09.05.2015 (R) За хачапури и кебабом

[addonis]

09.05.2015

Маршрут: Тбилиси - Боржоми - Ахалцихе - Вале - КПП - Пософ - радиалка к Арсианскому хребту - Дамал - Ардахан - Шавшат - Артвин - Хопа - КПП - Гонио - Батуми - Тбилиси

Сбор: 00:00
Старт: 00:00
Место финиша: Тбилиси
Километраж: ~400км
Грунт/асфальт: 10/90
Темп: 15-20, созерцательный (рельеф сложный)
Отчет о проведенном велопоходе по Грузии и Турции. Регион популярный, места очень красивые - наверняка кому-то будет полезно.

Регистрация
Зарегистрировано: 2
Участники: addonis  +1  02.06.2015 13:02

[addonis]

Участники :
Андрей Клименко
Валерия Исаева

Идея велопохода родилась в... Ай, не то!
Грузия и Турция - те страны, куда хочется возвращаться, Валерия - та, с кем хочется возвращаться, независимо от того, куда возвращаться.
Осенью 2012 года из-за нехватки отпуска у одного из участников я не успел посетить Армянское нагорье Турции, представленное Арсианским хребтом и Лазистанский хребет. Воспоминания о красотах гор Турции и гостеприимных людях крепко засела в голову еще в первый поход по этой чудесной стране в 2010г, поэтому вопрос "куда поехать и с кем" в этот раз не стоял. Согласовали даты, взяли билеты и...прилетели. Я 9 мая, а Лера - 11.

9 мая.
Аэропорт Тбилиси совсем крохотный. Быстро собираю велосипед, меняю доллары на лари прямо в аэропорту - курс очень хороший. Вообще, разница в курсах валют по всей Грузии минимальная и, наверное, регулируется государством. Солнечный Тбилиси встречает меня дождем и серыми облаками. До хостела, который находится в центре, около 17 км, которые и в хорошую погоду ехать не хочется, а под дождем тем более! 4-5 раз в день между аэропортом и центром города курсирует электричка, которая из-за маленького пассажиропотока почти всегда пустая. За 40 тетри (1 лари = 100тетри = 0.43 доллара США) быстро, комфортно и в гордом одиночестве доезжаю до жд-вокзала. Мой хостел находится совсем рядом с вокзалом. Меня здесь уже ждали и с нескрываемым гостеприимством и радушием встречали. А кроме меня здесь были еще велосипедисты из Японии и России общей численностью около 10 человек. Есть и дворик, где стояли велосипеды москвичей, и отдельная комната - кладовка, где рядом с японцами я запарковал свой велосипед. Сразу же отправился в Carrefour, где купил на вечер хлеб Шоти и тархун Натахтари. Целых 3 года я ждал этого момента, когда на губах останется вкус настоящего грузинского тархуна, известного своим качеством далеко за пределами Грузии . Возвращаясь назад с магазина теплым тбилисским вечером, попивая тархун и любуясь холмом Мтацминдой, залитым лучами уходящего солнца, я вспоминаю одну из моих любимых фраз : La vita è bella (Жизнь прекрасна!).

10 мая
Я специально приехал на 2 дня раньше Леры, чтоб съездить на Казбек. Маршрутки в село Казбеги, находящегося у подножья одноименной горы, ходят с вокзала Дидубе. Стоимость - 10 лари, время в дороге около 2.5 часов. Ехал в маршрутке с европейцами, которым было очень непросто разобраться во всем этом сыр-боре. Нет привычных нам платформ, четкого расписания, даже автобусов нет - одни маршрутки типа Мерседес Спринтер. Всё куда-то движется, едет, зазывалы громко кричат, есть частники, официалы, просто те кто берут попутчиков, тут же базар и идет торговля, пахнет мясом, приправами, везут репу и капусту, собаки снуют влево-вправо. Маршрутки в западную часть Грузии останавливаются отдельно от тех, что едут на север, все надписи по-грузински, приходится подходить к каждому водителю и спрашивать. Нам к такому не привыкать, а вот на нежную психику европейцев это неблаготворно влияет.
В Казбеги противный дождь и холодно. Туристов мало - все по домам. Прямо в городском парке стоят пешеходники в палатках и пьют чай. Казбека не видно, все скрыто за облаками. Была идея засесть в теплой кафешке на пару часов и следующей маршруткой вернуться в Тбилиси , но не знаю, когда представится очередная возможность снова побывать здесь, поэтому одеваю непромокаемые носки Dexshell, включаю GPS и начинаю метр за метром набирать высоту. Высота города 1750м, церковь Гергети находится на высоте 2170м, итого мне предстоит 420 метров чистого набора по лесной тропе. Есть и обычная дорога для машин, но она делает чересчур большой зигзаг. Выбранная дорожка непростая : камни скользкие, все осыпается, уклон местами очень крутой, дождь усилился, а ближе к церкви он и вовсе перешел в снег. Наверху сделал пару фотографий и видео поздравление с днем рождения, спешу возвратиться в город. На спуске пару раз падаю (шипы контактных туфель скользят по мокрым камням и траве), но обделываюсь отделываюсь легким испугом. Минут за 10 до отправления маршрутки прихожу, развешиваю куртку сушиться. 3.5 часа под дождем и снегом сделали свое мокрое дело. В маршрутке холодно и я вскоре начинаю замерзать. Ничего не попишешь - одеваю мокрую штормовку. Холодно так, что я непроизвольно стискиваю зубы, пытаюсь отвлечься или хотя бы задремать, но получается с трудом. Я совсем забыл про сменную сухую одежду, которая осталась в Тбилиси. Старческий склероз! Горячий душ удалось принять только через 4 часа - так холодно мне было только в Долине смерти в Таджикистане.

