День восьмой
Утро было солнечным и тёплым. Погода продолжала радовать нас. В этот день можно было неспешно окунуться в реку, подготовив себя к жаркому дню.
Вот к нам пришёл Джесико, чтобы прощаться. Сегодня он собирался попасть в Кутаиси. А нам было в противоположную сторону – Лентекхи. К сожалению, мы не знаем, чем закончилось его путешествие, ведь в суете я забыла записать его контакты. Теперь-то понимаю, насколько важно не забывать брать контактные данные человека, которого встречаешь на своём пути.
10:00 покидаем стоянку и крутим педали, спокойно наблюдая уже привычную красоту грузинских гор. А зной тем временем крепчал. Захотелось купаться. Найти реку было несложно – вдоль неё мы и ехали. Правда пугало течение и грязная вода. Но вдруг слева от дороги мы увидели узкую прозрачную речушку. А называется она –
Джаноли.
Вода была ледяная, но это не сильно мешало погружаться в неё снова и снова. В то же время она казалась настолько кристально-чистой, что, наверное, здесь можно спокойно пить воду. Правда в этом месте мы нашли ещё и родник, где наполнили фляги.
Продолжили движение. Мимо нас проносились сёла и маленькие города, горы и реки, реки и горы… Раскалённый асфальт быстро забирал последние силы. Мы аккуратно объезжали коров, умиротворённо лежащих на дороге. Машинально поднимали руку сигналящим, проносящимся мимо нас автомобилям в знак приветствия или понимания предупреждений.
В какой-то момент Витя сильно от нас оторвался, уехав вперёд. Вскоре мы увидели его, отдыхающего под навесом возле магазина. Его уже успели угостить лесными орехами и яблоками. Затем к нам подошла женщина. Когда-то она переехала в Грузию из Симферополя. Очень обрадовалась встретить «земляков»-украинцев, расспрашивала о ситуации в нашей стране, рассказывала о жизни в Грузии, жаловалась только, что здесь нет работы. Мне показалось, что, на самом деле, ей здесь очень хорошо, судя о всему она нашла свою вторую Родину. Между слов женщины очень сильно чувствовалась как она любит Грузию, эту маленькую страну с большим сердцем…
Попрощались и поехали дальше. Следуя "на колесе" за Ромой, вдруг заметила, что периодически почти въезжаю в него. Он убавил темп, так как чувствовал себя плохо. Решили искать место для отдыха. Как назло, справа и слева был обрыв. Усталость чувствовали все, и никого не смутило упасть просто на обочине в первой же тени. Рома даже каремат не положил – сладко растянулся на огромных, острых камнях.
После того, как сделала это фото, и сама почувствовала, как и меня "подкосило" и жутко захотелось спать. Уснули все. В полудрёме только слышала, как машины притормаживали возле нас. Наверное, хотели убедиться, что мы живы.
Периодически нам сигналили – но даже это не мешало спать.
Отдохнув так часик, пришли в себя и отправились в путь. При каждом случае набирали воду и обливались – это позволяло держать себя в тонусе. Перед Лентекхи увидели довольно большую группу велотуристов. Рома узнал, что среди них были ребята из разных стран – Новая Зеландия, Польша, Германия.
А этот потрясающий памятник – главная достопримечательность
Лентекхи.
В этом посёлке есть ещё и музей, но нас больше всего интересовало только одно – легендарное место, где готовят вкуснейшие кубдари и хачапури. Нам советовали непременно его найти. Оно находится как раз напротив памятника. То, что здесь очень вкусно, подтвердили и местные. Кубдари мы с Витей так и не поняли, хотя согласились, что мясо внутри всё-таки неплохое. Хрустящее тесто что-то не пошло. А Роме, наоборот, всё пришлось по вкусу.
Когда дневная жара упала, я почувствовала, что меня уже жарит изнутри – поднялась температура. Да и пришло время искать стоянку.
Обнаружили уютное, довольно-таки укрытое место возле
реки Цкхенистскали (11 км от Лентекхи, перед с. Чвельери). На часах было около
19:00.
Молниеносно установили лагерь, натянули тент – так как нас ускорил дождик. Но ливня так и не дождались. Пока занимались хозяйственными делами, заметили, что Рома куда-то пропал. А было уже темно. На своё удивление, спустя некоторое время, обнаружили Рому, спящего просто на траве, в нескольких метрах от нас. Я разбудила его и отправила в палатку. Он даже отказался от ужина – настолько был обессилен. А мы с Витей сварили супчик.
