сфотографировать пейзаж с верхних ступеней лестницы, он улыбнулся в ответ, и пожелал нам хорошего дня, пропустив пройти.
Насмотревшись на замок вдоволь, и получив от этого удовольствие, было решено идти обратно. Решив заморить червячка, мы докупили ещё продуктов, приобретя вкусное вяленое мясо произведенное по местным рецептам, название которого похоже на «жилец» (видимо, оно должно быть жилистым). Оно также оказалось вкусным и необычным, постепенно улучшая наше впечатление об особенностях местной кухни.

Изучив довольно детально центральную часть города, мы решили, что начало четвёртого – хорошее время для выезда из города, учитывая, что впереди на сегодня неожиданно для нас оказалось ещё 45 км пути. Заехав перед выездом из города в большой супермаркет Merkator, мы были поражены его размерами. Это было похоже на продуктовый Эпицентр по габаритам, плюс к тому же там разместились всякие магазинчики, торгующие электроникой и прочими вещами. Магазин электроники оказался для нас очень кстати, ибо у Влада в фотоаппарате как раз закончилось свободное место на его 32 Гб карте памяти, и он хотел ещё одну такую же. Исполнив своё желание всего за 26 евро, и затарившись в дорогу продуктами питания, мы продолжили свой путь, впереди нас ещё ожидало 2 немаленьких (по словенским меркам) города, с названиями Шкофья-Лока (Skofja Loka) и Крань (Kranj).
Покинув черту города, мы попали на дорогу, которая уходила вверх так резко, что мы впервые за нашу поездку не смогли крутить педали даже на первой передаче, и, спешившись, начали вести велосипеды вверх, уже предвкушая скорость на спуске с перевала. Но все наши планы поменял мужчина, у дома которого вдоль дороги мы остановились, чтобы набрать питьевой воды. Узнав, что мы едем в Шкофья-Локу, он сказал нам, что мы выбрали неудачную дорогу с серьезным профилем рельефа, а рядом есть поворот на дорогу, что идёт вдоль речки, и по которой нам ехать будет гораздо легче и быстрее. Воспользовавшись его советом, и развернув велосипеды на 180 градусов, уже через 15 км плоского рельефа дороги мы въехали в город. В нём нас также ожидала рутинная проверка местного замка. Сашка сказал, что он ими уже сыт по горло, и лучше посидит в теньке и отдохнет, а мы с Владом, оставив велосипеды внизу, быстро взмыли на холм, на котором эти замки, словно по типовому проекту, всегда располагаются. Наградой для нас с Владом была панорама на Шкофью-Локу, утопающую в зелени и так бережно охраняемую от северных ветров горами. Из многообразия небольших частных домиков гордо выделялись четыре десятиэтажных дома, которые своими стеклянными глазами искоса поглядывали на колокольню, так же гордо возвышавшуюся над городом. Замок, рядом с которым мы очутились, оказался нормальным, но музей в нём был уже закрыт, поскольку время близилось к вечеру. Проехав через красивый центр города, мы взяли путь в сторону города Крань.

Подъезжая к нему, мы начали сталкиваться с невероятным количеством людей, которые ездили на роликах, бегали, катались на велосипедах. Такой массы занимающихся спортом местных жителей мы ещё не встречали! У нас даже сложилось впечатление, что город Крань – это скрытая школа подготовки олимпийского резерва страны.
Город, кстати, является четвёртым по величине городом страны, обладая населением 37 тыс. человек, и расположен всего в нескольких километрах от начала так называемых Юлийских Альп, располагающихся на границе между Словенией и Италией. Наиболее высокой горой Юлийских Альп является гора Триглав с высотой 2864 м, являющаяся одновременно самой высокой точкой Словении и всей бывшей Югославии.
Город произвел на нас хорошее впечатление, он был чем-то схож на Шкофья-Локу, но немного больше и респектабельнее. К моменту приезда в город нас уже настигали сгущающиеся сумерки, но мы всё же успели сделать фотографии без использования длинной выдержки и имитаций штатива.

Решив поторопиться, чтобы не ехать по ночи, мы прибавили в темпе, и достаточно быстро оказались на месте, которое в навигаторе было обозначено нашим ночлегом. В поисках укромного места для ночлега мы свернули с дороги, и тут к нам выбежал огромнейший пёс высотой примерно чуть больше метра. Влад сказал, что это порода «Московская сторожевая», и что она не агрессивна, и сделал это очень вовремя, ибо ещё немного – и у нас возникла бы необходимость смены некоторых предметов одежды. Единогласно решив не ставить палатку возле мест обитания такого пса, мы проехали ещё немного вперед, и услышали звуки музыки, доносящиеся до нас откуда-то спереди и в ночи. Проехав в сторону источника звука, мы приехали в итоге в маленький городок Подбрежье (Podbrezje), в центре которого на обустроенной сцене выступала группа Kolovrat, так полюбившаяся нам вчера вечером в Любляне! Для нас это было полнейшей неожиданностью и приятным шоком.
Посовещавшись, мы решили стать на ночлег как можно ближе к этому концерту, и вернуться сюда, чтобы слушать музыку. Благо, городок был очень маленький, поэтому мы палатку поставили примерно в 200 метрах от сцены, прямо в этом городке на отличной лужайке на территории дома, выглядевшего заброшенным. Положив с собой в пакет недавно купленного словенского домашнего вина и вяленого мяса, переоделись и отправились на концерт.
Вокруг сцены на лужайке было расставлено много столиков, а в непосредственной близости от неё была танцевальная площадка, и танцевали на ней и стар, и млад! Причем, люди не выглядели селянами несмотря на миниатюрные размеры поселения – все были прилично одеты и хорошо выглядели, пьяных мы тоже не заметили. А танцевал веселящийся народ очень зажигательно.
С трудом веря в происходящее, мы наблюдали за окружающей обстановкой, концертом, слушали эту прекрасную словенскую музыку, и впитывали благодать этого вечера всеми чакрами души.
Решив подойти и сфотографироваться с музыкантами, мы встретились с их положительной реакцией на нашу просьбу, сначала сфотографировавшись с солисткой, а потом со всей их весёлой командой. На нашу просьбу выдать нам список их песен, чтобы мы могли легко найти их в интернете, они сказали, что у них его нет с собой, но солистка написала нам свой адрес электронной почты на открытке группы, и сказала, что может прислать нам его по нашему возвращению домой.

Чрезвычайно довольные и уставшие, в половине второго ночи мы вернулись в палатку, и мгновенно провалились в сон.

18.08. День восьмой. Podbrezje – Blejsko jezero (примерно 40 км)
Проснулись мы всё возле того же заброшенного домика около 9 утра, и начали собираться в путь. Концерт вчера продолжался примерно до 3 часов ночи, что было для нас удивительно. Собрав палатку и упаковав вещи, Влад обнаружил, что у него спустило колесо. А поскольку это была та камера, к которой плохо подходили наши насосы, то решено было починить колесо на месте вчерашнего концерта, возле пожарной части.
Преодолев 200 метров, мы обнаружили, что уже не осталось ни столиков, ни сцены. Лишь один мужик бродил по лужайке, продолжая убирать всякие упаковки с соком, водой и вином по полянке. Попросив у него зарядить телефон, дать нам попить и накачать колесо, мы вызвали его удивление своей наглостью. )) Всё же дав нам питьевой воды, а от всего остального отморозившись, он продолжил заниматься своим делом.

Отремонтировав колесо Влада, и продолжив путь, мы спустя какое-то время приехали на место нашего привала, чтобы перекусить, Сашка обнаружил, что у него исчез мобильный телефон. Обмозговав, и поняв, что он остался на предыдущей стоянке, и Влад, сняв с себя рюкзак и груз с велосипеда, решил быстро самостоятельно сгонять за ним. Вернулся он минут через 15, торжественно вручив Сашке мобильник. Намешав наш любимый энергетический напиток, который состоит из воды, сока лимона, мёда и прополиса, мы продолжили движение, и въехали в город Радовлице (Radovlica). В нём находилась очень красивая панорамная площадка, с которой открывался обзор на Альпийские горы, в том числе и на самую высокую вершину – Триглав. Обнаружив также рядом с площадкой кран с питьевой водой, мы очень обрадовались, и начали поочерёдную процедуру омовения с целью наведения чистоты и порядка. Не особо стесняясь рассматривающих нас со стороны туристов, мы поприводили себя в порядок, и поехали дальше.

А дальше нас на пути ожидало первое наше в этой поездке альпийское озеро под названием Завршнице (Zavrsnica). Выглядело оно красиво, обладало совершенно прозрачной водой, но оно было не совсем традиционным, а накопительным, то есть в него впадало две горных реки, и вытекали одна. Вследствие этого вода была не просто холодной, а леденящей. Сашка постоял в ней пару минут по щиколотки, и сообщил нам, что ноги у него онемели. А мы с Владом решительно окунулись в озеро, но довольно быстро вышли из него – температура была около 7 градусов, судя по ощущениям. Хорошо, что день был жарким, и мы быстро согрелись.

Следующей контрольной точкой на нашем пути был Триглавский Парк (Triglavski narodni park) – замечательнейший природный заповедник. Дорога по нашему маршруту следования превратилась в ярко выраженную пешеходную – узкую, сделанную мостиком над горной рекой в ущелье. Наш путь по навигатору пролегал напрямую через парк, поэтому мы двинулись вперед вместе с велосипедами. Влад куда-то исчез, оставив свой велосипед, а мы с Сашей, увидев красивый вид на горы и водопад, пошли фотографироваться. Минут через 5 к нам подошел гневный мужчина, и проорав, что здесь на велосипедах запрещено, велел нам убираться отсюда, пригрозил полицией, и ушел в сторону. Нам нужно было принять решение - куда двигаться дальше, но для этого необходимо было дождаться Влада. Ждали мы его в общей сумме 40 минут, чем вызвали нервный срыв у этого мужика, изрядно истрепали себе нервы, и выслушали, что мы русские курвы. Дождавшись Влада, мы решили обойти пешком по другой тропе, не через мостик для туристов, а по тропе, что идёт чуть выше (иначе нас ожидал бы объезд по горным перевалам с увеличением пробега на 30-40 км). Начав свое движение вместе с велосипедами к выходу из парка по кратчайшей дороге, мы опять столкнулись с этим злющим мужиком, который тыкал мне палку в переднее колесо, и уже не выпускал нас обратно. Кое-как выслушав ругательства этого мужика, и высказав ему всё, что мы о нём думаем, мы всё же вынесли велосипеды из парка. После этого мы сходили пешим ходом, и прогулялись по этому парку, по которому шёл туристический мостик протяженностью 3 км. Парк очень красивый – горы, река, водопадики и водовороты.
Пока мы прогуливались по парку – уже надвигался вечер, и парк уже закрывался. Увидев, что весь персонал уходит вместе с исчезнувшими туристами, мы решили пройти кратчайшим путем, пронеся велосипеды по этим мостикам длиной 3 км. Мы немного опасались встретить инспектора, который мог нас оштрафовать, но, к счастью, всё обошлось.