[addonis]

11 мая

Ура! Наконец -то солнце смогло пробиться сквозь пелену серых тяжелых облаков и озарить город - такой отвратительной погоды в мае даже местные не помнят. Выселился из хостела и поехал смотреть город. Проехался по проспекту Руставели, съездил к Пантеону писателей и общественных деятелей Мтацминда, где обособленное место занимает могила Александра Грибоедова, который был зверски убит в Тегеране и перевезен в Тифлис. На пути к Мтацминде находится много достопримечательностей : Сиони, мост Мира, Самеба, и, конечно же, самый знаменитый квартал Тбилиси - Абанотумани. Купаться в серных банях не стал - сейчас сервис там немного испоганился, заведуют всем азербайджанцы, которые пытаются греть руки на всем, чем можно. Тбилиси - очень старый город, в котором почти нет многоэтажек, превалируют 2-3 этажные дома с двориками, скрытыми от постороннего взгляда, где сушится белье, растет виноград и поют соловьи. А мимо булочных, торгующих мягким свежеиспеченным грузинским хлебом Шоти вы просто не сможете пройти - вы же не враг своему носу! Это по-настоящему вкусно, особенно с грузинским тархуном или грузинским зеленым чаем.
Вечером сходил на рынок, купил клубнику с Кахетии, сыр Сулугуни на весь поход, бутылочку "Алазанской долины" на вечер и в 11 часов выехал в аэропорт. Трафик в Тбилиси большой, даже ночью, все едут не особо соблюдая ПДД, сигналя, подрезая и не пропуская даже на "зебрах" и пешеходных переходах, поэтому решаю ехать на маршрутке, курсирующей от ЖД-вокзала в аэропорт Лочини. Добраться в такое время суток можно только на маршрутке типа "Богдан". Нерешительно так спрашиваю у водителя и кондуктора, возьмут ли они меня с велосипедом. Взяли и даже были удивлены вопросу. Я поставил его сзади, перекрыл 4 места, создал массу неудобств людям, которые подсаживались по мере движения, но никто даже слова кривого не сказал в мой адрес - кондуктор всем что-то рассказывал и объяснял. Некоторые даже желали хорошей дороги на украинском - или жили какое-то время в Украине, или служили, поэтому проблем со знанием языка не было.
Самолет задержался на 30 минут и приземлился в 12:30 ночи. Встреча, сборы велосипеда, ночная дорога в хостел и мы в 3:15 утра пьем вино на кухне, кушаем клубнику, а ровно в 6 выезжаем на вокзал на утреннюю электричку Тбилиси - Боржоми. Вокзал в Тбилиси это огромное шестиэтажное здание, где все, что имеет отношение к железной дороге это несколько касс и крохотный зал ожидания на 3 этаже. Центральный вокзал - крупнейшая лавка золота в Тбилиси, здесь большие магазины по продаже бытовой техники, даже гостиница на последнем этаже занимает места больше, чем вся железнодорожная инфраструктура. Заблудиться негде, аж целых 2 пути, поезда и электрички приходят и уходят обычно только с одного.
Я провел на вокзале много времени, и на третий день со мной уже здоровались . Проблема заключалась в том, что после отмены привычного нам ночного поезда с плацкартными и купейными вагонами из Батуми (нашего конечного пункта путешествия) в Тбилиси, из которого нам вылетать, сообщение между этими городами осуществляется скоростными сидячими экспрессами, в которых нет места для велосипедов и нас просто не пустили бы внутрь. Я общался с кассирами, главным по вокзалу, службой поддержки пассажиров, проводниками, полицией, начальниками поездов, мне делали экскурсии по вагонам и, правда, нормального места для велосипеда не было. Был единственный вариант : ночной плацкартный поезд Озургети - Тбилиси, который проходит в 40 километрах от Батуми, но прибывает он в Тбилиси слишком поздно для нас. Как сказано в В Евангелии от Матфея : "Ищите и обрящете". Написав десяткам людей на сайте warmshowers.org, я получил один очень дельный совет : с 2014 года между Батуми и Тбилиси курсируют комфортабельные автобусы Метро Джорджия. Днем я заехал в их контору, узнал про перевозку велосипедов и купил билеты (20 лари с человека). Теперь можно было со спокойной душой отправляться в Боржоми, откуда и берет начало активная часть нашего путешествия.

[Torn_11]

Грузия и Турция - те страны, куда хочется возвращаться

Это правда Но почитать, тоже интересно.

[addonis]

12 мая

Электричка Тбилиси-Боржоми вычурно изгибалась в Боржомском ущелье, проходя в метре от склонов холмов, часто цепляя кусты и ветки деревьев. Проезжаем завод Боржоми, откуда миллионы бутылок ежегодно экспортируются в страны Азии и Европы. На станции "Боржоми-Товарный" видим знаменитый поезд, следующий в Бакуриани по единственной в Грузии узкоколейке. Всё началось в 1897г., когда из Англии привезли первый паровоз, а сама узкоколейка была открыта спустя 4 года. С 1966г. вместо паровоза используется электровоз ЧС-11, которых в Чехословакии было выпущено всего двенадцать штук, десять из которых эксплуатируются в Грузии. Обожаю горные поезда - есть в них что-то особенное! Многие приезжают в Боржоми, чтобы отправиться в захватывающее 2.5 часовое 38-километровое путешествие по горам Триалетского хребта. Мы же из-за нехватки времени такое позволить себе не можем. Зато с удовольствием колесим узкими улочками Боржоми, заезжаем в городской парк, пьем знаменитую воду с разных источников : теплую и холодную. Все реставрируется, мостовые перекладываются, всё готовится к наплыву туристов в новом сезоне.
А мы тем временем одеваем штормовки, так как начался дождик и выезжаем за город. Вскоре дождь усилился, но даже так он не мешал езде и не особо беспокоил. Виды вокруг были просто сказочные : все зеленое и распускающееся, свежее и сочное, много коровок, мирно жующих травку. Жалко, что верхушки гор были скрыты в облаках - вдоль маршрута есть несколько двухтысячников. Временами дождь перерастал в сильный, и в итоге я сдался и одел бахилы. Под не прекращающимся дождем въезжаем в Ахалцихе, в центре замечаем несколько гостиниц и решаем остановиться в одной из них. Ставить палатку под дождем можно, хоть и не очень приятно, но вот согреться и просушить вещи явно будет проблематично. В одной из гостиниц в холле стояла настоящая буржуйка, в которой потрескивали поленья и от которой исходило такое домашнее тепло, что решение было принято мгновенно. Развесили сушиться одежду, сами заварили чай, расположились греться возле печки - за таким нехитрым досугом и провели остаток вечера. Рано отправились спать - сказывается усталость от нескольких ночей без сна.