Расстояние – 63 км
Время движения – 4 часа 30 мин.
Ср. скорость – 14 км\час (максимальная – 49 км\час)
Всего набор – 1413 м
Всего спуск – 716 м
День девятый
Все проснулись отдохнувшими и здоровыми. Начались самые обычные утренние сборы. Сушим палатку.
Чистим кастрюли.
Заряжаем солнечную батарею.
В
11:00 наконец-то тронулись. Вначале дорога идёт почти горизонтально. Но по планам нам сегодня предстояло совершить серьёзный набор высоты.
По пути в одном селе увидели ларёк. Выбор здесь конечно не ахти большой, но нужные консервы можно найти. Продавец не владела русским. Возникли трудности понимания. Чтобы сделать покупки, мне пришлось войти вовнутрь ларька и, как в супермаркете, всё выбрать. Ни хлеба, ни сухарей, ни овощей здесь не купишь. Вместо хлеба взяли палочки-соломку. Возле магазина расположены столики. Пришла ещё одна женщина. Мы спросили их, делают ли они кофе. Женщины перекинулись между собой словами на грузинском. Было видно, что к ним не часто обращаются с подобной просьбой. Но оказалось, что дом одной из них находится рядом и женщина любезно сварила и преподнесла нам вкуснейший кофе по-турецки. Общались с дамами на мигах, вставляя отдельные грузинские и русские слов, но таким образом удовлетворили привычное любопытство.
А девчонкам повезло – для них у нас остались конфеты.
И в этом месте мы издалека увидели большие горы, настоящие снежные вершины (на фото выше можно заметить маленький снежник). Трудно было поверить, что завтра можно будет потрогать ледник руками.
Асфальт конечно закончился. Началась грунтовка. Благо, что было сухо. Ехалось довольно-таки хорошо и интересно. Дорога почти всё время проходила через сёла.
Нам встречались и другие туристы. Сначала вувидели немца, соло-пешеходника, который как раз спускался вниз. Обратила внимание, что рюкзак его было очень маленький, как для пешеходного туриста. Видимо палатки он не носит, так как останавливается в хостелах, отелях или у гостеприимных местных жителей.
Кстати, наши друзья испанцы рассказали, как попали на ужин в одну грузинскую семью – бедняги не могли выйти из-за стола, пока их окончательно и бесповоротно не почтят как гостей. Ну а немец вчера спустился с Ушгули. Вкратце рассказала ему и о нашем путешествии и дальнейших планах. Долго поговорить не удалось. Нужно было догонять ребят.
В этот день нам пришлось увидеть всю "прелесть" автотуризма на внедорожниках, когда эти джипы летят по грунтовке на большой скорости. Только этот невероятный столб пыли, который оставляли дяди на джипах, покрывал нас полностью, и минуты две нужно было этим дышать. Ощущение так себе… Чтобы как-то это вытерпеть, следовало просто съезжать в сторону и ждать пока они пронесутся. Джипов было немало. Очень не хотелось, чтобы так было весь день. Но нас миновала такая участь – «ралли-марафон», в конце концов, закончился.
Снова увидели магазины и очень необычный отель. Осторожно! Во дворе слишком добрая собака, счастливо машущая пушистым хвостом!
И здесь не продают, ни хлеба ни овощей, зато мы купили восхитительный свежий сыр.
За очередным поворотом увидели девушку на велосипеде, ехавшую нам и навстречу. Это была соло-туристка из Кореи. Я начала с ней общаться на английском. Первое, что она сказала, широко открыв свои узкие глаза, и показывая на дорогу, было:
-Ток! Ток зэр!
Я не могла понять, то ли “talk” – это говорить, то ли разговор, и что вообще она хочет нам рассказать. Пока не выяснилось, что она имела в виду “dog” (собаку). Акцент вводил в заблуждение.
Звали её Пудн.
Выяснилось, что она едет через Грузию в Турцию, где собирается встретиться с друзьями. Ночует в хостелах и отелях. Пока мы общались, ребята заметили, что у Пудн поломался багажник – вылетели болты. Они быстренько починили всё. А для того, чтобы бедную девочку не пугали собаки, Рома вручил ей петарды и провёл мастер-класс как ими пользоваться (заодно и повеселились от того, как они взрываются
).