На сегодня нам оставалось совсем немного – до замка на Бледском озере. Преодолев первый же подъем, мы увидели впереди нас этот замок, решив, как нам уже приходилось это делать, остановиться у стен замка.
Место для ночлега мы выбрали шикарнейшее – в стороне от замка, проехав немного вдоль могучей стены замка, и выбрав себе место ночлега с видом на Бледское озеро, примерно на высоте 130 метров над ним. Вечерний вид на озеро очень радовал – были подсвечены домики на побережье всего озера, в центре озера находился остров с церковью, вокруг виднелись горы.

Палатка наша расположилась в полуметре от отвесного обрыва, и Саша, которому предстояло ночевать в этой стороне палатки, немного нервничал, опасаясь свалиться со скалы ночью, но скажу вам наперёд, что всё закончилось благополучно. Так и не разведя ни единого костра за 8-мь дней нашего похода, мы, порядком уставшие из-за скачущего графика сна в последние дни, улеглись спать.

19.08. День девятый. Blejsko jezero – Laghi di Fusine (примерно 55 км)
Проснулись мы в начале восьмого, услышав недалеко от палатки какое-то странное шипение. Выглянув из неё, чтобы узнать источник звука, Влад, к своему удивлению, увидел, что над палаткой висит огромный воздушный шар, на расстоянии примерно 50 метров, и это шипение исходит от его нагревательной установки. Покинув палатку, мы принялись его фотографировать, а после этого начали собираться в путь-дорогу. Сегодня нашим основным объектом исследования являлось Бледское озеро, которое мы решили объехать по кругу, а вторым знаменательным событием было то, что к вечеру мы впервые окажемся в Италии!
Место ночлега было живописным, но не самым удобным. Кому-то врезались камни в спину сквозь каремат, кто-то съезжал вместе со спальником ко дну палатки. Но нам к такому не привыкать, и ради шикарных мест ночлега мы иногда готовы идти на подобные жертвы.

Быстро собрав вещи, мы рванули к замку в надежде, что выйдет сэкономить на входном билете, и увидеть всё до открытия. К нашему удивлению, Бледский замок открывается очень рано, в 8 утра, и наша задумка провалилась. Влад вчера вечером оставлял у охранника на подзарядку один из наших фотоаппаратов и все мобильные телефоны, поэтому ему удалось пройти внутрь хотя бы за этой техникой. Выйдя на улицу, он рассказал, что билетный контроль осуществляется в три этапа, и проскользнуть внутрь просто так не выйдет. Решив не платить по 8 евро с человека, несмотря на то, что замок выглядел красивым, мы осмотрели его снаружи, пофотографировали открывающийся с утеса вид, и решили продолжить свое движение вокруг озера. Перед самым отъездом от замка к нам подошел мужчина, и спросил по-русски, откуда мы приехали. Узнав, что мы из Украины, а конкретнее, из Чернигова, он дико обрадовался, назвал нас земляками, и представился: его звали Шимон, а прилетел он отдыхать в Словению прямиком из Израиля!
Немного поболтав с ним (а точнее, послушав его бурный монолог), мы помчали вниз. По дороге вниз заехав в церквушку, и не найдя даже внутри никого, включая священника, мы подъехали к набережной. Увидев у набережной пришвартованные традиционные деревянные лодки под названием «плетна», на которых с помощью мускульной силы лодочники переправляют туристов к Бледскому острову (Blejski otok) в центре озера, мы уточнили, что к чему: по 25 минут в каждую сторону, билет стоит 12 евро с человека. Сочтя, что и эта плата слишком велика для нашей бюджетной поездки, мы продолжили путь вокруг озера.
Немного проехав, мы увидели симпатичный бронзовый макет Бледского озера, фотографируя который, мы заметили приближающихся к нам лебедей. Влад нарвал какой-то травички, и приманив их, сразу же получил красивую фотографию с лебедем, а со мной и Сашей лебеди начали капризничать, желая чего-то более существенного, чем трава, которая и так растет кругом.

Поехав дальше, мы решили найти магазинчик с продуктами, и перекусить. Было принято решение пристегнуть велосипеды внизу на набережной, после чего мы поднялись немного вверх в поисках супермаркета, и наткнулись на веломагазин. Нам нужны были запасные камеры, тормозные колодки, и спицы, но в этом магазине не обнаружилось ничего подходящего нам и мы продолжили путь дальше. Найдя продуктовый магазин, и скупившись там, мы устроились на деревянном помостье у набережной для трапезы, свесив ноги вниз к воде. К нам сразу же приплыли дикие гуси и начали кусать за пятки и пальцы ног, - ощущение было необычным, и местами приятным. Нам ничего не оставалось, как в знак благодарности за массажные процедуры немного прикормить их хлебом, а зетам продолжить свой путь. Погода стояла жаркая, поэтому, немного проехав вперед, мы сделали 10-минутный перерыв для купания в озере. Вода была приятная по температуре, не ниже 20-ти градусов.

После освежающей процедуры мы поехали дальше и увидели интересные горки, устроенные на склоне горы. Мы катались на похожих в городке Дурххольцене в австрийском Тироле неподалёку от озера Вальх (Walchsee) в 2011 году, но там аттракцион был выполнен в форме изгибающегося желоба, и на санях, словно из бобслея, нужно было мчать вниз, а здесь эта система была выполнена монорельсом. Цена была 8 евро с человека, но здесь мы решили не экономить, а промчать на этих горных санях. Мы быстро купили билетики и преодолели путь вверх на кресельном подъёмнике. Саша промчал так экстремально, практически не притормаживая, что у него разболелся позвоночник от перегрузок. К счастью, после процедур по растяжке спины он пришел в порядок.

Продолжив поездку далее, пребывая на южной стороне озера, нам открылся шикарнейший вид на Бледский остров, Мариинскую церковь, располагающуюся на нём, и лестницу, ведущую к этой церкви. Нас посетила феноменальная идея - сплавать своим ходом к острову. Благо, в зимнее время года ходим в бассейн, поэтому мы с Сашей решили отправиться к острову вдвоём, а Влад, благоразумно оценив свои плавательные навыки, остался дожидаться нас возле велосипедов. Прикинув на глаз, что расстояние примерно равно ширине Десны, мы, не сомневаясь в своих силах, нырнули в воду. Но оказалось, что реальное расстояние составляет 340 метров, о чём мы узнали позже, когда измерили расстояние по картам гугл. Поэтому эта дистанция стала для нас настоящим испытанием. Тем не менее, мы это испытание доблестно выдержали и через 13 минут пришвартовались к берегу острова. Поднявшись по ступенькам к церкви, мы отправились осматривать достопримечательности в одних только плавках, что не помешало нам забраться на колокольню. Переведя дух, мы отправились в обратный путь. Плыли рядом друг с другом, не обгоняя и не отставая – чтобы могли в случае чего придти товарищу на помощь.

Вернувшись к Большой Земле, и отдышавшись, мы поехали дальше. После небольшого подъемчика, Влад вдруг увидел семейную автомастерскую во дворе одного частного дома, и захотел подкачать себе колесо до своих излюбленных 4-х атмосфер, которые его насос отказывается выдавать. Пока парень из мастерской помогал Владу подкачать колесо, его мать пыталась с нами поговорить. Очень любопытным фактом является то, что Словенский язык — один из самых неоднородных языков мира и имеет более 40 диалектов! Поэтому мы не удивились тому, что абсолютно не смогли применить наши знания словенского языка, полученные за предыдущие дни поездки. Мать знала словенский и немецкий, а мы знали русский и английский, и общих лингвистических точек соприкосновения, к сожалению, найти не получилось.
Распрощавшись с хозяевами мастерской, мы поехали дальше, прочь от озера, и снова въехали в живописнейший Триглавский парк, где через небольшое количество километров асфальт превратился в грунтовку. Дорога проходила вдоль реки Радовна(Radovna), вдоль которой нам встретилась симпатичная ГЭС, на которой было указано, что она мощностью 40 кВт (этой мощности хватит чтобы снабдить электричеством примерно десяток жилых домов). Также наш путь пролегал мимо руин деревни Радовны(Radovna), сожженной фашистами во время Второй Мировой войны. Ещё в Триглавском парке мы увидели ряд необычных гор – они были совсем небольшими по площади подножия, но довольно высокими.

И вот мы, любуясь достопримечательностями и красотами парка, доехали до асфальтной дороги, в стороне от которой стояла придорожная кафешка, и в которой мы решили продолжить знакомство с национальной кухней Словении. Мы заказали суп под названием jota, который оказался на основе смеси колбасок и кислой капусты, чему Влад очень не обрадовался, и даже немного разозлился на свою нелюбовь к кислой капусте, увидев, как мы с Сашей с аппетитом поедаем свои порции. Продолжив движение дальше, мы упёрлись в 18-% подъем длиной 4,5 км, и поняли – «это Альпы, сынок»!
Дальше наш маршрут совпал с участком трансевропейской велодороги D2, которая представляла собой равномерный небольшой подъем. На этой дорожке велодвижение было оживленным. А ещё мы заметили одну особенность: повороты велодороги были очень плавными, через реки были переброшены железные очень массивные мосты. Из этого следовало, что мы едем по старой железной дороге, которую переоборудовали в велодорожку подобно веломаршруту Вена – Братислава.

Планомерно двигаясь вперёд, мы увидели кран с питьевой водой, которая стекала в бетонный резервуар, глубиной чуть менее метра, на дне которого лежало очень много монет, оставленных туристами с пожеланием вернуться сюда, видимо. Мы не замедлили вынуть оттуда все монеты, похожие на евроценты, свято пообещав оставить их в местах, не менее живописных. Немного проехав далее, мы въехали в живописный курортный город Краньска Гора (Kranjska Gora), вблизи которого располагается горнолыжный курорт Планица, и на улицах которого было немало народу. Особенность города заключается в том, что он находится почти на границе трёх стран – Словении, Австрии и Италии. В центре города красовался большой супермаркет Меркатор, в котором мы благополучно запаслись продуктами. Мы поехали дальше, и через 5 км увидели знак, говорящий нам о том, что мы покидаем Словению, а въезжаем в Италию. В этом месте не было вообще никаких следов погранперехода.