За день 60км, набор высоты 607 метра, потеря высоты 433 метра
Трек:

[Адре Налин]

Очень интересно! С нетерпением жду продолжения.

[addonis]

13 мая

Весь предыдущий день мы ехали под дождем. С вечера теплилась надежда, что погода хоть сегодня нас порадует солнцем - ну мы же в теплой солнечной Грузии, емаё! Встали, открыли штору, посмотрели за окно, всплакнули, закрыли штору. Дождь, все мокрое, серое, неприветливое . Собираемся, одеваемся и в путь-дорогу! Многие узнают флажок у меня на руле и кричат "Слава Украине!", те же, кто не узнает, подходят и расспрашивают или просто окрикивают : "Украина, брат?".
Главная достопримечательнсоть города, крепость Рабат, обособленно возвышается над основной частью города. Отреставрированная крепость, как и почти всё в Грузии - заслуга Саакашвили, открывшего её для туристов в августе 2012г. Очень интересна и в тот же час трагична судьба основателя мечети - визиря Ахмед Паши, который являлся представителем знатного грузинского рода Джакели, принявших ислам во время завоевания региона Османской империей. В частности, когда храм был уже готов, Ахмед Паша приказал устроить в нем для себя особое возвышенное место, что противоречило исламским канонам. Так как подобное право принадлежало только султанам, Константинополь усмотрел в подобном деянии оскорбление верховных прав падишаха. Ахмед Паша был признан виновным в оскорблении величества и приговорен к смертной казни через удушение. Визирь принял данное решение с благоговением, и сам лишил себя жизни, присланным ему священным шнуром. Местные жители, почитавшие визиря, отдали его праху величественные почести.
Всё ухоженно, красиво, чисто, мне даже сложно выделить то, что понравилось больше - мечеть Ахмедийе, замок Джакели, средневековые медресе или виды на город и окружающие горы.
Выезжаем из города по направлению к Турции. Дорога, естественно, вверх. В Вале останавливаемся возле хачапурни переодеться, а заодно и отведать местный хачапури. В ближайшие 5 дней возможности такой у нас не будет - в Турции только кебаб! Захожу на кухню, где всё шкварчит и жарится, пальцем указываю на приглянувшийся мне хачапури, который хозяйка маленькой лопаткой бросает в большую пластиковую миску.
Погода очень капризная: то дождь, то сухо, то холодный пронизывающий ветер и на спуске кутаешься во все, что есть, то очередной подъем, на котором ехать жарко и стараешься расстегнуть всё то, что 5 минут назад одевал. Несколько подъемов очень крутых и идти легче, чем ехать. Обедаем с видом на хребет. Пока кушали, его окончательно заволокло серыми тяжелыми облаками, туча добралась и до нас и заставила спешно ретироваться. Грузины выпустили нас без проблем из страны, турки же завернули наши велобаулы на рентген - не знаю, что рассчитывали там увидеть.
"Problem yok! (нет проблем)" - сказал турецкий таможенник, а его коллега поставил в наши с Лерой паспорта турецкий штамп. Дорога конечно же вверх, и до перевала не очень интересна - возможно, всему виной облака, которые закрыли всё и вся. А вот с перевала открывается потрясающий вид на горы, которые в утопающей зелени напоминают Вьетнам или Шри-Ланку, а задержавшиеся серые облака придают им суровость и какую-то дикость - удивительное сочетание! В Грузии мы не видели ни одного оборудованного родника, в Турции они в каждом поселке или даже просто в горах. Выложены они, как правило, с кирпича или камня, с несколькими краниками и стоком-резервуаром для домашнего скота.
На въезде в Пософ останавливаемся возле автозаправочной станции и тут же получаем приглашение зайти внутрь, а спустя мгновенье сидим в креслах и пьем мой любимый турецкий чай. Нас много чего спрашивают, жаль, что мы мало, что понимаем, поэтому через несколько минут, поблагодарив за горячий чай, уезжаем. На выезде из города нас догоняют хозяева автозаправки на пикапе с предложением подбросить нас в город Ардахан (около 80 км), но снова благодарим и отказываемся. А вскоре, пусть и ненадолго, мы впервые за 2 дня увидели солнце, озарившее заснеженные вершины Арсианского хребта. Крутить вверх стало намного легче, всю лишнюю одежду можно было снять и ехать с коротким рукавом. Свернув с дороги к красивой зеленой поляне, расположились на ночевку. Набрали воды, приготовили чай, долго любовались редкими проблесками звезд, пробивавшихся через тяжелые облака, и мечетью, стоящей выше в горах в какой-то из многочисленных деревень. А через какое-то время в горах разнесся гул вечернего намаза, но его мы уже не слышали - мы спали.