Поехали дальше, попрощавшись из Пудн. Витя никак не мог понять, как девушка может путешествовать в одиночку. А я поймала себя на мысли, что в этой стране быть соло-туристом и правда безопасно. Да и для подобных странствий здесь созданы все условия – гостиницы, хостелы, дружелюбные и светлые люди, внимательная к туристам полиция, восхитительная природа, созерцая которую можно размышлять о чём-то сокровенном…
После спуска по побитой грунтовке у Ромы ломается багажник. Он честно отслужил во всех велопоходах, но в этот раз, наверное, его баул весил слишком много, да и годы "юзания" багажника берут своё. Ребята отремонтировали его с помощью пластиковых муфт.
Обед устроили на полянке возле реки. Хорошенько отмыли себя от раллийной пыли в ледяной, но на тот момент приятной воде (было жарко). Удалось прекрасно отдохнуть в предвкушении подъёма. Пока я нежилась на солнце, муравьи, не стесняясь, проложили через меня тропу. Идиллия когда-нибудь заканчивается – и нужно переодеваться в велоформу и запрягать железных лошадок.
Каменистая дорога ушла вверх. Она проходит сквозь влажный лес. Едешь себе неспешно, преодолеваешь лужи, ручьи, любуешься зеленью и, в то же время, стремительно набираешь высоту. Дорога петляет, идёт вверх-вниз (иногда попадаются интересные технические моменты, например «вертолёты»). Здесь складывается впечатления, что ты попал в другое время года – словно в этой части царит поздняя весна, такой себе особый микро-климат… Об этом также свидетельствуют ещё пустые, недозрелые лесные орехи.
Когда видишь следующую картину – такую близкую белоснежную улыбку гор, просто останавливаешься и любуешься, пытаясь навсегда запечатлеть этот пейзаж в памяти.
Вот начался дождик и быстро прекратился, успев ещё больше увлажнить грунт.
День подходил к концу – набираем воду для стоянки. Возле ручья в сторонке стоит припаркованный джип "Рейнж Ровер". Думаешь, странно, что в столь поздний вечер кто-то с туристов гуляет в горах… Пока набираем воду, сверху, со стороны склона, слышим голоса. Смотрим - мужчины в соломенных шляпах и с косами, довольно колоритно смотрящиеся. Они с нами здороваются, немножко беседуем, а затем мужчины забрасывают косы в тот самый "Рейнж Ровер" и уезжают… Не то чтобы это сильно удивило, но в такой момент складывается ощущение, что в жизни мы часто занимаемся чем-то не тем. Именно здесь, в Грузии, в этой исконно своеобразной стране, понимаешь, что, привычные нам западные стереотипы мышления (получи диплом, купи-продай, накапливай имущество, бери кредит и трудись до посинения в унылом офисе) никак не делают человека особо счастливым. А эти простые деревенские мужчины не только ездят на отличном автомобиле, но и глаза у них горят уверенностью, и дух приподнят, а косу они держат с такой же гордостью, с которой их предки держали рукоятку меча. Поэтому, смотря на них, захотелось восхититься этими «настоящими грузинами»…
Восхищенные и вдохновленные, крутим педали – скоро и долгожданный отдых. Дорога становилась более крутой, вымощена огромными гладкими и острыми булыжниками. Приходилось нелегко, но все упорно ехали, желая наконец-то найти ночлег. Это место не заставило долго себя ждать. Хотя Рома сначала хотел стать ниже, но ему не понравилась огромная трава и влажность почвы. Место было ещё очень низменное - от дождя можно куда-то уплыть. Согласились, что надо бы ещё немного проехать. Это было правильным решением – впереди нас ждал
альплагерь Айлама возле одноименной горы. Точнее - его развалины.
Место находится справа от дороги. Под стройными соснами расположен столик и лавочка. А главное – это родник, который тяжело не заметить и не услышать. Под большим напором бьет самый что ни на есть, настоящий нарзан.
Обязательно пить его быстро, как только набрал воду, иначе запах мешает наслаждаться всеми качествами и газированными свойствами.
Остановили движение в
21.30. Единственная проблема на стоянке – это борщевик, растущий повсюду. Но здесь особо потрудился Витя – по-хозяйски искоренив почти всё опасное зелье.