Вскоре мы свернули с основной дороги на юг, и начали подниматься вверх к горному озеру, возле которого и планировали стать на ночлег. Преодолев перевал, мы прибыли к красивейшему горному озеру Фюзинэ(Fusine), находящемуся на высоте 1000 метров над уровнем моря в окружении скалистых гор, из многих трещин и расселин которых били ручьи с водой, видимо говоря о том, что где-то вверху всё ещё продолжает таять снег.

Мы очень быстро поставили палатку на насте из сухих листьев, и наконец-то развели костёр! Сашка ждал его очень долго, поскольку хотел полакомиться печёным картофелем, для чего настойчиво собирал фольгу из-под шоколадок последние несколько дней. Поужинав у костра, мы скрылись в палатке от начинавшегося дождя, под шум которого и засыпали на не самом удобном месте ночлега – под наклоном 15-20 градусов.

20.08. День десятый. Laghi di Fusine – Lago del Predil - Fort Hermann (примерно 45 км)
Сон этой ночью был беспокойный по двум причинам: вследствие уклона спального места, из-за чего мы вечно ехали вниз внутри палатки, и из-за барабанящего по наружному слою палатки дождя, который и не думал утихать. Я проснулся в начале девятого под так и не прекратившиеся звуки дождя, поэтому ребят будить не торопился. Ближе к девяти часам они уже проснулись и сами, однако никто из нас по-прежнему не спешил выйти из палатки. Мы всё лежали, отдыхали, и надеялись на то, что дождь, в конце концов, утихнет. Так и не дождавшись этого события, лишь спустя ещё пару часов, мы наконец-то начали свои утренние сборы.

Выдвинулись мы с ночлега в половине двенадцатого, чем с огромнейшим отрывом установили новый рекорд времени выезда с ночлега. Дождь так и продолжал лить. Мы ещё вчера знали, что в километре от нас, вверх по дороге, находится ещё одно озерцо, однако вчера вечером нам было лень напрягаться, и туда доезжать. Решив поутру устранить это упущение, мы сначала пофотографировались на фоне озера Фузинэ, а затем направились прямиком к следующему озерцу, название которого Инфериорэ (Laghi di Fusine Inferiore). Оно не произвело на нас особого впечатления, хотя обычно горные озера с набором высоты становятся круче. Сфотографировав озеро скорее для отчётности, чем из-за его красоты, мы развернулись на 180 градусов, и помчали по дороге вниз, до ужаса прозябая от холодного ветра и дождя.

Довольно-таки быстро мы вновь выехали на велодорогу D2, которая уже завоевала наше признание за свою живописность, и отсутствие резких перепадов высот, и взяли путь на итальянский городок Тарвизио(Tarvisio), который находился всего в пяти километрах от нас. Подтверждением нашего вчерашнего предположения о бывшей железной дороге стало закрытое здание бывшей ж/д-станции в городе Тарвизио, которое располагалось прямо своим перроном к нашей велодороге.

Кстати, отличием Италии от Словении, бросившимся нам в глаза, была жёлтая разметка дороги (до этого нам такая встречалась только в Финляндии), и более скромные в сравнении с западной Словенией жилые дома. Мы достаточно серьёзно вымокли под дождем, и к тому же проголодались. А поскольку нам попался первый на нашем пути итальянский городок, то мы решили не тратить время на рассмотрение его достопримечательностей (коих, к слову, там не было в изобилии), а в первую очередь поискать возможность приобщиться к местной кухне, которая так популярна и на просторах нашей Родины. Тем более, что при въезде в город нас встретил аппетитнейший аромат, вероятно доносящийся из ресторана.
В первой кафешке, в которую мы заехали, было немноголюдно, под стеклом лежали полуфабрикатные пиццы, а над ними летала муха. Это нас смутило, и мы поехали дальше. Приближаясь ко второй кафешке на нашем пути мы услышали тот самый аппетитный запах, который нас встретил при въезде в Тарвизио, и по всей видимости, он доносился именно отсюда (мы въезжали в город по петляющей дороге, и проезжали место этого кафе, только немного повыше).
Мы, не медля ни секунды, припарковали свои велосипеды на улице у этого ресторанчика, и зашли, словно три мокрые курицы, внутрь. Увиденная картина нас поразила – мы впервые за поездку видели, чтобы такое большое заведение общественного питания было забито под завязку – в трёх залах ресторана не было видно ни одного свободного столика. От посетителей доносилась преимущественно итальянская, и немного – немецкая речь (Австрия очень близко). Я обратился к пробегавшему мимо официанту, у которого, по всей видимости, одно место было в мыле от занятости, но он ничего не смог нам посоветовать, сказав, что все столики заняты – и убежал дальше. Но буквально спустя несколько секунд к нам подошла темпераментная итальянка-официантка, и сообщила, что у неё есть подходящий столик для нас, который мы в итоге и заняли.
Пока мы ждали меню, я отлучился в уборную, и по дороге поставил свой телефон на подзарядку, положив его на столик, что стоял возле стены.
Официантка общалась с нами на итальянском языке, но говорила обычно простые для понимания вещи, а если у нас возникали затруднения с пониманием её речи – она прибегала к своим базовым познаниям английского. Особых мук выбора у нас не было – нужно было лишь выбрать себе пиццу из списка, который занимал 2 листа. Мы с Сашей взяли себе на двоих пиццу Прошутто, а Влад, которого потянуло на морепродукты, взял пиццу с тунцом. Подкрепили мы свой заказ итальянским вином, которого было также много на выбор. Так и не разобравшись с названиями, мы сделали выбор по цене, заказав вино по 1,5 евро за 200-граммовый бокал.
Пиццу принесли довольно быстро, и она, как и вино, была очень вкусной! Тесто было тонким, по вкусу слегка напоминая словенский хлеб. Быстро одолев свою пиццу, мы обратили внимание на то, что Влад не осилил и половины, поэтому приняли решение заказать ещё чего-нибудь, выбирая в этот раз из меню какую-нибудь пасту. Остановившись на спагетти с пармезаном, мы, к радости официантки, не медля ни минуты, заказали её себе. Заказали мы её себе одну на двоих, попросив разделить порцию на 2 тарелки, но официантка принесла одну порцию спагетти(по её словам, почти двойную), одну пустую тарелку, и отдельную емкость с мелко натертым пармезаном, которого было очень даже немало. Впридачу мы получили какие-то палочки-хлебцы. Мы принялись уплетать эти итальянские макароны, и испытали очередной гастрономический экстаз! Нам было очень хорошо в этом ресторанчике, и мы вот так с ходу и полностью окунулись в итальянскую атмосферу.

Отправившись забирать свой телефон с подзарядки, я с ужасом обнаружил, что он валяется на полу, с отключенной зарядкой, отвалившейся задней крышкой и выпавшим аккумулятором. Видимо, его кто-то зацепил, когда проходил мимо. Я его собрал и включил, но он меня не послушался, продолжая пребывать в безмятежном отключенном состоянии. Мною были предприняты ещё некоторые реанимационные действия, которые могли бы пойти ему на пользу, но все они не увенчались успехом. Оставалось констатировать факт – мой телефон-навигатор Nokia N79 умер насильственной смертью на чужбине. Помянув сей достойнейший аппарат минутой молчания, мы принялись включать и настраивать к использованию резервный наш навигатор на базе телефона Nokia N95, любезно предоставленного Сашкой! Мы уже давненько возим с собой резервный навигатор, и вот он нам наконец-то пригодился. Поколдовав над телефоном и подготовив его к дальнейшему путешествию, а также расплатившись по счёту, мы двинулись осматривать городок, так приветливо встретивший нас своей замечательной кафешкой.
После Тарвизио нас, спустя 10 км движения, ожидало озеро Предил (Predil). Оно находилось на высоте чуть более километра, его обступали горы, и оно выглядело очень живописно. К моменту нашего приезда к нему дождь понемногу стал утихать. Мы объезжали озеро вокруг, и любовались изменяющимся пейзажем. Рядом с дельтой пересохшей горной реки мы увидели двух рыбаков. Желая сфотографировать их улов, мы попросили об этом рыбаков, на что получили категорический отказ, попутно со словами о том, что они не понимают по-английски.
Найдя интересную расщелину глубиной порядка 150 метров, Влад не сдержался, и решил её обследовать. Сказав нам, что он скоро вернется, он рванул вниз. Тем временем мы с Сашей медленно прогуливались к велосипедам, наблюдая за итальянской семьей с двумя 5-6-тилетними детишками, что резвились у озера. Наблюдая за ними, мы увидели интересную картину – ребята подбежали к озеру, приняли упор лежа, и начали пить воду из озера без помощи какой-либо посуды либо рук. Мы решили последовать их примеру, и заценили удобство питья, и кристальный вкус воды.

После дегустации этой чистой и вкусной воды мы возле велосипедов, сидя, кушали паштет, что купили ещё в Словении, и наблюдали, как Влад сначала какое-то время жестикулировал возле рыбака, а потом взял пакет с рыбой, и отправился к нам. Оказалось, что Влад при помощи языка жестов купил приличнейших размеров уже выпотрошенную форель за 3 евро у рыбака, который только недавно выловил её из озера.
Впереди нас ожидал перевал высотой 1159 метров, который мы и принялись преодолевать после озера Предил. По дороге к нему на серпантине нас ожидало 3 слепых поворота и каменный тоннель, который был опасным из-за своих скромных габаритов, а также отсутствия освещённости и наличия поворотов внутри него. По мере подъема на вершину перевала мы не уставали любоваться ослепительным видом на озеро Predil, на котором только что побывали, очень защищенно себя чувствующем в заботливом окружении могучих гор.

На этом самом перевале находится граница между Италией и Словенией, в которую мы снова въезжали на следующие 2 дня нашего пути. Увидев руины каменного сооружения, мы решили узнать назначение этой фортификации, прочтя это на информационном стенде у дороги. Но нас ждало фиаско – кто-то украл табличку со стенда, и мы так и не узнали столь ценной для нас информации в тот день (как мы узнали позже, название гарнизона было «батарея Sella Predil», и построена она была в конце 19-го века для защиты границы). Мы залезли на самый верх этого сооружения, и любовались видом, который открывался на округу с наивысшей точки горной дороги.

Мы поехали дальше, и встретили по дороге заброшенные здания таможен, после которых начался крутой спуск вниз. Мчали мы по горным серпантинам очень лихо, но минусом был холодный ветер, который буквально пронизывал нас.
Очень быстро мы доехали до замка Predile, возле которого был расположен памятник погибшим воинам, у подножия которого лежал грустный лев. Проехав ещё один километр вниз, мы выехали на красивейший мост, который проходил над ущельем глубиной 300-350 метров.