За день 43км, набор высоты 1150 метров, потеря высоты 588 метров
Трек

[addonis]

14 мая

Гор не видно вообще - всё в серых и молочных облаках. Складываем палатку последней в опасении, как бы нас не накрыл дождь. К отсутствию солнца и тому, что с неба постоянно что-то капает, мы уже привыкли - "Иншаллах", как говорят турки! Через 3 километра у нас точка принятия решения : изначально я проложил трек по грунтам и бездорожью, а не по трассе на Ардахан, которая тоже, бесспорно, живописна. Первый вариант позволил бы окунуться в турецкую глубинку, проехать в километре от величественных вершин Арсианского хребта, по которым проходит грузино-турецкая граница, полюбоваться несколькими труднодоступными горными озерами, в которых отражаются километровые стенки. К тому же, это позволило бы избежать дополнительного перевала высотой 2460 м. Но, местные и пастухи настоятельно не рекомендуют ехать по такому варианту, махают руками, отправляют на трассу, водитель на микроавтобусе специально приехал из небольшого поселка в пару сотен метров от нашей дороги, чтоб узнать, куда мы направляемся и пытаться отговорить. Все говорят о проблемах, но понять что-то еще не получается. Мы призадумались : шоссе проведет нас по горам и перевалам и с этим вариантом всё более-менее ясно, к тому же верхушки гор скрыты за низкими облаками и всё, что я планировал увидеть и ради чего придумывал объезд, сейчас недоступно нашему взору. Но, выбираем второй вариант - жажда приключений взяла вверх. Сворачиваем с основной дороги и отсюда начинается самая интересная часть нашего велопохода.

Дорога то вверх, то вниз. На подъемах держим стандартные 10-12 км/час, на спусках же отрываемся по полной! Проезжаем несколько уединенных сел, постепенно приближаясь к заснеженным хребтам, которые на фоне зеленых долин кажуться особенно красивыми. Возле сельского магазина останавливаемся, я захожу купить хлеба, все сводится к языку жестов в попытке объяснить, какого лешего мы тут делаем и куда едем. Турецких денег у нас нет, на нашем пути мы не встретили пока еще ни одного банка, поэтому меняю 5 грузинских лари на лиры по курсу 1:1 и покупаю хлеба на вечер. Подъем в село Yukari Koli очень крутой, сложно даже идти с гружеными велосипедами. Но, зато быстро набрали высоту. Пытаюсь что-то узнать у местных, но даже переводчик бессилен. Это последний поселок на нашем пути к перевалу, поэтому нужно пообедать и отдохнуть. В газовом баллоне не так много газа, возможности купить бензин в ближайшие 1.5-2 дня не будет, поэтому идея попросить кого-то вскипятить нам воду на чай рождается непроизвольно. Стучусь в первый попавшийся дом, дверь открывает полненький улыбчивый мужчина, сразу приглашает в дом. Пишу на переводчике просьбу, он кивает головой, приглашает проходить. Хоть я просил только кипяток, пытаясь объяснить, что всё остальное у нас есть, хозяин отмахнулся рукой и указал на стол, на котором вскоре появился чайник, стоящие друг на друге. В нижнем был кипяток, в верхнем - заварка, в чашку наливали одновременно из двух сосудов. Чай вкусный, немного терпкий, хозяин указывает на печенье и говорит, чтоб мы угощались. Те временем пытаюсь разузнать про перевал - ответ такой же : проблемы. Но, пока кушали, удалось языком жестов и не без помощи переводчика понять, в чем заключается проблема. Махмуд, а так звали нашего хозяина, писал, я забивал в переводчик и переводил. Оказалось, что на самом перевале много снега, до 2 метров. Находясь на высоте в 1900 метров, я осматривал близлежащие горы и видел, что запас в полкилометра у нас точно есть, и до 2400м снега быть не должно. Хотим рискнуть - очень уж велик соблазн. Махмуд пытается отговорить нас ехать вверх, улыбается, просит, чтоб мы остались у него на ночь, а утром ехали бы в Ардахан трассой. Но, мы благодарим его за гостеприимство и все-таки решаем ехать. Махмуд особо не расстраивается, говорит, что комната у него для нас есть и он нас ждет вечером. На том и порешили.
Выезжаем из села, дорога местами очень размыта, на пути большие лужи. Понемногу набираем высоту. Погода портится, начинается дождь, затем град, все чаще случаются снежники, которые приходится объезжать, а несколько раз сделать это проблематично и приходится траверсом подниматься вверх, проделывая новую дорогу. Снежная крупа совершенно закрыла окрестные горы, все серое и хмурое, солнца почти не видно. Поражался выдержке Леры, я помню условия гораздо менее экстремальные, когда даже мужики начинали нытье, а она... она улыбалась, шутила, радовалась, светилась, озаряя всё вокруг своей улыбкой.

Вышли на плато, дорога теряется под снегом. Глубина 20 сантиметров, но идти не представляется возможным - вынуждены обходить. Где снежники короткие, пытаемся идти. Да, сложно из-за застревающего велосипеда, но и это не главное : местами проваливаемся по колено или даже бедро под снег, а ручьи, скрытые от взора, мочат наши ноги. Поднимаемся еще немного и невольно закрываем глаза - здесь все белое. Последние 70 метров по высоте непроходимы из-за глубокого снега, не видно даже перевальной ложбины. А за перевалом северная сторона и ситуация со снегом еще более пагубная. Ничего не поделаешь - приходится разворачиваться. Пару минут отдыхаем и начинаем спуск. Снова знакомые снежники, ручьи, грязь, объезды. Послеобеденный дождь изрядно подпортил дорогу, размыв даже те участки, где еще до обеда было сухо и мы могли спокойно ехать. Радует то, что у нас есть, где ночевать, сухой дом, горячий чай, гостеприимные хозяева. В село спустились уже в сумерках. Стучусь в окно к Махмуду. Он выходит, улыбается, сразу же приглашает в дом, а там... как и в Ахалцихе, в центре комнаты стоит буржуйка. Наверное, это был один из моментов абсолютного счастья! Грязную одежду оставили на улице, ее даже в дом было стыдно заносить. Махмуд принес мне две пары штанов на выбор - не гоже было в доме ходить в шортах в присутствии его жены. Я достал еду из баула, но Махмуд забрал у меня кулек и приложил палец к губам, показывая, что свою еду мы будем есть где-то в горах, а здесь мы у него в гостях! На ужин был омлет, салат, хлеб, естественно чай, много чая, очень много чая . Хоть и плохо получается, но все-таки удается немного пообщаться, о себе рассказать. Вскоре в гости к нашему хозяину пришел его брат, опять выпили 6-7 стаканов чая. Затем Махмуд прочитал намаз, снова выпили 3-4 стакана чая, после чего Махмуд с женой пошли стелить нам постель. Я хотел было помочь носить достаточно тяжелые перины и подушки, но мне даже не разрешили договорить - не положено гостю такое! Каждую перину и подушки Махмуд обрызгал лавандовым маслом и, пожелав спокойной ночи, удалился.
Мы смотрели на это всё и пребывали, мягко говоря, в состоянии шока : днем мы карабкались Бог знает куда, под дождем, градом, кутались во все одежды, чтоб не замерзнуть, проваливались по колено под снег, мочили ноги, на последнем рубеже мы вынуждены были развернуться и сбрасывать с таким трудом набранные метры, затем тебя, как чёрта грязного, словно родного, принимают люди другой веры, с которыми мы даже не можем объясниться, мы сидим, как немые, нас угощают, обогревают, за нами ухаживают и кладут спать. Удивительная страна, удивительные люди!