Падал дождь, а мы, натянув на себя всю имеющуюся одежду, грелись под тентом возле горелки, неохотно извергающей своё синее пламя, взирая на высоту, а именно
1974 м над уровнем моря. Суп из остатков овощей варился долго, и так не сварился. Но сванская соль делает любую похлёбку кулинарным шедевром, а горы Сванетии, особенно столь большие и красивые, удивительным образом усиливают вкусовые рецепторы. Ну и голод, и усталость, и настроение... Так что было вкусно.
Наверное, мало кто может похвастаться «Да я в этом нарзане зубы чистил!». А наша тройка теперь может так заявить. А кто не побоялся холода, с удовольствием устроил себе настоящий нарзанный душ…
Расстояние – 51 км
Время движения – 5 часов 10 мин.
Ср. скорость – 10 км\час (максимальная – 34 км\час)
Всего набор – 2648 м
Всего спуск – 804 м
День десятый
Хотя за пределами палатки шел дождь, хотелось убедиться, что мне ничего не приснилось. Хотелось выйти, посмотреть вокруг, ущипнуть себя и понять, что уже не спишь, что мы, в самом деле, стоим у подножия
горы Айлама. Хотелось убедится, что грохот, раздающийся ночью – это те самые звуки, наполняющие жизнь больших гор; это шум буйных рек, несущих воды тающих ледников; это падающие камни; это свирепость великих стихий…
Дождь угомонился, но продолжало моросить. Горы зацепили тучу и не так просто её отпускали.
После сна все на лицах были изрядно припухшие. Акклиматизация после первой ночёвки на столь большой высоте дала о себе знать.
А у нас планировалась полуднёвка во второй половине дня. Так что нужно было двигаться дальше. И в
11:00 мы уже крутим педали.
Дорога – сложная. Всё те же булыжники, покатые и острые, огромные и маленькие, да ещё и мокрые, всё та же сыпуха и грязь. Когда пытаюсь спешится, понимаю, что толкать гораздо тяжелей, чем крутить педали. Поэтому выбираю свой темп и еду. Если бы мне показали этот подъем в начале похода, я бы махнула рукой и сказала, что ехать там не смогу, разве что «пихачить». А теперь запросто кручу педали, размышляя о своём, любуюсь снежниками, сногсшибательными пейзажами и при этом выуживаю орешки из заднего кармана.
Чувствуется какая-то небывалая лёгкость. Хотя от высоты иногда начинаешь задыхаться. Поэтому все делают остановки, чтобы привести дыхание в норму.
Мы не раз разминулись с ехавшими вниз автомобилями, и на лицах водителей было откровенное удивление. Да и каждому из нас после того, как вкрутил на очередной взлёт ничего в голову не приходит кроме Роминой иронической дежурной фразы «хорошо отдыхаем!».
Не на «Рейнж Ровере», но вполне себе принц на коне.
«Хорошо отдыхаем» закончилось. Началось на грузинский манер - «Вах-вах-вах!», потому что горизонтально, а потом ещё и вниз; потому что открыто, красиво и цветочки растут…
Его величие,
перевал Загар (высота 2611 м) во всей его размашистой красе.
Впереди – спуск в
Ушгули.
Глаз радуют необычные бархатные горы. Спуск вниз проходит по мокрым камушкам.
Здесь у меня случился укус камеры – влетела в острый камень. Аккуратность в этом месте не помешала бы.
Въезжаем в Ушгули.
Первым делом надо найти кафе, где можно пообедать. Одно из них – сразу за спуском, другое – немного дальше, куда мы и поехали. Называется оно «Guest house». Здесь находиться семейный мини-отель и кафе.
Село Ушгули расположено на высоте 2200 м. Тем не менее, здесь проживает около 70 семей. И даже тот факт, что 6 месяцев в году дорога в районный центр, Местию, укрыта снегом, не мешает этим людям постоянно здесь обитать. По той же причине у них есть своя школа. Ушгули само по себе является целым архитектурно-историческим памятником и внесено в список Всемирного наследия Юнеско.