Полюбовавшись видом, мы отправились дальше, поскольку время уже поджимало. Продолжая нестись вниз по серпантину, мы стали ощущать, что ветер стал заметно теплее, знаменуя приближение южной части Юлийских Альп. Будучи практически на месте нашего ночлега, мы увидели ещё одну крепость – Форт Херманн(Fort Hermann), являющийся составляющим звеном оборонительной системы границы. Мы с Сашей заглянули внутрь, и обнаружили там выставку современного искусства, которая не особо нас впечатлила.

Напротив замка располагалась пещера, недалеко виднелся очередной мост, а вокруг был потрясающий вид на горные вершины высотой более 2-х километров! Пещеры мы решили осмотреть уже с утра. В поисках удобного места для ночлега, Влад предложил нам спуститься немного вниз возле моста в направлении дна каньона, на чём и порешили. Установили мы палатку на небольшой поляне, которой хватало лишь для установки палатки да розжига костра. Идти вниз нужно было примерно 50 метров. Влад стянул свой велосипед вниз, а мы с Сашей велосипеды стянули метров на 5 от дороги, пристегнули их к высоковольтной опоре линии электропередач, и взяли необходимые нам вещи для ужина и ночлега с собой в палаточный лагерь.
Приготовив на костре картофельный суп с куриными кубиками, и поджарив форель, мы с аппетитом всё это умяли, после чего переместились в палатку – набираться сил перед следующим днем.

21.08. День одиннадцатый. Fort Hermann– Tolmin(Most na Soci) (примерно 60 км)
Проснулись мы на всё той же небольшой площадочке, на которой вчера остановились, но при свете солнца можно было лучше рассмотреть окружающую местность. Ночлег был по-своему живописным – в трёх метрах от палатки начинался обрыв, подойдя к которому можно было увидеть реку на дне каньона.

Собрав палатку, мы выдвинулись к осмотру достопримечательностей, которые были в непосредственной близости от нашего ночлега, а точнее – к пещерам. Одна из пещер представляла собой сферическую комнату с очень интересным эхом, и была не особо больших размеров, немного превосходя в размерах кельи монахов в скальных монастырях. После её осмотра мы выдвинулись ко второму входу в пещеру, и увидели забавную парочку, которые перед входом в неё переодевались в кирзовые сапоги, специальную одежду, разворачивали трекинговые палки. То, что мы увидели после входа во вторую пещеру, было для нас сюрпризом – эта пещера также оказалась частью системы фортификационных укреплений границы, из неё были проделаны бойницы, и отлично просматривалась проходящая мимо дорога.

Всего в нескольких километрах от ночлега нас ожидал город Бовец(Bovec) - самый высокогорный альпийский курортный городок Словении, находящийся в долине реки Соча(Soca) в заботливом окружении горных вершин. Он приветливо встретил нас кафешкой и продуктовым супермаркетом, расположенным при въезде.

Поставив все наши телефоны-фотоаппараты на подзарядку в кафе, мы купили себе еды в магазине, и устроились на летней террасе, куда Влад вынес на подносе чашки с горячим цикорием. После завтрака мы осмотрели городок и выдвинулись дальше.
Сразу же за городом находится водопад Бока (Boka). Бока - наиболее полноводный и высокий водопад в Словении (высотой 106 метров), располагался на некотором удалении от нашей точки обзора, поэтому казалось, что вода падает вниз, словно в замедленной съемке. Подъехав к нему поближе, мы решили подобраться ещё немного пешим ходом, чтобы рассмотреть его поближе, и сфотографироваться. Водопад был достаточно полноводным, несмотря на то, что на дворе уже была далеко не весна.

Влад захотел подобраться к нему максимально близко, а мы с Сашей тем временем решили вернуться к велосипедам, и подъехать поближе к реке Соча(Soca), до которой было рукой подать, дабы провести утренние купания и гигиенические процедуры с зубной щеткой и бритвой.
Река Соча берёт своё начало на западном склоне горы Триглав – высочайшей точки Юлийских Альп, обладает порогами, а за изумрудный цвет воды местные жители называют её «Изумрудной красавицей». Во время Первой мировой войны верхнее и среднее течение Сочи стали ареной тяжёлых боёв между армиями Италии и Австро-Венгрии, в которых погибло около 300 000 человек. В историю эти сражения вошли как 12 битв на Изонцо (Isonzo – итальянская версия названия этой реки). В подтверждение того, что вода здесь кристально чистая, мы увидели местного жителя, который во время пробежки остановился, и испил воды прямиком из реки. На наш удивлённый вопрос относительно правильности его поступка, он ответил, что из реки пить можно, - «ведь это Соча!». Когда мы дождались Влада и поехали дальше, бегун в знак прощания стал на руки, и помахал нам ногами вслед, чем необычайно порадовал нас.
Далее, судя по навигатору, нам следовало пересечь реку при помощи моста, и продолжать движение по левой стороне реки. Мы так и сделали, но спустя чуть более километра после переезда через мост мы обнаружили, что дорога внезапно закончилась. Пока мы тыкались из тупика в тупик, к нам вышла женщина, и сообщила, что река размыла дорогу этой весной, и что нам нужно для продолжения своего пути вернуться на противоположный берег, что мы благополучно и сделали. Проехав десятка полтора километров, мы увидели каменный арочный мост через Сочу довольно небольшой длины, но такой высоты, которая сполна компенсировала его длину! Река в этом месте была совсем сказочного ярко-изумрудного цвета, ширина её была всего около трёх метров, но это не мешало байдарочникам благополучно сплавляться по ней. Налюбовавшись этой красотой настолько, насколько позволяло нам время, мы переехали на столь желанный противоположный берег.

Дорога сегодня имела трендовый уклон вниз, поэтому движение было на расслабоне, мы порой даже не крутили педали. Иногда мы останавливались, чтобы полюбоваться открывающимися видами, а потом вновь продолжали свой путь по ущелью вдоль русла реки. Заметно стало, что природа и растительность изменились - с горной на более близкую к той, что находится в наших родных краях. По дороге нам встретился кемпинг, который неприятно удивил нас стойким туалетным запахом вокруг своей территории, встречались также и просто одинокие палатки, установленные возле реки.
Приехав в город Толмин(Tolmin), мы уже привычно для себя сразу же нашли супермаркет, возле которого еще и располагался большой магазин непродовольственных товаров, с привлекательными ценами на одежду. Мы решили, что настало время шопинга, и направились прямиком к нему. Я хотел купить себе влаговетрозащищенную курточку(что и сделал за 28 евро), а Сашка нашел единственные на магазин шорты, которые, тем не менее, устроили его по всем параметрам(обошлись они ему в 11 евро). Толмин представляет собой небольшой (12 тыс. населения) и уютный городок, расположенный в живописном месте в ущелье гор на берегу реки Соча, и в котором ничего знаменательного со времён Первой мировой войны (в этом регионе во время одной из битв в 1917 году был установлен рекорд Первой мировой войны по плотности артиллерийских орудий на 1 км линии фронта – до 259 орудий) не происходило.
Далее по маршруту нам следовало вновь переехать на правую сторону Сочи по арочному каменному мосту. Этот мост был похож по виду на предыдущий, вот только высота его была относительно небольшой – порядка четырёх метров. Особенностью этого моста было то, что на его середине располагался трамплин для прыжков в изумрудную реку, но так как солнце близилось уже к закату, проверять глубину мы не захотели.

Сразу после моста нас встретила гора-холм Мёрзлый верх(Mrzli vrh), и дорога, по которой мы ехали, делая приличный крюк, огибала эту гору. Однако мы нашли дорогу напрямик вдоль реки через деревню Козмерице(Kozmerice), которая должна была быть короче, и явно живописнее, так как вначале необходимо было преодолеть недолгий, но крутой подъем, что сулило нам увидеть замечательные пейзажи сверху. Поехав наугад, мы не прогадали, и преодолели участок дороги по живописному велосипедному маршруту вдоль реки.

Сразу после возвращения на главную дорогу нас уже ждала маршрутная точка ночлега. Но окинув местность взглядом, мы обнаружили, что место для ночлега было не самым подходящим, поэтому мы двигались вперёд до тех пор, пока искали нормальный привал. Влад был не очень рад этому факту, ибо у него снова пробилось колесо, что вынудило всех нас на некоторое время остановиться, и дождаться проведения ремонтных работ.
Вскоре место для ночлега было найдено. Мы развели костёр, чтобы сварить себе спагетти на воде, набранной в Соче, да поджарить свежемороженой рыбы, которую купили в Толмине. Рыба оказалась так себе, подтвердив нашу догадку, что покупать свежую форель у рыбаков – хорошая идея. В процессе приготовления произошло небольшое ЧП – сухая ветвь, на которой мы подвесили котелок над костром, перегорела, что привело к совершенному опустошению почти кипящего котелка. Благо, никто не пострадал. Второй дубль был более удачным, и мы приготовили всё, что планировали съесть этим вечером.
Посидев немного у тлеющего костра, и насладившись тёплым вечером, мы отправились спать.

22.08. День двенадцатый. Tolmin - Palmanova (примерно 70 км)
Проснулись мы довольно рано, и все шустро направились в сторону реки. Мы с Сашкой – чистить зубы да умываться. А план Влада был куда изощрённее! Он взял палку, на которой вчера второй раз был подвешен котелок, примотал к ней леску с блесной, которые нашел на берегу озера два дня назад, и со словами, что он нас теперь всех накормит свежей рыбой, начал предпринимать попытки выловить рыбёху из реки. Замечательно проведя время, и со временем растеряв энтузиазм, Влад свернул свой набор юного рыбака до лучших поклёвок, и пошёл обратно к палатке собираться в путь.
Спустя три-четыре километра от начала нашего движения мы увидели кафешку “Don Cortez”, судя по виду, открытую к посещению. Осмотревшись, мы поняли, что эту летнюю кафешку просто забыли закрыть, и разошлись по домам. Причем, всё выглядело так, словно хозяева просто отлучились на пару минут. Мы поставили свою электронную технику на подзарядку и присели покушать. После завтрака мы катались на качели, пока продолжали заряжаться наши телефоны, а я в очередной раз с надеждой достал телефон, безуспешно снова попробовал его включить, после чего решил его полностью разобрать и собрать. Через 15 минут дело было сделано и... о, чудо! Телефон включился! Радости не было предела!
Сытые и довольные, мы вскочили на своих алюминиевых коней, и помчали дальше. На ближайшей заправке Влад подкачал свои колеса до любимых 4-х атмосфер, и мы продолжили движение, к городу Канал(Kanal). Город был обычным, особо не примечательным. Однако, когда мы проехали дальше, через тоннель, и поднялись на перевал по горному серпантину, нам открылся очень живописный вид на этот город, который, как на ладони, предстал перед нами. А особо нас порадовал дорожный указатель, показывающий нам, что если свернуть с основной дороги, и проехать немного в сторону, то можно приехать в поселок под названием Кал над Каналом(Kal nad Kanalom).