За день 39 км, наборы высоты 1267м, сброс высоты 862м.

[addonis]

15мая

Проснулись рано - в селах жизнь начинается еще с рассветом! Хозяйка подает нам чай с молоком, яйца, чай - завтрак у мусульман скромный! Затем пришел хозяин с пастбища, где паслись его коровки, присоединился к нам, я угостил его грузинским сулугуни, а он нас яблочным вареньем и домашним сыром. Набив животы, собрали наши сумки, сделали прощальное фото с Махмудом и его соседом, поблагодарили за гостеприимство его и его жену и поехали. Но недалеко. Буквально рядом с домом был обустроенный родник, где мы решили отмыть нашу одежду и велосипеды от вчерашней грязи и навоза. Стоим, никого не трогаем, моемся, идет какая-то женщина, которую я вначале принял за жену Махмуда (они все в закрытых одеждах и платках похожи друг на друга ) и несет поднос, на котором стоят чайники, чашки и пиалки с печеньем. Ставит это всё у дороги, наливает чай в чашки, приглашает, показывая на печенье и улыбается. Принесла нам камни для того, чтоб удобнее было сидеть, сбегала за нашей бутылкой, которую свалил сильный ветер возле родника. Мы после вчерашнего ничему уже не удивляемся, но всё равно очень приятно. Дул сильный пронизывающий ветер, а горячий чай помог согреться. Закончив чайно-банные процедуры, начали спускаться. Особо запомнились призыв муэдзина, разносящегося по всей долине и сельская школа, новая, трехэтажная, в которой дети были в красивой форме. Такой школой у нас не часто может похвастаться даже областной центр, а там... горы, село, даже магазина толкового нет!








Вернулись к вчерашней трассе, набрали воды в роднике и начали неспешно вкручивать на перевал. По дороге я несколько раз останавливал попутные машины с просьбой подбросить нас, но никто в итоге так нас и не взял. Может, им было не по пути, может еще что-то - я всё равно ничего не понимал из того, что они говорили. Подъем очень плавный, виды на заснеженные хребты открываются просто сказочные, поэтому мы не расстроились, что нас никто не захотел подбросить.
Безымянный перевал (2550м) стал высочайшей точкой нашего похода и самым высоким, где Лера побывала на велосипеде. На спуске от холода отваливаются руки, приходится останавливаться погреться. Если на той стороне не было даже почек на растениях и деревьях, то здесь всё зеленое. Местность очень напоминает Тянь-Шань : быстрые реки, большие зеленые долины, бархатные горы, отсутствие цивилизации.











Вскоре нас догоняет микроавтобус с предложением подбросить в Ардахан, на что соглашаемся. Нас ждет не особо примечательный участок, который не грех и объехать. Наши велосипеды кладут в багажный отсек, дают нам пенопласт, на него стелют коврики, и мы отправляемся в путь. В Ардахане высаживаемся, наши водители напоследок интересуются нашим дальнейшим пунктом назначения - отвечаю, что едем на Артвин. О! Они едут в том же направлении и могут добросить нас до Шавшата - соглашаемся. Снова забрасываем наши велосипеды в микроавтобус, я спрашиваю, где можно купить воды в дорогу, на что нас обещают завезти в "маркет". Но, останавливаемся почему-то возле кафе, заходим внутрь, нас приглашают к столу. Я пытаюсь узнать цены, потому что лир у нас почти нет, на что наши новые друзья махают головой, произнося уже ставшую знакомую нам фразу : "Problem yok". Нам приносят чай, потом еще один. Это было, пожалуй, самое потрясающее цивильное место, где мне приходилось кушать. Кафе располагалось на сваях в русле реки среди огромной зеленой долины, окаймленной горами, а в воде уходящее солнце играло миллионами проблесков. Нас угостили блюдом "Этли Экмек", напоминающее пиццу, салатом с очень вкусным горошком больше нашего раза в 3. Закусили чаем и печеньками. Естественно, ни за что мы не платили - о таком даже заикаться нельзя было! Снова сели в машину и выехали на Шавшат. Дорога на перевал не очень интересна, а вот спуск очень живописный : серпантин, местами идущий через лес, у подножья нескольких серьезных вершин. На одном из участков снежник достигает в высоту 3 метра - хорошо, что дорога расчищена! В пути мы останавливались несколько раз возле живописных мест или потрясающих видов. Пока снимаю вершины и разные красивости, турки время не теряют : делают селфи с Валерией, уже зафрендились с ней в Facebook - жуки еще те! Мы как в турпоездке : нас кормят, везут, останавливаются возле достопримечательностей, снова везут. По пути два турка высаживаются, в Шавшате высаживаемся и мы. И тут был вопрос, который стал апогеем : "А не желаете ли у нас переночевать?". Мы, не мудрствуя лукаво, согласились. Вновь загрузились в машину, по ходу движения наш водитель тоже вышел и мы поняли, что едем совсем с незнакомыми людьми непонятно куда. Проехали несколько километров по горному серпантину и в конце концов уперлись в дом. Семья из 7 человек, пятеро из которых были дети, провела нас в комнату, усадила возле привычной нам буржуйки. Мы смотрим на них, они смотрят на нас и улыбаются, ни бельмеса не понимаем, сказать что-то тоже проблематично. Как выяснилось затем, это была семья брата нашего водителя, который вскоре и сам к нам присоединился. Вскоре они вооружились турецко-украинским переводчиком, мы же достали свои - лед тронулся!
На ужин был суп с ярко выраженным сырным вкусом, макароны и домашний свежеприготовленный хлеб. Бойлер сломался и мы, к сожалению, не смогли принять столь желанный душ, но не беда. Нам выделили лучшую комнату, а семья ютилась в двух маленьких комнатках. Но, об этом мы узнали уже утром, когда проснулись.