Туристы, приезжающие сюда, часто мечтают погрузиться в Средневековье, надеясь, что здесь, вдали от цивилизации, им запросто преподнесут на блюдце нечто уникальное. Но нет… Местные с удовольствием обслуживают приехавших туристов, и многие жители Ушгули таким образом создают семейный бизнес, устраивают себе и родным рабочее место. Но в остальное время они держат скот, косят траву, трудятся на поле – ведут привычный, и упорядоченный веками образ жизни. Для всех любопытных искателей Средневековья в этом месте есть много достопримечательностей, что приоткрывают ту самую «дверцу в тайное» - древние церкви, знаменитые сванские башни и этнографический музей. Люди, живущие здесь, – гостеприимны, но закрыты для нескончаемого потока туристов из разных стран. Конечно, вас почтят здесь, как следует, предоставят сервис, который можно ожидать в таком отдаленном от цивилизации месте. Но, на счастье, пока закрыто всё то сокровенное, что притягивает сюда поток туристов. Благодаря этому дух таинственности витает в Ушгули, и только немногим повезёт это понять и увидеть, или хотя бы прикоснуться к неизведанному…
В кафе нам приносят кубдари, хачапури и шашлык. Всё было великолепно. Хотя, увы, шашлык был приготовлен не на мангале, а в духовке. Но когда у тебя перед глазами великолепная панорама больших гор, эта еда, в конечном счёте, кажется невероятным пиршеством.
Пока мы радовались "празднику живота" и надевали на себя слой за слоем одежду (ведь становилось прохладно), вокруг нас оживленно заполнялись столики. Большое количество иностранных туристов, переговариваясь между собой на разных языках, напоминали этим самым легенду о Вавилонском столпотворении. Вскоре грянул гул моторов от нескольких приехавших мотоциклов эндуро. Байкеры-путешественники оживили всё вокруг. А наши маленькие велосипедики с немаленькими баулами, почти как кофры на мотоциклах, всё равно смотрелись гордо на фоне этих железных гигантов.
Конечно, съесть всё мы не смогли. Кубдари прихватили с собой на ужин, чтобы не заморачиваться готовкой, а вместо этого – полноценно прогуляться. Приобрели и Кидзмараули по адекватной цене.
Нам осталось проехать ещё 5 км в сторону горы Шхара, поставить лагерь и наконец-то приблизиться к леднику. Времени оставалось мало, но возникло одно удивительное обстоятельство, остановившее нас. Отъехав от села, мы услышали восхитительное пение, потрясающий мужской голос и волшебную музыку. Мне сначала показалось, что у меня слуховые галлюцинации или где-то играет радио, но когда я поняла, что пение живое, подняла голову на холм справа и увидела, что на нём сидят мужчины и творят ту самую музыку. Мы останавливаемся, я кладу велосипед, и прошу дать мне 15 минут, а ноги словно сами несут меня на этот холм.
Подъем оказался достаточно крутым - от этого прихожу в себя, думая, что, быть может, помешаю людям. Осторожно подхожу. Вижу, что моё появление никого не смутило. И это не боги, пришедшие с небес, и наполняющие долину волшебной мелодией. Это - двое простых грузинских мужчин в джинсах, сидящие на траве.
Вот уже Рома вслед за мной осмелился и поднимается… Сажусь немножко в стороне и слушаю. Теперь уж можно различить каждый перекат голоса и потрясающее исполнение, каждую ноту инструмента… И эта музыка уже звучит в унисон с сердцем, преподносит тебя над обыденностью, а заснеженные горы впереди становятся уже настоящими и живыми, а не просто красивой картинкой. Уже не могу себя сдерживать (настолько трогательно) – катятся слёзы. Отворачиваюсь, чтобы никого не смутить такой реакцией, но просто ничего не могу с собой поделать…
Когда мужчины закончили композицию, на холм поднялся и Рома. Невозможно было не восхищаться вслух. Я извинилась за слёзы и спросила, о чём песня.
- О любви, - ответил один из них, улыбаясь.
- Я так и думала, - подумала я вслух
Разговаривая, мы узнали, что человек, так искусно владеющий голосом – солист грузинского национального ансамбля Тбилиси. А в руках музыканта – ни что иное, как грузинский национальный инструмент «фандури». Мы сразу провели аналогию с украинской «бандурой». Согласились, что у нас много всего похожего и общего. А ещё нам устроили персональный маленький концерт и разрешили снять всё это на видео.
Данная история и это видео – огромнейшая награда нам за всё путешествие по Грузии, ценнейший подарок на нашем пути…
Не удивительно, что в 1976 году американское космическое агентство NASA отправило в космос грузинскую песню «Чакруло» как образец музыкальных способностей человечества!