Следующим городком на нашем пути был Горенье Вас(Gorenje Vas). Диву даваясь таким чудным названиям, мы осматривали городок, который был с необычайно узкими улочками, дома были сделаны старомодными по стилю, и все дома увешаны красивыми цветами. Здесь нам довелось немного пообщаться с женщиной, которая расспрашивала, откуда и куда мы держим путь, а потом мы поехали дальше.

По дороге мы стали замечать деревья с плодами киви, инжира, персиков. Встречались также сады с грушами, яблонями, сливами. Сделав паузу, мы опустошили одно из персиковых деревьев, которое росло на окраине сада. Розово-красные плоды были слегка недоспевшими, но были съедены с аппетитом!
Свернув с главной дороги на гравийную, мы немного сбавили темп, ибо покрытие было не самым совершенным, иногда на дороге встречались обломки скальной породы, иногда – корни. Да и подъем в гору не способствовал набору скорости. Зато небыстрый темп позволял нам сполна насладиться пейзажами каньона реки Соча - самой красивой реки Словении и это нас, безусловно, вдохновляло! Вскоре мы выехали к железнодорожному мосту Солкан(Solcan) из натурального крупного камня, переброшенному через реку Соча, который является самым крупным железнодорожным каменным мостом в мире с момента постройки в 1906 году и по сей день, и имеет при общей длине 220 метров арку над рекой длиной 85 метров. Была в истории этого моста и тёмная страница, когда его почти сравняли с землей австрийские войска в 1916 году, однако итальянцы в 1927 году восстановили былое величие, в чем-то даже доработав его. Мост очень красивый, а с него открывался вид на более современный автомобильный, через который нам нужно было вскоре проехать. С 1985 года мост является национальным памятником и находится под охраной государства, что кажется странным, учитывая, что сторожка на мосту была пустой, и он не был огражден совершенно ничем, в отличии от наших, отечественных, реалий.
Владу пришла гениальная идея заснять видео на свой фотоаппарат, оставленный на железнодорожных путях под проходящим поездом. Первая проба с проездом товарняка была с неудачным ракурсом фотокамеры. А вот вторая, когда уже проезжал пассажирский поезд, удалась. Правда, в конце съемки, камеру немного опрокинуло силой ветра из-за того, что пассажирский поезд ехал быстрее грузового.
Продолжив движение, мы выехали на автомобильный мост через реку Соча, с которого открывался замечательный вид на мост железнодорожный. Сделав красивые фотографии, мы двинулись вперед, и въехали в городок Нова-Горица(Nova Gorica), который был последним словенским городком в нашем путешествии и был расположен вплотную к итальянскому городку Гориция(Gorizia).

Нова-Горица порадовала красивой центральной площадью с кафешками и магазинчиками. Отдельного упоминания заслуживает фонтан. Он выполнен в форме изогнутого металлического листа, по которому с приличным напором неслась вода. Ребята не решились, а я немного освежился в бурных и прохладных водах этого фонтана, оставив себе на память забавные фотографии.

Мы заехали в продуктовый супермаркет, а потом поймали проезжающего мимо велосипедиста, и узнали, где находится веломагазин. Владу всё ещё нужны были кое-какие велокомпоненты. Оказалось, что магазин находился в 100 метрах от нас, и мы в одну минуту примчали к нему. Продавец всё нам детально разъяснял, Влад наконец-то смог сделать свой выбор, и навыбирал товаров на 36 евро. Рассказав, что мы туристы из Украины, и как мы ехали по Словении, мы получили скидку в 6 евро. Мужчина-продавец даже вышел с нами на улицу, чтобы рассмотреть нашу технику, на которой мы проделали такой путь.
Преодолев не более километра, мы увидели табличку, говорящую нам о том, что мы въезжаем в Италию.

Гориция – это относительно небольшой, но красивый город населением 36 тысяч человек, который в 18-19 веках был летней резиденцией австрийской элиты(своеобразный аналог французской Ниццы), и перенёс 2 тяжких удара в 20-м веке: почти полное разрушение в Первой мировой войне, и отчуждение примерно половины города с передачей её тогдашней Югославии, и назначением ей названия Нова-Горица по итогам Второй мировой войны. В принципе, этим и объясняется схожесть названий двух городов-соседей. Но, по праву сказать, архитектура городов существенно разнится из-за того, что итальянская часть была полностью восстановлена, а югославская – перестроена заново.

Нас со въездом в Италию постигла проблема следующего характера: навигатор перестал рисовать маршрут, выдавая ошибку. Решив, что в краткосрочной перспективе можно просто сориентироваться у прохожих с направлением к городу Пальманова(Palmanova), мы подъехали к мужчине. На наш вопрос он поведал нам, что не понимает по-английски, но услышав название города нашего назначения, начал энергично жестикулировать, и быстро говорить по-итальянски. Ничего не поняв с направлением нашего движения, мы продолжили путь, и переспросили у женщины спустя пару километров. Она немного говорила по-английски, и смогла нам объяснить. Вскоре после этого мы вновь пересекли реку Соча, которая течёт 41 итальянский километр под предательским названием Изонцо. С автомобильного моста открывался вид на массивный каменный железнодорожный мост аж с девятью арками!

Продолжив путь дальше, мы пересекли ещё один мост. Только, в отличии от обычных мостов, через ущелья или реки, этот был переброшен через поле, чему мы так и не смогли найти объяснения. Свернув с дороги влево, мы въехали в небольшой красивый городок Сан-Лоренцо-Изонтино(San Lorenzo Isontino), с уютными улочками, повсюду украшенными цветами.

На выезде из города мы въехали в фермерское хозяйство, чтобы набрать воды. Но когда Влад услышал мычание коров, наши запросы изменились. Влад пытался объяснить фермеру, что он хочет молока, с помощью звуков коровы и жестов, которыми сопровождается добыча сего продукта при доении. Фермер в итоге понял, и продал нам парного молока.
Двигаясь дальше, вдоль всяческих фруктовых плантаций, мы сделали небольшой привал возле виноградника с целью дегустации этих чудных ягод. А сорт нам попался чудесный! Складывалось впечатление, что ешь сахар со вкусом винограда. Мною даже был запатентован уникальный метод поедания винограда – не срывая его с ветки.

Впереди нас поджидал очень необычный городок Пальманова, заложенный правительством Венецианской республики как образцовый фортификационный проект своего времени в 1593 году, в годовщину победы при Лепанто(крупнейшего морского сражения 16-го века между европейскими и турецкими силами, в котором участвовало порядка 600 кораблей). Согласно замыслу архитектора, город и крепость получили правильную форму девятиугольной звезды, причём каждый из бастионов был спланирован таким образом, чтобы защищать соседние. С момента постройки и по сей день, город-крепость окружен рвом, а доступ в него осуществляется через трое монументальных ворот. Ворота эти настолько узкие, что для организации движения через них установлены светофоры(по ширине может проезжать только одна машина). Радиус города составляет 500 метров, а с центральной точки его площади, возле флагштока, можно увидеть все три въезда в город. Радиус площади составляет 150 метров, а все 5 тысяч его жителей располагаются в домах, занимающих остальные 350 метров наружного радиуса внутреннего пространства города.

Выехав из этой чудо-крепости, мы начали искать место для ночлега, но всё пространство было занято плантациями виноградника, кукурузы, яблочными садами. Проехав ещё какое-то время, мы от безысходности поставили палатку в яблочном саду, возле кукурузного поля.

Грунт в этих садах жесткий, но не перепаханный, а скорее напоминает поле для гольфа, поэтому ровное место для палатки подобрать не проблема. Только колышки в землю вбиваться не хотят. )) Пока мы ужинали, мы увидели, что к полю подъехал мужчина на машине, повозился с чем-то у обочины, и после этого мы услышали шум воды, которая потекла по желобам оросительной системы поля.
Отужинав при свете полной луны, и напробовавшись яблок, которые уже были спелыми и сладкими, мы наконец-то отправились спать.

23.08. День тринадцатый. Palmanova-Caorle (примерно 70 км)
Проснулся я по звонку будильника в 7 утра. Одновременно со мной проснулся Влад, что было удивительным – он впервые за поход проснулся не последним. Мы немного прогулялись по яблочному саду, съели по яблоку, и пошли собираться в путь. Благо, как раз Сашка проснулся и вылез из палатки.
Проехав буквально чуть-чуть, мы увидели другой яблочный сад, на деревьях которого сверху была одета защитная пленка, и на ветвях висели огромные красные яблоки. К тому же, под каждым деревом была индивидуальная оросительная система. Яблоки оказались необычайно сладкими, налитыми соком, очень вкусными. Съели мы их по полдесятка каждый, и ещё и в рюкзаки нагрузили на 2 дня вперед.

Двинувшись в путь далее, мы доехали до заправки, где решили набрать воды. Попросив об этом сотрудника заправки, мы снова услышали тараторящую итальянскую речь, а наши глаза вновь увидели энергичную жестикуляцию. Когда поток слов и жестов иссяк, мужик провел нас к крану с водой, где мы её и набрали.
Впереди нас ждал городок под названием Мортеглиано(Mortegliano), небольшой симпатичный городок, на окраине которого мы заехали в супермаркет Lidl.