За день 49км, набор высоты 1200м, сброс высоты 1092м

Трек на велосипеде :


Дорога на машине :

[addonis]

16 мая

А здесь наоборот - мы встали раньше хозяев, вышли на порог дома и обомлели : дом стоял высоко в горах, рядом с одной из стен дома - каньон, всё утопает в зелени, а, немного подняв глаза вверх, любуемся ледниками и заснеженными хребтами. И такую красоту люди видят каждый день!
На завтрак всё очень скромно, но безумно вкусно : тарелка расплавленного сыра, в которую все попеременно, как одна большая семья макают свежий домашний хлеб и запивают чаем. После завтрака вся семья едет с нами на экскурсию в местную достопримечательность - крепость Шавшат и, хоть они были здесь уже миллионы раз, все - от мал до велика, ходят по крепости с нами, жестами что-то рассказывают, фотографируются, а напоследок мы делаем общую фотографию на фоне крепости.







За много-много лет ручей Шавшат, который с каждым километром становился все шире и стремительнее, проторил здесь целый каньон, и сейчас мы не можем оторваться от утопающей зелени вокруг и разноцветных отвесных скал. Позавчерашний день начался у нас с ранней весны с еле-еле заметными почками на деревьях, а закончился полуметровым снегом, вчера у нас были зеленые долины на фоне заснеженных хребтов, сегодня +25 и настоящее буйство зелени.
Постепенно небольшой ручей перерос в могучую горную реку, а еще через какое-то время течение замедлилось. Нет, рельеф не стал другим - началось Артвинское водохранилище. Пейзажи также изменились : зелень пропала, горы стали скальными и каменистыми, желтыми, напоминающими мне Фанские горы в Таджикистане.








Дорогу рабочие вынуждены были перенести - её место теперь заняло водохранилище. Начался ощутимый подъем, который мы хоть и преодолели, но замечаю, что Лера начинает отставать. Останавливаюсь забрать у нее часть вещей, и в тот же момент возле нас паркуется внедорожник, а водитель предлагает подвезти нас в Артвин. Погодка портится, уже пару капель упало с неба, поэтому не особо раздумываем - соглашаемся. Водитель лично берет велосипеды, грязные колеса, наши пыльные баулы и втаскивает это все в багажник. Я пытаюсь ему помогать, но пока копошусь с одним велосипедом, он затаскивает второй. Хух! Погрузили, едем. Приехали в Артвин, водитель спрашивает, где нас высадить - прошу возле автобусного вокзала, рассказываю, что нам надо в Хопу. Он оживляется, что-то говорит на ломаном английском, рассказывает о своем друге, автобусе, разворачивает машину и мы выезжаем из города. Ничего не понимаю, может, нам с ним по пути - главное, что расстояние между нами и Хопой сокращается. Минут через 10 догоняем и останавливаем огромный автобус на Анкару, из которого выходят водитель и стюарт в белоснежной рубашке, хватают наши баулы, велосипеды и начинают носить в багажные отсеки. Я пытаюсь объяснить им всем, что у нас нет денег, чтобы оплатить проезд, на что наш водитель произносит..ну, вы догадались : "Problem yok". Я ему пытаюсь более подробно объяснить, что у нас всего пару лир, показываю, спрашиваю, как платить - в ответ улыбка, те же "Problem yok", и нас приглашают пройти в автобус. Ничего не попишешь - садимся и уезжаем. Автобус очень комфортный, с регулируемыми вставками для ног и LCD-экранами в каждом кресле. Мысленно прикинули сколько долларов будет стоить проезд и приготовили их на всякий случай. Проезжаем чайные плантации, перевал Чати, с которого открывается грандиозная панорама на окрестные горы. Это единственное, чем запомнилась эта дорога. Учитывая немаленький трафик, сложный рельеф, туннели, постоянные спуски и подъемы, я изначально хотел проехать его автобусом или попуткой - так оно и получилось! Высаживаемся в Хопе, подхожу к стюарту, достаю кошелек, спрашиваю сколько мы должны за проезд. Он улыбается и качает головой - денег не надо!
Едем в центр города, гостиницы на любой вкус : от каких-то прокуренных притонов, где дамы в розовых чулках как-то нездорово реагируют на мое появление, до весьма неплохих. Поселились в отеле Анкара за 15 долларов за двухместный номер. Первым делом душ, о котором мы мечтали целых 4 дня. Вечером гуляем по городу, пробуем турецкие вкусняшки, я в очередной раз попался на развод с виноградным соком. В 2010 г., когда мы путешествовали по горной Турции и, в частности, Каппадокии, в один из жарких дней мы зашли в кондиционируемый магазин, где на прилавках стояла 1.5 л бутылка с этикеткой, на которой красовался спелый виноград, и я не устоял. Было так жарко, а здесь прохладный виноградный сок. Я купил, еле дождался момента оплаты, одним движением скрутил пробку и жадно начал вливать в себя содержимое. Но, через мгновенье почувствовал резкий горький обжигающий вкус..уксуса . И вот сейчас, ровно через 5 лет я попался на такой же развод. Постояли на набережной, полюбовались морем, послушали шум накатывающих волн, послушали прекрасный голос муэдзина и после вечернего кофепития в гостинице пошли спать.