Приближаясь к будущей стоянке, натыкаемся на огромный ручей, идущий поперёк дороги. Пока форсируем эту реку, ко мне обращается байкер с просьбой снять его на камеру, когда он будет переезжать воду на байке. Говорит на английском, сам поляк. Я берусь за эту режиссуру. Получилось очень круто – брызги разлетались фонтаном. Жаль, что на велосипедах так не проскочили, побоявшись течения. Имели бы чем заняться и что сушить.
Парень поведал, что он с товарищами байкерами осуществляют сейчас путешествие через Грузию, а затем – Турцию и Армению. На что я говорю (перевожу со своего упрощенного английского):
- Здорово! На мотоцикле можно проехать больше и больше увидеть, чем на велосипеде.
На что он мне задумчиво ответил:
- Да, но зато на велосипеде вы ближе к Природе…
И мне было трудно с этим спорить.
По дороге нам встретилась пара туристов с треккинговыми палками. Выяснилось, что они "таки из Одессы". Остановились в Ушгули, поставили лагерь во дворе возле отеля, и сегодня ходили к леднику.
Мы нашли просторное место для стоянки – целое поле. Рядом был родник.
Рома делает Вите новую аватарочку на фоне горы
Шхара (5193 м) - высочайшей точки Грузии.
Витя остался на хозяйстве, а мы потопали в сторону красавицы Шхары. Для меня это было первое знакомство с большими горами, точнее возможность приблизиться к ним. Масштабы, монументальность всего этого впечатляет.
К леднику ведёт маркированная тропа, а на морене выстроены турики – так что ориентироваться просто.
Пытаемся подняться выше, но морена превращается в крутой зыбкий склон. Всё это добро едет и движется – страшновато. А под навалом камней журчит вода и складывается ложное впечатление, что сейчас куда-то провалишься.
Прикасаюсь к леднику. Да, лёд - не обманули.
Рома устраивает мне маленькую фотосессию.
Здесь не только слышишь, как живут горы, но и видишь, как ледник превращается в воду, наблюдаешь в стороне камнепад. На ум приходят слова Высоцкого «Здесь вам не равнина…»
Вернулись в лагерь счастливые, а Витя, не менее довольный, рассказал нам во всех подробностях о том, что успел сделать: и постирать всё, и вымыться, и выспаться… Ужинаем восхитительным кубдари, откупориваем Кидзмараули и приступаем к деликатесу - палочкам-соломке.
Пошел дождь. Перемещаемся в палатку, и «в тесноте, да не в обиде» заканчиваем этот день, насыщенный яркими событиями.
Расстояние – 21 км
Время движения – 2 часа 47 мин.
Ср. скорость – 7,6 км\час (максимальная – 32 км\час)
Всего набор – 905 м
Всего спуск – 657 м
День одиннадцатый
Начало нового дня. Спешные сборы под усиливающимся дождём. Старт в
9:00. Под ливнем возвращаемся в
Ушгули. А там, оказывается, дождя и нет. Туча нависла именно над волшебной полянкой - местом ночёвки.
В кафе, где мы вчера обедали, готовят комплексный завтрак. Здесь же и собирались покушать утром. Нас уже ждали. Обстановка внутри кафе – домашняя, словно мы пришли к кому-то в гости. Нам принесли мёд, лепёшки, яичницу, сыр, варенье, мамалыгу, чай и кофе – вышел питательный и вкусный завтрак. Как раз в это время там была и та самая пара пешеходных туристов из Одессы. С удовольствием поделились новыми впечатлениями.
Начинаем спускаться. Рома каждый раз останавливается, чтобы сфотографировать очередные Сванские башни, стоящие во дворах возле жилых домов. Действительно, трудно проехать мимо этих необычных сооружений – хочется остановиться и хорошенько рассмотреть их.
Сванские башни – самые известные достопримечательности Грузии. На северо-западе этой страны у многих семей есть своя башня-крепость. Строили их когда-то целым посёлком. Низ устилали камнями для надёжности сооружения. Вход находится высоко. Чтобы войти вовнутрь, использовали лестницу. Это была идеальная защита для семьи в случае опасности – все входили в башню, лестницу втягивали вовнутрь, а дверь закрывали.