Отличительная особенность итальянских супермаркетов по сравнению со словенскими заключается в огромнейшем ассортименте готовых замороженных пицц, а также разнообразнейших сыров.
Прогулявшись по городу, мы увидели интересный католический костел, который выглядел необычно. У него не было классического основного корпуса и высокой башни, а был он выполнен однообъемным, круглой башенкой. Как выяснилось при осмотре внутри, такая конструкция позволяет получить очень интересную атмосферу внутреннего помещения.
Позавтракав, Влад решил сходить побриться. А бреется Влад обычно в кафешках, либо на заправках – там, где есть горячая вода. Не было Влада очень долго, мы тем временем искали вай-фай для выхода в интернет, однако, в отличии от Словении, мы не смогли найти ни одной открытой точки в этом городке. Спустя полчаса Влад вернулся, и сказал, что горячую воду он нашел в двенадцатой(!) по счету кафешке. Мы вообще заметили, что в итальянских кафе даже по украинскими меркам санузлы сделаны очень примитивно.
Подзарядив телефоны, и решив, что городок себя исчерпал, мы отправились дальше, в направлении городка Портогруаро(Portogruaro), на пути к которому нам предстояло преодолеть участок прямой, словно стрела, трассы протяженностью 32 км. Дорога была настолько прямой и длинной, что нам казалось, что она бесконечна. Чем-то похожа на участок трассы Е95 Репки-Новые Яриловичи .)) Через некоторое время мы увидели плантацию винограда. Отреагировав на неё, словно это оазис в пустыне, мы сразу же свернули к ней. Перепрыгнув через небольшую канаву, мы принялись с жадностью поедать этот виноград. На этой плантации белый виноград оказался вкуснее синего. Насытившись, мы продолжили наш путь по стреле. Немного проехав, мы увидели ещё одну плантацию винограда, которая привлекла нас внешним видом – она была посажена формой звезды – концентрическими кругами. Так и не поняв, как такую плантацию обрабатывать техникой, мы поехали дальше.
Поскольку день был жарким, а на небе была небольшая дымка, то солнце было не слишком палящим, но создавался парниковый эффект. Поэтому мы очень хотели искупаться, и присматривали себе для этого каждый водоем, который нам встречался. Но все речушки и каналы были с водой сомнительного цвета – возможно это всё были составляющие оросительных каналов с удобрениями, поэтому мы бы не рискнули туда окунуться. Чуть позже нам встретилась река Tagliamento – довольно большая, с чистой водой, и отдыхающими на её пляже людьми. Здесь купаться было можно, но для этого нам нужно было проделать лишних 5 км. Взвесив все за и против, мы поехали дальше.
Мы уже почти были в Портогруаро, когда Влад, ехавший позади нас, посигналил – оказывается, у него сломался крепеж динамо-машины. Она была двойного назначения – для зарядки аккумуляторов фонарей на велосипеде Влада, а также для подзарядки мобильных телефонов через специальный переходник, которым мы иногда пользовались. Поэтому новость нас немного расстроила, и мы решили отремонтировать динамо-машину(нужно было немного приварить динамо к крепежу).
При въезде в город мы нашли автосервис. К нам вышел мужчина, двигаясь ленивой походкой, с длинными волосами, похожий на Тарзана. Выслушав нас, он, как и все жители Италии, с которыми мы встречались, начал что-то бурно рассказывать на итальянском языке и жестикулировать. Кое-как жестами он объяснил нам, что у него сварочного аппарата нет, и что следующий автосервис недалеко.
Подъехав к следующему автосервису, к нам вышел очередной представитель итальянских автосервисов, с традиционно гордо поднятой головой, и двигаясь вразвалку. После наших объяснений он нагнулся к этой динамке, немного пошатав её, оторвал от крепежа, оторвал от неё провода, и жестами показал нам, что ночью надо спать, а не ездить. Мы были в шоке! Не зная, как реагировать, мы продолжили объяснять ему, что нам эта динамо-машина нужна для подзарядки навигатора. Мужик в итоге прочувствовался, и пошел за набором инструментов. Мы тем временем решили отлучиться в туалет, и поставить телефон на подзарядку. Туалет был служебным, и был обклеен плакатами в лучших традициях автомастерских – вы понимаете, о чём я. )) А телефон на подзарядку мы поставили от удлинителя, от которого также был подключен какой-то служебный компьютер. Тем временем вернулся мужик, и вынес нам приваренную на место часть динамо-машины. Поставив её на велосипед, мы крутанули колесо, и увидели, что телефон заряжается. А когда мужик дал нам знать, что мы ему ничего не должны, нашей радости не было предела! Поблагодарив мужика, и попрощавшись с ним, мы поехали в центр города.
Портогруаро обладал роскошной архитектурой, но с его улиц куда-то исчезли все люди и машины, что нас очень удивило. Впервые за время поездки мы нашли сразу 2 музыкальных университета, а также наклонную башню колокольни(раньше мы думали, что кривая башня есть только в Пизе). Также очень симпатично были расположены дома над речным каналом – именно так, как нам представляется расположение домов в Венеции.

Также интересным событием в этом городе стало то, что у Влада закончилась вторая по счету карта на 32 Гб. Решив на ночлеге поудалять некоторые видеозаписи, мы отобедали, чтобы продолжать движение дальше.
В пять вечера мы выехали из этого города, и взяли курс на юг. До побережья Адриатики нам оставалось чуть больше 20 км. С небольшой паузой для отдыха в кафешке у дороги, мы в итоге доехали в город Каорле(Caorle), находящийся на побережье. Чтобы путешественники не сбивались с пути, заботливые итальянцы сделали для них указатель направления, который был прикреплён к догнивающему бревну, торчавшему из одного из каналов, встречавшихся нам по пути к Каорле.

Навигатор был только у меня из нас троих, поэтому тот факт, что мы приехали на берег моря, был для ребят некоторой приятной неожиданностью. Немного порадовавшись данному факту, мы решили искать ночлег на берегу моря. Это было не просто, поскольку вся береговая линия была занята гостиницами и пансионатами. Немного погодя, нам улыбнулась удача – мы нашли заброшенный огороженный забором пансионат. Проведя туда велосипеды через свалившуюся секцию забора, мы поставили палатку. Тем временем почти стемнело, что совершенно не помешало нам, переодевшись в плавки, отправиться купаться. Кстати, гостиница была ограждена забором не только со стороны города, но и со стороны пляжа, однако ветер нанёс столько песка к забору у пляжа, что от его двухметровой высоты осталось всего 30 см, торчавших из земли. Мы бы и двухметровый забор преодолели, но в этот раз природа упростила нашу задачу.
Линия пляжа очень широкая – 100 метров, берег был пологим, а вода – теплой. Накупавшись и нафотографировавшись, мы даже помылись при помощи шампуня, после чего отправились на вечернюю прогулку по городу.

Прогуливаясь по городу, мы решили зайти в ресторанчик. Найдя подходящий по нашему усмотрению, мы заняли там столик. Влад заказал себе простенькую пиццу за 4,5 евро(в которой кроме томатной пасты и основы мы ничего не нашли – не самый удачный заказ оказался), и карбонару за 9 евро. Мы с Сашей взяли на двоих пиццу Капричиозу, и также карбонару. Ну и, само собой, по бокалу красного вина.
Замечательно отужинав, мы не спеша прогулялись в направлении нашей палатки, перешагнули заборчик со стороны пляжа, и улеглись спать.

24.08. День четырнадцатый. Caorle- Punta Sabbioni (примерно 50 км)
Проснувшись утром, мы решили не терять время на пролеживание в палатке, а побыстрее собираться, и выдвигаться в путь, так как путь наш сегодня пролегал почти всё время по набережной. Умывшись и почистив зубы в морской воде, мы собрали палатку, и решили пролезть внутрь заброшенной гостиницы, чтобы посмотреть, что там к чему. Это было 4-хэтажное здание, которое было оставлено, судя по всему, несколько лет назад. Никаких катастрофических разрушений там вандалами нанесено не было, однако внутри сохранились следы игры в страйкбол – всякие мишени, укрытия из сложенных покрышек, и всё такое. Облезающая со стен краска, да местами треснувшие стекла указывали на заброшенность помещения.

Линия пляжа, вдоль которой мы сегодня ехали, обычно была очень приличной по ширине – до ста метров, везде можно было бесплатно располагаться и купаться. Платными были лишь зонты и шезлонги, в которых мы особо не нуждались. Погода установилась замечательная, небо было безоблачным, как и наше настроение.
Мы приехали в центр города Каорле(Caorle), и увидели, как двое чернокожих продают солнцезащитные очки. Выбор был широким, и все они стоили по 5 евро. Нам цена этого палева подошла, и мы решили выбрать себе по паре очков. Я взял себе оранжевые, в стиле гангнамстайл, Влад – более стильные, Саша – переходную модель. ))
Проехав пару-тройку километров, мы уперлись в реку Livenza, впадающую в море. Моста не было, присутствовал лишь паром, который стоил по 2 евро с человека. Альтернативой парому был объезд через автомобильный мост, для чего нужно было сделать крюк в 3 километра. Прикинув рентабельность сего мероприятия, а также тот факт, что у нас ещё просто гора времени в запасе, мы двинулись в объезд. Дорога была приятной – мы двигались по туристической зоне, где царил праздник лета, отдыха и отсутствия забот, по уютным аллеям.
Вернувшись к линии пляжа, мы решили ещё разок искупнуться, и продолжать движение дальше только в плавках – чтобы получше загореть. Дорога постоянно проходила по курортной зоне, поэтому мы не выбивались из общей картины. Мы ехали километр за километром, а картина пляжей всё не заканчивалась.
По дороге мы увидели интересный фонтанчик – площадка размерами примерно 7 на 7 метров, из которой бьёт вверх прохладный водяной пар высотой на полметра, что необычайно освежает.
Выехав ненадолго за черту города из-за особенностей дороги, пролегавшей между небольшими пляжными городками, мы сразу же увидели виноградную плантацию. Мы сделали очередную сладкую паузу, и, довольные, поехали дальше.
И снова были комплексы отелей, пляжи, купание в море, солнце. День задавался просто замечательно. Кстати, вода была не голубоватого оттенка, а бирюзового, что немного необычно.
В общем, вся сегодняшняя поездка была приятно однообразной, мы много раз купались, часто ездили по бесконечным улочкам курортных городков, деревья по обочинам которых создавали приятную тень в жаркий солнечный день.