Дорога на автобусе

За день 56км, набор высоты 641м, сброс высоты 988м

[addonis]

17мая

Всю ночь в окна барабанил дождь, утром же он сменился ливнем. Попили кофе, поизучали Sinoptik, решили, что сидеть в холодном дождливом городе скучно, поэтому забронировали гостиницу в пригороде Батуми - Гонио и поехали вдоль моря. Наши велосипеды ночевали в соседнем здании в какой-то кладовке, куда вела очень крутая и узкая лестница, на которой помещались или велосипед, или человек, а вот вдвоем как-то не очень. Помогали спускать их нам случайные прохожие в белых штанах и чистых одеждах, хотя наши железные кони нуждались в основательной мойке. Процедура напомнила мне тушение пожара, когда каждый передавал ведро соседу. Так и у нас : пройти вместе с велосипедом в узком коридорчике было очень проблематично, кто-то выводил его из кладовки, кто-то спускал по ступенькам, его перехватывали какие-то люди, пачкались и передавали другим.

Думали доедем быстро - расстояние плевое, но то тратим время на переодевание из-за капризов погоды, то идем по тротуару в многочисленных туннелях рядом с проносящимися 30-тонными фурами. КПП Сарпи прошли довольно быстро, нас никто не досматривал, баулы наши на рентген не отправляли - у пограничников и таможенников есть гораздо важнее работа : пассажирские автобусы, фуры, люди с тележками и мешками необъятных размеров с вещами с Турции и в Турцию, продуктами, овощами, курами.
Недалеко от КПП красивый водопад, возле которого какая-то женщина робко так спрашивает нас с Украины ли мы - утвердительно киваю. Она улыбается, подходит ко мне и несколько раз гладит по руке.
Гонио встречает нас пальмами и нескончаемой вереницей отелей. У нас есть только название отеля и адрес - улица Андрея Первозванного, 32. Это центральная улица и я не думал, что возникнут проблемы с поисками. Но, нашего номера дома нет. Приходится съезжать с дороги, спрашивать у местных, но никто ничего не знает - отелей здесь как грибов после дождя. Поиски привели меня на задний дворик какой-то гостиницы, позвал хозяев, начали звонить в гостиницу, но трубку никто не поднимал. Буквально через минуту пришла смска с отеля с плохими новостями : пропала вода и нас, извиняясь, просили не приезжать. Не отходя от кассы спрашиваю у хозяев, сдают ли они жилье. За такую же цену нам предложили хороший номер, а учитывая, что пока не сезон, в большом доме на 50 человек мы будем одни. Поселились, почистили перышки, я в шутку спросил у хозяина, будет ли домашнее вино, на что он обрадовался и сказал : "Всо будэт, брат!". После душа на кухне нас уже ждали наш гостеприимный хозяин, его друзья и огромный графин вина . И тут понеслась! Пили, закусывали, много говорили, потом жена хозяина принесла большую тарелку домашних свежеприготовленных вкуснейших хинкали, затем к нам присоединился отец хозяина с чачей, потом.. а потом ничего не помню . По снятым фото и видео удалось понять, что мы все-таки дошли к столь долгожданному морю, послушали шум прибоя, полюбовались закатом и только начавшийся дождик заставил нас спешно ретироваться в гостиницу, где мы практически сразу заняли горизонтальное положение и вырубились.







За день 35 км, набор высоты 835м, сброс высоты 850м

[lisapedist]

Привет!


Ну у меня к тебе только один вопрос - нафига ты сыр вообще покупал?!
Или даже так - вы его хоть ели? ))

А если серьезно - чего обратные билеты не из Батуми брали?

[addonis]

Привет!


Ну у меня к тебе только один вопрос - нафига ты сыр вообще покупал?!
Или даже так - вы его хоть ели? ))

А если серьезно - чего обратные билеты не из Батуми брали?

Андрей, батоно, сыр мы ели с преогромнейшим удовольствием каждый день на завтрак, обед и ужин и даже людей угощали.
Ну и эта...кто ж знал, что такая карусель начнется?!

Билеты с Батуми назад были шибко дорогие на те дни. У нас не было возможности выбирать или даже сдвигать.

[addonis]

18 мая

Проснулся с сумерками, вышел, побродил в саду с цветущими апельсинами и пальмами, посидел на качеле, наслаждаясь пением птиц - какая-то непонятная тоска нахлынула на меня. Горы закончились, а с ними подходили к концу и наши приключения, что не могло не огорчать. Солнце начало вставать, а я решил еще покемарить пару часов.
Утром простились с хозяином и неспешно поехали в Батуми. Заехали со стороны аэропорта, посмотрели взлет нескольких самолетов и покатили по моей любимой набережной в город. Людей почти нет, город пустой, коммунальщиков и строителей больше, чем туристов. Солнце, тепло, красивый уютный город, площадь Пьяцца, отель у Сосо (Batumi Globus), где мы обычно останавливаемся, и где до сих пор висит повешенный моим другом Сережей Лисогором украинский флажок, любимая хачапурня, где подают гордость Аджарии - аджарский хачапури. Еле выкатываемся, наевшись до отвала. Становиться на пляже в черте города не хотим, поэтому едем в направлении Кобулети, где 4 года назад я заприметил хорошее место с безлюдным пляжем, питьевой водой вдали от цивилизации. Еще в Ахалцихе я сломал штопор и доселе он нам был не нужен, но сейчас мы купили бутылку вина отметить счастливое завершение похода на берегу Черного моря. Покупать штопор я не захотел, поэтому, свернув с дороги в какой-то дворик, я постучал в дверь с незатейливой просьбой дать нам его в пользование на день. Хозяйку не смутила моя просьба - она достала штопор из шкафчика на кухне и отдала нам.
Место на берегу хорошее, тихо, спокойно, из людей только несколько рыбаков, вдали виднеется Батуми, в другой стороне видно Кобулети, можно остановиться в лесу, а можно прямо на песке, что мы и сделали. Мы долго сидели и любовались накатывающими волнами, красивейшим закатом, пили вино и смотрели вдаль : где-то там, где садилось солнце - Дом.