Горная дорога ведёт нас вдоль обрыва и
реки Ингури. Сегодня здесь дождя не было. Сухо. Ехать приятно. Чувствую, что перестала бояться спусков, а в контактных педалях, оказывается, отлично контролируешь велосипед.
Со стороны эта дорога кажется кошмарной. А на самом деле, ехать здесь очень приятно, и обрыв абсолютно не пугает. Температура окружающей среды после понижение высоты резко изменилась. Воздух теплый и приятный. Снимаем верхние слои одежды.
За селом
Богреши начинаем подъем ещё на один
перевал – Угыр (1920 м). Дорога плавным серпантином ведёт нас сквозь лес. Фляги пустеют, а вода в родниках – мутная. Встречаем велотуристов из Москвы. Спрашивают: "Дальше дорога как?". Но нам нечем их порадовать – впереди у них грязь и лужи, а затем – затяжной подъем. Судя по разговору, они почему-то ожидали в здешних местах асфальт.
Где-то на этом перевале Рома планировал маленькую авантюру. Но боевой дух притупило чувство голода и пустые фляги. Так что едем через перевал и выходим на спуск. На тот момент мы попали на строительство дороги на перевал. Местами как раз только залили бетон. Дальше видим окончательную версию дороги – плотно уложенные бетонные плиты. Но эта трасса вполне себе ровная – можно и разогнаться. Бетонка выводи нас в
Местию.
Местиа – культурный и религиозный центр горной Сванетии. Здесь есть множество достопримечательностей, аэропорт, горнолыжный курорт. Из Местии, ещё и центра высокогорного туризма и альпинизма, начинаются восхождения на Ушбу, Джанги-тау и Шхару.
Аккуратный, свежий, отреставрированный городок кажется каким-то игрушечным. Новые строения скорей напоминают декорацию для исторического фильма о Средневековье. Всё слишком новое – кажется, что эти стены ещё не вдохнули жизнь. Но город вполне красивый и приятный. Сочетание дерева, каменных стен и брусчатки создаёт иллюзию древности.
Всё сделано в одном архитектурном ансамбле.
Даже вывески здесь по одному стандарту – маленькие и аккуратные, дабы не портить экстерьер. Туристу здесь есть на что посмотреть и где остановится. Местиа – отменный пример современного грузинского города с качественной туристической инфраструктурой.
Даже полицейский участок здесь очень необычный.
По городу гуляют разные туристы. Можно увидеть многих альпинистов, распознав их по одежде. Нам встретились альпинисты из Киева. Узнали друг друга по патриотической атрибутике: у них желто-голубая ленточка на рюкзаке, а у нас – флажки. Разговорились. Приятно встретить своих.
Здесь можно найти банк, купить продукты и отменно покушать в одном из ресторанов или кафе. Мы «купились» на знак Wi-Fi, выбрав кафе “LAILA”. Так впервые в Грузии нашли Интернет. Чтобы видеть велосипеды, садимся на летней площадке. Но на велосипеды почти и не смотрим – глаза тянутся созерцать прекрасную панораму гор. Обслуживание здесь на европейском уровне, цены ниже, чем в Ушгули, а меню – на разных языках. Еда оказалась очень вкусной. Выбрали разные блюда грузинской кухни – то, что ещё не пробовали. Все остались довольными. Пока кушала, наблюдала, как корова пасется на стриженом газоне посреди сквера с красивыми фонтанчиками и лавочками.
Это было уже привычно, и посему стало спокойно за Местию, ведь не смотря на реконструкцию, город остается самобытным и продолжает жить своей жизнью, невзирая на туристов.
Свежий ветер из гор несёт прохладу. Сидишь себе, укутавшись в плед, на плетеном стуле, прощально смотришь на красоту больших гор, и уже не хочется никуда ехать.
Но мы покидаем Местию, а вместе с ней – и эти виды на заснеженные вершинки…
Наш путь пересекает сёла. Везде – колорит и аутентичность, и эта полоса бетонной дороги – словно туннель цивилизации, рассекающий пространство. Снова встречаются восхитительные башни-крепости.
День подходит к концу. В одном из сёл набираем воду. Местные мужчины берут через забор нашу тару и наполняют водой. Заодно угощают яблоками.
Пытаюсь купить молоко. Но женщины говорят, что сейчас его нет, а будет поздним вечером, когда коровы придут с пастбища, или ранним утром.
В районе посёлка
Лешгуани Рома чудом увидел ровное место на склоне, недалеко от ручья.