Решив зарядить навигатор, а заодно и искупаться в очередной раз, подъехали к спасателю, попросив его зарядить телефон. Спасатель нам пояснил, что розетка у него одна, и от неё подключена спасательная рация. Мы достали тройник вместе с зарядкой для телефона, и протянули ему. Видно было, что он с неохотой поставил телефон на подзарядку, видимо ему было лень спорить с нами.
Искупавшись, мы отправились в близлежащий супермаркет – взять себе чего-нибудь на обед. Выбор наш мы остановили на курице-гриль, и сыре, выполненному небольшими фишечками в восковой упаковке.
После обеда, который мы устроили недалеко от супермаркета, мы забрали телефон у спасателя, и продолжили путь, нацеливаясь уже на Пунта-Саббиони, где нам предстоял ночлег.
Проезжая один из курортных городков по названием Езоло(Jesolo), мы внезапно увидели прямо рядом с дорогой компактно сосредоточенные аттракционы. Конечно же, нам стало интересно, что же там к чему. Когда мы подъехали ко входу на территорию, мы увидели, что это – аквапарк под названием Акваландия(Aqualandia). Оказалось, что это аквапарк международного уровня, как его называют – «Карибский остров рядом с Венецией»! Это остров тематических развлечений с 26 водными (среди которых и самая высокая в мире водная горка) и другими аттракционами (среди которых самая высокая в Европе вышка для банджи-джампинга). Акваландия была признана 8 раз наилучшим Аквапарком в Италии! К величайшему сожалению, при планировании маршрута мы совсем не знали о том, что будем проезжать такую достопримечательность, иначе мы бы обязательно спланировали время так, чтобы хотя бы полдня тут провести. В запасе у нас было всего пару часов, но погрузиться в атмосферу аквапарка этого бы хватило. У касс нас ожидало 100-процентное разочарование: вход на территорию открыт только до обеда, потом новых посетителей пускать перестают. А в нашей ситуации было уже далеко за послеобеда, поэтому, глотая слюни, мы вынуждены были продолжить наш путь.

Проехав с десяток километров по велодороге, мы встретили велосипедистов-дальнобойщиков на светофоре, с которыми решили поболтать. Они оказались из Германии, но на разговор особо настроены не были, поэтому мы поехали в продуктовый магазин – закупиться продуктами перед прощальным ночлегом в палатке для этого похода.
Приобрели мы сыра моцареллы, недорогого итальянского вина по 2 евро за литр, всяких печенек и шоколадочек. Костер не предполагался, ибо на пляже попросту нет дров.
Палатку мы установили прямо на пляже близ городка Пунта-Саббиони, метрах в 50-ти от маяка.

Здесь пляж был не людным, благоустроенные территории начинались чуть дальше. Уже смеркалось, и мы в полумраке отужинали, вспоминая всякие приятные моменты, которые произошли с нами за время путешествия.
Наболтавшись вдоволь, мы решили отправляться спать. После того, как мы залезли в спальники, мы услышали громкий выстрел. Быстро выйдя наружу, мы увидели, что это был одиночный фейерверк, следы которого ещё догорали в воздухе.
Мы снова залезли в палатку, и улеглись в спальники, как вдруг услышали целую череду выстрелов и взрывов. Покинув палатку за чрезвычайно короткое время, нашему взору открылся просто фантастический вид! С нашего пляжа, на котором мы остановились на ночлег, открывается вид на всё побережье близлежащего курортного городка. И вдоль этого побережья из семи точек залп за залпом в небо взмывали заряды фейерверка, причем они это делали синхронно, и одинаковыми зарядами! Зрелище было просто невероятным, и никто из нас подобного ранее не видел! Продолжалось это шоу примерно 20 минут, и мы, словно зачарованные, наблюдали за этой картиной. Это словно Италия в преддверии прощания с нами нас приветствовала.
По завершению этого огненного действа мы, взбудораженные, залезли обратно в палатку, чтобы предпринять очередную попытку заснуть. Только что увиденное зрелище было настолько захватывающим, что мы даже не обращали внимания на то, что с моря дул довольно прохладный ветер. Но спустя короткий промежуток времени мы об этом вспомнили.
Дело в том, что погода внезапно поменялась: подул сильный ветер, а в стороне моря стали виды зарницы молний, и раскаты грома, которые быстро к нам приблизились, и гремели уже прямо над головой. Судя по интервалу между молнией и громом, удары приходились по маяку, который располагался в 50-ти метрах от нас. Верхний слой палатки был закреплен колышками в песок, и его бы попросту сорвало и унесло ветром, если бы Влад и Саша не держали рукой этот верхний слой с двух сторон изнутри палатки. От мощных порывов ветра каркас из дуг прижался к земле, и палатка стала примерно в 2 раза ниже, вызывая у нас опасения за свою сохранность. А потом до нас вдруг дошло, что дуги ведь металлические, а палатка стоит на пригорке! Это значило, что молния могла ударить и в палатку. До этого мы героически переносили борьбу со стихией, но когда пришло понимание, что этот ночлег в палатке может быть не просто последним в походе, но и вообще последним – мы как-то притихли, и каждый думал о чем-то своем, под звуки грома, раскатывающегося по небосклону.
Стихия бушевала примерно полчаса. После ветер стих, дождь прекратился, и наступила полнейшая тишина после грозы. Не веря тому, что с нами за вечер в палатке приключилось столько всего, мы предприняли третью попытку уснуть, которая в итоге удалась.

25.08. День пятнадцатый. Punta Sabbioni –Venezia-Mestre (примерно 20 км)
Просыпалось этим утром неохотно. Видимо, из-за того, что нам пришлось пережить прошлой ночью. Однако, паром в Венецию нас ждать не будет, и подбадриваемые этой мыслью мы принялись собираться в путь, в порт городка Пунта-Саббиони. Вещи, что были возле велосипедов, к счастью, не унесло ветром, однако они были щедро присыпаны песком. Пришлось провести процедуры по очистке всех наших пожитков от следов вчерашней бури, после чего мы сложили палатку и взяли курс к порту.
Он находился всего в паре километров от нашего ночлега, и, несмотря на свой скромный размер, был достаточно многолюдным. Билеты до Венеции обошлись нам в 24,3 евро на троих. Пройдя через турникеты, мы увидели паром, на котором нам предстояло добраться до столь вожделенного сейчас города на воде. Паром был двухэтажным, по размеру чуть больше нашего «Казбека», и существенно уступал в размерах парому, на котором нам довелось перебираться в прошлом году из Финляндии в Эстонию – тот был почти как Титаник размерами!
Паром быстро заполнился туристами, и мы отчалили. Виды открывались симпатичные, а погода, несмотря на вчерашние фокусы, была благоприятной для изучения достопримечательностей. Проплыв мимо парочки островов, мы наконец-то вплотную приблизились к пункту назначения – водному вокзалу, что расположен у площади Сан Марко. Народу на вокзале было ещё больше, чем в порту, из которого мы недавно отправлялись.

У нас был план – припарковать велосипеды в парке, что у выезда из Венеции, а самим, переодевшись в цивильные наряды, гулять по городу пешком. Это было разумной мыслью, ибо для поездок на велосипеде город, по понятным причинам, не приспособлен вовсе.
Двигаясь по тесным улочкам и постоянно перетягивая велосипеды через мосты, которых в Венеции более четырех сотен, мы дождаться не могли, когда уже пристегнем велосипеды к забору. Наконец, достигнув нашей цели, мы переоделись, перекусили, взяли с собой навигатор и фотоаппараты, и отправились на прогулку по городу.

Кстати, благодаря путанным и тесным улочкам заблудиться в городе без навигатора, либо подробной карты не составит труда.

Было принято коллективное решение, согласно которому побывать в Венеции, и не покататься на гондоле – моветон, поэтому свои усилия мы направили на поиски подходящей гондолы. Влад высказал предпочтение найти русскоговорящего гондольера, но эта затея оказалась обреченной на провал. Однако, как показал опыт путешествия по Италии, даже если местный житель знает английский язык – это уже удача! Присмотрев симпатичную гондолу, мы уточнили по поводу цены. Оказалось, что гондола рассчитана не более, чем на шестерых, и независимо от количества пассажиров в заявленных пределах, стоимость обзорной экскурсии по малому кругу составляет 80 евро, а по большому – 120 евро.
Нам перед катанием на гондоле нужно было ещё зарядить телефоны, поскольку места на фотоаппарате для видео больше не осталось, а телефоны, которые могли бы это видео заснять – были на грани истощения. Поиски розетки были затруднительны. Мы их периодически находили, но все они были отключены. Однако нам удалось найти розетку, находящуюся под напряжением при входе в одну из гостиниц. Пока там заряжалась наша техника, мы решили промониторить цены на услуги гондольеров, и узнали, что 80/120 евро – это стандартная такса, и никто не собирается нам уступать.
Забрав телефоны с подзарядки, мы вернулись к первоначально приглянувшемуся нам извозчику, поболтав с которым мы сговорились на большой круг за 100 евро. Однако у него сейчас были клиенты, и мы условились вернуться сюда через полтора часика.
Пока у нас было свободное время, мы нашли наш любимый супермаркет Billa, и купили там себе фруктов, сыра, молока, и некоторых прочих продуктов для обеда, которыми и подкрепились неподалеку.
Немного прогулявшись по городу, мы вернулись к причалу, и увидели, что уже можно отправляться на экскурсию, что нас обрадовало. Погрузившись на борт, наш новоиспеченный экскурсовод рассадил нас таким образом, чтобы оптимально уравновесить лодку, после чего мы отправились на прогулку по водным каналам города.
Гондольер оказался очень интересным собеседником, который много знал о Венеции, и стремился нам рассказать это всё, причем сразу на итальянском и английском языках. Он поведал нам, что в городе порядка полутора десятков университетов, и показывал нам те, мимо которых мы проплывали. Мы, наблюдая за проплывающими мимо нас видами этого дивного города, впитывали в себя увиденное и услышанное, и пребывали в замечательнейшем настроении. Показывал он нам и дом, где снимали кино про Джеймса Бонда, и 7-звездочную гостиницу, и знаменитейшие мосты над Гранд-каналом, каждый из которых заслуживает отдельного рассказа о себе (и эти рассказы можно найти в интернете, поэтому я не буду тратить на их описание время читателей). Кстати, та гостиница, в которой жила Анджелина Джоли во время съемок «Туриста», берет за свои лучшие номера по 10 тысяч евро за ночь.
Наш экскурсовод был мастером своего дела, филигранно вписываясь в повороты в узких каналах, и разминаясь со встречным движением. Кстати, вода выглядела чистой, но на ощупь казалась жирноватой. По словам нашего гида - это следствие интенсивного движения моторных лодок в городе.
Наша экскурсия завершилась там же, где и начиналась. По завершению экскурсии мы сфотографировались с этим весельчаком-лодочником, а потом ещё немного пофоткались на его гондоле, которая, кстати, очень красиво вырезана из дерева, и стоит 30 тысяч евро.

Завершив экскурсию, мы нашли кафешку для того, чтобы отобедать. Отведав блюдо с морепродуктами под названием поленте, мы ещё немного отдохнули в кафе, после чего отправились на площадь Сан Марко для обзорной прогулки. Прибыв туда, мы обнаружили, что как раз в это время из порта отчаливал огромнейший лайнер, высотой не менее 13-ти этажей, которого со всех сторон сопровождали маленькие катерки.