За день 50км, набор высоты 463м, сброс высоты 467м

[Адре Налин]

Я в офигительном "акуе" (с) От всего прочитанного, просмотренного.

Начал читать твой рассказ на работе, да так и не смог от него оторваться - похерил все свои дела! Тендер подождёт!
Хоть ты мне некоторые моменты своего путешествия уже рассказывал, прочёл я всё на одном дыхании!
Даже пару раз в груди спирало, когда читал про гостеприимность и радушие встречавшихся тебе людей.
И возникала мысль - ну почему-же зачастую мы такие злые, нетерпимые, жестокие по отношению друг к другу! Почему!?

Да, Андрей, вы с Лерой просто молодцы!

А Лере - респект и

[addonis]

Я в офигительном "акуе" (с) От всего прочитанного, просмотренного.

Spoiler

Show

Начал читать твой рассказ на работе, да так и не смог от него оторваться - похерил все свои дела! Тендер подождёт!
Хоть ты мне некоторые моменты своего путешествия уже рассказывал, прочёл я всё на одном дыхании!
Даже пару раз в груди спирало, когда читал про гостеприимность и радушие встречавшихся тебе людей.
И возникала мысль - ну почему-же зачастую мы такие злые, нетерпимые, жестокие по отношению друг к другу! Почему!?

Да, Андрей, вы с Лерой просто молодцы!

А Лере - респект и

Спасибо, Юра, за слово доброе)
Извини за тендер

[addonis]

19-20 мая.

Вспоминая узкую дорогу из Батуми, немыслимый трафик фур и машин, едем 4 км до Кобулети, откуда на электричке возвращаемся в город. Нам предстоит шестичасовой переезд в Тбилиси, поэтому покупаем в дорожку Тархун и хачапури в лучшей по отзывам многих туристов хачапурне Батуми - "Лагуне" и на новом автовокзале в огромном комфортабельном автобусе Metro выезжаем в Тбилиси. 380-километровый переезд скрашивает Wi-Fi, кондиционер и раздаваемый стюартом кофе. А за окном +27.

В Тбилиси добрались около 6 вечера и сразу же направились в хостел, где мы оставляли упаковочные материалы, сумки, велочехлы и всё то, что нам не нужно было в походе. Нас радушно встречают, приглашают на кухню и принять душ, а также чувствовать себя, как дома, а мы и не отказываемся.
Выезжаем в аэропорт и через 1.5 часов ночной езды мы на месте. Разбираем велосипеды, запаковываем, взвешиваем - вроде всё! Объявляют регистрацию на Киев, но у нас еще есть дела : возле аэропорта ставлю горелку и завариваю крепкий кофе, который поможет нам не уснуть хотя бы до посадки в самолет. Сама посадка прошла без проблем, одно плохо, что я опять потерял свой каремат. Первый раз это случилось в аэропорту на Кипре, второй раз в аэропорту Тбилиси - это становится неприятной традицией! Перелет в Киев прошел успешно, а город встречал нас теплой солнечной погодой.
У Леры девятичасовая пересадка, и этого времени хватило на прогулку по дорогим местам в центре красивейшего города мира, на Андреевский спуск и Пейзажную аллею, на Владимирскую горку и Воздвиженку, на Киевский торт и венский кофе.
В 18:00 благодарим друг друга за самые лучшие 10 дней, а немного позже долго смотрю вслед улетающего в Санкт-Петербург Боинга с Лерой на борту.
Я никогда не езжу в те же самые места дважды, но после этой поездки мне захотелось вернуться сюда снова, на мотоцикле или велосипеде - не важно, но вновь, сюда, в эти горы, к этим людям, к Махмуду и его жене, к Сони и его семье, к Мише; сюда, за 1500км от родного дома, хотя эти километры и не ощущались ни разу - мы чувствовали себя родными, дорогими и желанными.


Хочу поблагодарить :
Народы Грузии и Турции за несказанное гостеприимство, радушие, бескорыстную помощь, улыбающиеся лица и светлые сердца;
Хозяйку хостела Flint Hostel Махо;
Валерию за то, что была... неземной и волшебной, смеющейся и улыбающейся, окрыляющей и придающей сил. И за то, что в непростых условиях, несмотря на дождь, снег, грязь, тяжелые многочасовые наборы не сдалась и ни разу не дала повода усомниться. И за то что всегда была рядом. С кем ехать в кругосветку, я уже знаю.


Общий активный маршрут
Общая длина маршрута : 1100км, велосипедная часть : 400км
набор высоты ~7км, сброс высоты ~6км
Снаряжение :
- палатка Terra Incognita SkyLine 2 Lite
- спальник Rock Empire Cyklotour (Ткомф -2)
- газовая и мультитопливная горелки
- каремат Therm-A-Rest RidgeRest SOLite
- Одежда : штормовая куртка Marmot и штаны Milo, бахилы, накидка от дождя на шлем, термофутболки, непромокаемые носки Dexshell, пуховая жилетка (синтетический пух), пуховая куртка, велоперчатки и шерстяные рукавицы, балаклава
- GPS Garmin, налобный и велофонарь.

Никакие источники информации не были использованы - только личные знания и фантазия. Примеров прохождения Арсианского хребта одноименным перевалом я не встретил.
Никаких особенностей питания у нас не было. Из Киева брали быстрозавариваемые каши, на месте покупали сыр, фрукты, овощи.

Бюджет :
Перелет : 3700грн
Переезды : маршрутка Тбилиси - Казбеги (100грн в 1 сторону), электричка Тбилиси - Боржоми (25грн), автобус Батуми - Тбилиси (200грн)
Проживание : 2 ночевки в Тбилиси в хостеле (200грн), отель в Хопе (300грн), отель в Ахалцихе (200грн), отель в Гонио (200грн)
Питание : до 400грн на месте, в Турции не потратили ни единой лиры.