14 мая
Гор не видно вообще - всё в серых и молочных облаках. Складываем палатку последней в опасении, как бы нас не накрыл дождь. К отсутствию солнца и тому, что с неба постоянно что-то капает, мы уже привыкли - "Иншаллах", как говорят турки! Через 3 километра у нас точка принятия решения : изначально я проложил трек по грунтам и бездорожью, а не по трассе на Ардахан, которая тоже, бесспорно, живописна. Первый вариант позволил бы окунуться в турецкую глубинку, проехать в километре от величественных вершин Арсианского хребта, по которым проходит грузино-турецкая граница, полюбоваться несколькими труднодоступными горными озерами, в которых отражаются километровые стенки. К тому же, это позволило бы избежать дополнительного перевала высотой 2460 м. Но, местные и пастухи настоятельно не рекомендуют ехать по такому варианту, махают руками, отправляют на трассу, водитель на микроавтобусе специально приехал из небольшого поселка в пару сотен метров от нашей дороги, чтоб узнать, куда мы направляемся и пытаться отговорить. Все говорят о проблемах, но понять что-то еще не получается. Мы призадумались : шоссе проведет нас по горам и перевалам и с этим вариантом всё более-менее ясно, к тому же верхушки гор скрыты за низкими облаками и всё, что я планировал увидеть и ради чего придумывал объезд, сейчас недоступно нашему взору. Но, выбираем второй вариант - жажда приключений взяла вверх.
Сворачиваем с основной дороги и отсюда начинается самая интересная часть нашего велопохода.
Дорога то вверх, то вниз. На подъемах держим стандартные 10-12 км/час, на спусках же отрываемся по полной!
Проезжаем несколько уединенных сел, постепенно приближаясь к заснеженным хребтам, которые на фоне зеленых долин кажуться особенно красивыми. Возле сельского магазина останавливаемся, я захожу купить хлеба, все сводится к языку жестов в попытке объяснить, какого лешего мы тут делаем и куда едем. Турецких денег у нас нет, на нашем пути мы не встретили пока еще ни одного банка, поэтому меняю 5 грузинских лари на лиры по курсу 1:1 и покупаю хлеба на вечер. Подъем в село Yukari Koli очень крутой, сложно даже идти с гружеными велосипедами. Но, зато быстро набрали высоту. Пытаюсь что-то узнать у местных, но даже переводчик бессилен. Это последний поселок на нашем пути к перевалу, поэтому нужно пообедать и отдохнуть. В газовом баллоне не так много газа, возможности купить бензин в ближайшие 1.5-2 дня не будет, поэтому идея попросить кого-то вскипятить нам воду на чай рождается непроизвольно. Стучусь в первый попавшийся дом, дверь открывает полненький улыбчивый мужчина, сразу приглашает в дом. Пишу на переводчике просьбу, он кивает головой, приглашает проходить. Хоть я просил только кипяток, пытаясь объяснить, что всё остальное у нас есть, хозяин отмахнулся рукой и указал на стол, на котором вскоре появился чайник, стоящие друг на друге. В нижнем был кипяток, в верхнем - заварка, в чашку наливали одновременно из двух сосудов. Чай вкусный, немного терпкий, хозяин указывает на печенье и говорит, чтоб мы угощались. Те временем пытаюсь разузнать про перевал - ответ такой же : проблемы. Но, пока кушали, удалось языком жестов и не без помощи переводчика понять, в чем заключается проблема. Махмуд, а так звали нашего хозяина, писал, я забивал в переводчик и переводил. Оказалось, что на самом перевале много снега, до 2 метров. Находясь на высоте в 1900 метров, я осматривал близлежащие горы и видел, что запас в полкилометра у нас точно есть, и до 2400м снега быть не должно. Хотим рискнуть - очень уж велик соблазн. Махмуд пытается отговорить нас ехать вверх, улыбается, просит, чтоб мы остались у него на ночь, а утром ехали бы в Ардахан трассой. Но, мы благодарим его за гостеприимство и все-таки решаем ехать. Махмуд особо не расстраивается, говорит, что комната у него для нас есть и он нас ждет вечером. На том и порешили.
Выезжаем из села, дорога местами очень размыта, на пути большие лужи. Понемногу
набираем высоту. Погода портится, начинается дождь, затем
град, все чаще случаются снежники, которые приходится объезжать, а несколько раз сделать это проблематично и приходится траверсом подниматься вверх, проделывая новую дорогу. Снежная крупа совершенно закрыла окрестные горы, все серое и хмурое, солнца почти не видно. Поражался выдержке Леры, я помню условия гораздо менее экстремальные, когда даже мужики начинали нытье, а она... она улыбалась, шутила,
радовалась, светилась, озаряя всё вокруг своей улыбкой.
Вышли на плато, дорога теряется под снегом. Глубина 20 сантиметров, но идти не представляется возможным - вынуждены обходить. Где снежники короткие, пытаемся идти. Да, сложно из-за застревающего велосипеда, но и это не главное : местами проваливаемся по колено или даже бедро под снег, а ручьи, скрытые от взора, мочат наши ноги. Поднимаемся еще немного и невольно закрываем глаза - здесь все белое. Последние 70 метров по высоте непроходимы из-за глубокого снега, не видно даже перевальной ложбины. А за перевалом северная сторона и ситуация со снегом еще более пагубная. Ничего не поделаешь - приходится
разворачиваться. Пару минут отдыхаем и начинаем спуск. Снова знакомые снежники, ручьи, грязь, объезды. Послеобеденный дождь изрядно
подпортил дорогу, размыв даже те участки, где еще до обеда было сухо и мы могли спокойно ехать. Радует то, что у нас есть, где ночевать, сухой дом, горячий чай, гостеприимные хозяева. В село спустились уже в сумерках. Стучусь в окно к Махмуду. Он выходит, улыбается, сразу же приглашает в дом, а там... как и в Ахалцихе, в центре комнаты стоит буржуйка. Наверное, это был один из моментов абсолютного счастья! Грязную одежду оставили на улице, ее даже в дом было стыдно заносить. Махмуд принес мне две пары
штанов на выбор - не гоже было в доме ходить в шортах в присутствии его жены. Я достал еду из баула, но Махмуд забрал у меня кулек и приложил палец к губам, показывая, что свою еду мы будем есть где-то в горах, а здесь мы у него в гостях! На ужин был омлет, салат, хлеб, естественно чай, много чая, очень много чая
. Хоть и плохо получается, но все-таки удается немного пообщаться, о себе рассказать. Вскоре в гости к нашему хозяину пришел его брат, опять выпили 6-7 стаканов чая. Затем Махмуд прочитал намаз, снова выпили 3-4 стакана чая, после чего Махмуд с женой пошли стелить нам постель. Я хотел было помочь носить достаточно тяжелые перины и подушки, но мне даже не разрешили договорить - не положено гостю такое! Каждую перину и подушки Махмуд обрызгал лавандовым маслом и, пожелав спокойной ночи, удалился.
Мы смотрели на это всё и пребывали, мягко говоря, в состоянии шока : днем мы карабкались Бог знает куда, под дождем, градом, кутались во все одежды, чтоб не замерзнуть, проваливались по колено под снег, мочили ноги, на последнем рубеже мы вынуждены были развернуться и сбрасывать с таким трудом набранные метры, затем тебя, как чёрта грязного, словно родного, принимают люди другой веры, с которыми мы даже не можем объясниться, мы сидим, как немые, нас угощают, обогревают, за нами ухаживают и кладут спать. Удивительная страна, удивительные люди!
За день 39 км, наборы высоты 1267м, сброс высоты 862м.