И пока мы наблюдали за лайнером, мимо нас прошла группа русских туристов. Обрадовавшись подвернувшемуся случаю, мы присоединились к этой группе, и начали приобщаться к культуре и искусству путем познавания города Венеция. Это оказалось хорошей идеей, и мы в итоге не пожалели.
Со временем нас заприметила сопровождающая группы, которая поинтересовалась почему мы примкнули к ним. Влад рассказал, что мы это сделали из интереса, и что мы велотуристы из Украины. На это мы услышали ехидную подколку из разряда «а, из Украины, понятно. У вас-то другого транспорта и нету». Несмотря на то, что сопровождающая показала себя не с самой лучшей стороны, никто прогонять нас не стал, тем более, что мы были более заинтересованы в экскурсии, чем студенты из туристической группы.
Экскурсия завершилась возле башни Святого Марка, на которую была возможность подняться, и осмотреть Венецию с высоты птичьего полета. Распрощавшись с экскурсоводом, мы решили на эту башню подняться. Подъем осуществлялся на лифте, а за вход нужно было платить по 8 евро с человека. Решив, что в последний день поездки деньги тратить уже можно направо и налево, мы оплатили входные билеты, и поднялись на верхний этаж башни. Панорамный вид действительно был захватывающим, с высоты 60 метров было видно действительно далеко, как минимум до начала материковой части Италии, а также несколько прилегающих к Венеции островов. Виднелись круизные лайнеры, большие грузовые краны, аэродром, мост, соединяющий Венецию с Большой Землей, мужской монастырь и красивая церковь. В самой башне было немало народу, поэтому нужно было определенное время, чтобы увидеть панорамный вид во все стороны. Кстати, Венеция без труда вырвала пальму первенства по наполненности города людьми (в частности, туристами) – такого скопления народу мы не видели нигде. Особенно много здесь было туристов–азиатов, для которых это, видимо, один из популярнейших пунктов назначения в Европе.

Архитектура города, безусловно, радовала. Особенно Влад, Как строитель по профессии, регулярно восхищался архитектурными сооружениями, сложность и изящность которых далеко не всегда удается повторить в наши дни, с современными технологиями (типа гипсокартона да газоблока – прим.авт. ).
Насладившись видом, мы отправились еще немного подкрепиться. Мы зашли на какой-то тупиковый мостик, который вел в квартиру. Влад кушать не хотел, поэтому остался на мосту, подышать воздухом да пересмотреть фотографии, а мы немного подкрепились местной кухней в маленьком ресторанчике.
На улице уже смеркалось, когда, побродив по улочкам, мы забрели в книжный магазин, в котором мы обнаружили комнатушку для детей, в которой можно было и посидеть, и полежать на диванчиках. Мы неслыханно обрадовались сему факту, поскольку за целый день на ногах мы очень утомились, а ноги гудели. Полежали мы в той комнате полчаса, после чего продавец попросил нас покинуть комнату в связи с закрытием магазина.
Выйдя на улицу, мы обнаружили, что начался дождь, что неприятно нас удивило. Несмотря на это, мы пошли на центральную площадь, и зашли на красивую колоннаду, очень просторную, с двух сторон которой доносилась приятная музыка. Мы расположились так, чтобы видеть танцующего посреди колоннады парня, и наблюдали за ним. Как потом оказалось, парень совершал какой-то интересный танец с целью просьбы руки и сердца девушки, что он и сделал под аплодисменты зрителей.

Народу из-за такой погоды было мало, а на улице стало холодать, поэтому мы решили прогуляться по вечернему городу, а затем уже и взять курс на парк, где находятся наши велосипеды. За них мы достаточно сильно переживали, поскольку мы бросили их на произвол судьбы на целый день. Последнее время мы по городу двигались без навигатора, поскольку основные туристические потоки людей давали понять, где находятся достопримечательности. Однако вечером, когда улицы опустели, мы заблудились по дороге в парк. Всё-таки воспользовавшись навигатором, мы смогли выйти из запутанных улочек и двориков к нашему заветному парку, и увидели, что он закрыт на замок. Перелезши через забор, мы удостоверились, что с велосипедами всё в порядке, а потом поискали какую-нибудь лазейку. Мы нашли хороший выход – со стороны сада к забору была насыпь, а с другой стороны высота забора составляла 2 метра. Поснимав рюкзаки с велосипедов, я сверху попередавал велосипеды Владу с Сашей, которые были с другой стороны забора, после чего мы снова поставили рюкзаки на место, и продолжили свой путь в город Мэстре.
Путь наш пролегал через единственный автомобильный мост, связывающий Венецию с материком, продолжительность которого была порядка 3 км. Город Мэстре начинался практически сразу же после моста, с автобусной станции которого нам и предстояло уехать домой. В навигаторе после моста закончилась карта, а остался только трек, поэтому для удобства мы несколько раз спрашивали дорогу у местных жителей.
В итоге найдя автобусную станцию, мы увидели, что у нас много времени, и решили позвонить через скайп водителю, номер которого у нас был. Пришлось поискать вай-фай, который мы в итоге нашли возле большой гостиницы, и позвонили водителю. Он нам сказал, что он сейчас отправляется из Болоньи, и в Мэстре будет в 3 часа ночи. Узнав это, мы вернулись на вокзал, чтобы дожидаться там, а заодно и перекусить. Вокзал был своеобразным – он был чистым и современным, но в нем всё было закрыто, а на скамейках спали бомжи под одеялами, либо в спальниках.
Найдя себе место для ожидания, мы устроились поудобнее, и, сидя на скамейке, встретили полночь.

26-27.08. День пятнадцатый. Mestre-Чернигов (примерно 32 часа)
Расположившись на скамье, и ожидая автобуса, мы решили отужинать. В супермаркете в Венеции была приобретена интересная колбаса для гурманов – с благородной плесенью, типа всяких голубых сыров. В общем, мы оказались не гурманами )) Но колбасу пришлось съесть! Кое-как скоротав время до трёх часов ночи, мы увидели, как подъехал наш автобус. Все багажники автобуса были забиты сумками, но водители переложили их, и место для наших велосипедов освободилось. После погрузки велосипедов водилы начали на нас наезжать в плане того, что мы обязаны им доплатить за багаж, на что мы ответили, что это всё согласовывалось при покупке билетов, и что всё, что нужно, мы уже оплатили. Водила сказал, что не откроет нам багажник в Киеве, пока мы не оплатим 40 евро, и на этой скандальной ноте мы отправились в путь.
Автобус был комфортабельным, а ехал через Италию, Словению и Венгрию. Почти всё время нашей поездки шел дождь, закончившийся лишь ближе к границе с Украиной. Почти все пассажиры были бабками, которые разговаривали на непонятном западно-украинском диалекте, и нам было их понять сложнее, чем словенцев.
Прибыли в Киев мы 27-го числа в 6 утра к ж/д-вокзалу. Выйдя из автобуса, водители молча открыли нам багажник, мы выгрузили все свои вещи, собрали велосипеды, и отправились на ж/д-вокзал. Поискав варианты отправки домой, мы нашли вариант с пригородными электричками – одна пересадка, и мы в Чернигове в 15 часов, а потом вдруг нашли большой автобус с табличкой «Чернигов», который отправляется через 20 минут. Водила сказал, что за велосипеды доплачивать не нужно, и через мгновение мы уже сидели внутри автобуса! Уже в 11 утра мы были в Чернигове.
Подводя итоги поездки, я скажу, что она вышла намного более душевной, приятной и насыщенной, чем прошлогодняя по Прибалтике. Почти каждый день были исключительно приятные впечатления, и тур в этом году оказался просто на первом месте по своему послевкусию. Сопоставимо это было лишь с поездкой по Германии и Австрии в 2011 году, но там пробеги были больше, и было утомительнее. А в этом году мы учли и этот ньюанс, и всё стало шикарно. Мы ощутили на себе холод, жару, прохладу дождей, тепло морской воды, свежесть горных рек, а под конец – даже ураган с грозой. По дороге мы наелись свежайших фруктов и ягод, некоторые из которых являются экзотическими для нашей страны(типа инжиров, персиков, либо некоторых сортов винограда)
Венгрии у нас в поездке было не очень много, и всё, что можно о ней сказать – это то, что венгерский язык очень сложный для понимания, и не связан с соседствующими его ареалу существования языковыми группами. Также можно отметить, что попадавшиеся нам люди оказались приятными в общении. А вот про Словению и Италию можно сказать подробнее.
Словения – очень приятная небольшая страна, где живут дружелюбные и общительные жители, готовые всегда прийти на помощь. Архитектура кажется европейской, но ничем особым не блещет, хотя всё ухожено. Местную кухню нельзя назвать очень специфичной, либо аппетитной – у здешних жителей отсутствует какой-либо культ еды. Огромное количество замков, многие из которых интегрированы в современную жизнь страны, что хоть и непривычно, но по-своему правильно. Остальная часть замков сделана в виде музеев и исторических достопримечательностей. Очень много зелени, и национальных парков. Реки очень чистые, как и природа вообще, о чем на протяжении рассказа шла речь. Страна способна подать пример, и показывает высокий уровень жизни, с которым славяне могут жить в Европе.
Что касается Италии, то эта страна контрастирует со Словенией своей изысканной архитектурой. Отличается также менталитет жителей. Они зачастую подчеркнуто беззаботные, экспрессивные, и чуть менее коммуникабельные, чем словенцы. С ними оказалось сложнее общаться, зная английский язык. Временами казалось, что они по-английски понимают. Но говорить самим им лень – ведь это надо строить фразы и предложения, что не укладывается в рамки итальянской фиесты. Однако, нежелание говорить по-английски они частично компенсируют своей активной жестикуляцией, благодаря чему можно уловить суть их послания. Итальянская кухня оправдала ожидания, и приятно нас порадовала. Пиццы, пасты, сыры, вина – всего было в изобилии, и по доступной цене. Однако нужно отметить, что Италию мы освоили не в полной мере, и страна всё ещё интригует нас, как путешественников, своими другими регионами.
Итак, летние отпускные деньки подошли к концу, подарив нам огромную кучу эмоций. Впереди нас ждут трудовые будни, суровая украинская зима, и мечты о следующем лете, которое способно подарить нам очередной незабываемый поход.

Автор повествования благодарит тех читателей, которые освоили текст в полном объеме, за внимание и проявленный к материалу интерес. В комментариях на форуме вы можете уточнить заинтересовавшие вас вопросы, на которые я постараюсь дать оперативный ответ. Репост повествования в других информационных источниках велосипедной тематики допускается, однако с обязательной ссылкой на материал-исходник. Желаю вам покорения новых рубежей, и интересной веложизни. До скорых встреч!