Чтобы туда добраться, нужно хорошенько потолкать велосипед. Пока поднимаемся, возле нас притормаживает автомобиль. Слышим:
- Кудаааа??? Там дорога нэт!
- Всё хорошо! – отвечаем, а сами хихикаем.
Закончили движение около
20:00. Стоянка оказалась чудной – в сосновом лесу. Встретили местных, пасущих здесь коров, и они сказали, что мы нашли в здешних окрестностях самое наилучшее место для ночёвки. И, правда, хорошо ведь… Убирай шишки на месте под палатку – и ночуй себе на мягком ковре иголок. За ужином можно съесть пару-тройку муравьев в супе – но это не смертельно.
Я устроила себе банный вечер, плескалась-стиралась почти час. Рома, например, стирался тоже. Правда эта процедура у него проходила немного иначе – он развесил носки, футболку на ёлки со словами:
- Дождь вымоет, ветер высушит…
Дождь, конечно, хлынул. Вскоре мы поняли, что находимся в туче – везде был туман беспросветный. Поужинав, отправились на боковую.
Расстояние – 64 км
Время движения – 5 часов 4 мин.
Ср. скорость – 13 км\час (максимальная – 46 км\час)
Всего набор – 1290 м
Всего спуск – 1842м
День двенадцатый
Проснуться и понять, что находимся в туче – это конечно романтично… Но разжечь мокрые шишки – дело непростое.
Утром нас радовало неповторимое зрелище…
Перед нами – безумно красивая панорама. Тучи, словно играя, преображают горы в своём пластичном танце. И этот восхитительный "тайм-лапс" можно смотреть целое утро не просто в HD-качестве, а в он-лайне, в реале и действительности…
Стартуем, как настоящие «матрасники» - в
11:00. Едем по бетонке.
Сначала она идёт наверх – набираем высоту.
Погода не радует – моросит и холодно. Когда начался спуск, резко потеплело.
Трасса здесь ну просто божественная. Едешь так близко к облакам... Красота не прекращается. Куда не посмотри – везде восхитительная природа.
Иногда хочется просто остановится и чем-то любоваться... Как, например, этим водопадом.
Очередной спуск сменяется очередным подъемом. На спусках нужно соблюдать бдительность. Часто на дороге валяются упавшие со скал камни.
Кто-то отдыхает, а кому-то скоро отчёт писать – нужно делать записи.
По дороге иногда встречаются ларьки, где можно купить, например, мороженное. А вскоре видим возле дороги кафе. Столики находятся в тени. Водопад, ручей, озерцо, уточки плавают – ну очень приятное местечко.
Здесь на наших глазах женщина замешивает тесто и делает кубдари и хачапури. Я захожу к ней, прошусь понаблюдать за процессом. Она делает всё очень быстро – видно рука набита. Женщина оказалась ещё и пчеловодом. Ульи у неё здесь же, недалеко от кафе. Покупаем местный мёд. Пока ждём еду, хозяйка, по совместительству повар и официант, выносит нам кое-что почитать, чтобы мы не скучали. Мне попадается интересная историческая книга о Сванетии, где открывается проблема шовинизма российского правительства по отношению к грузинам. Рассматриваем старые открытки с фотографиями сванских пейзажей и гайд-бук для пешеходных туристов по той же Сванетии.
Здешние кубдари и хачапури мне показались самыми вкусными из всех, что мы пробовали за весь поход. Вскоре появились ещё одни посетители. Оказалось, что это снова украинцы и опять «таки одесситы», приехавшие в Грузию в гости.
Пообедав, двигаемся дальше. В основном спускаемся. Всё так же красиво – бурные реки, водопады, горное ущелье. Автомобили у нас на пути почти не встречаются. Чувство такое, что это – широкая велодорожка.
Бетонка сменилась асфальтом. Скорость на спуске сразу увеличилась.
Вот и первый тоннель.
Едем без фонарей (лень доставать). Витин баул впереди отражает свет, позволяя ощущать пространство в полной темноте.
Вскоре встречаем женщину - велотуристку из Канады. Путешествует соло. Спрашивает у нас, где ближайшие хостелы или населенные пункты, видимо хочет спланировать ночёвку.
Маленькое водохранилище.
Жарко, хочется купаться, но меня никто не поддержал в этом порыве – так что едем дальше.
Старый подвесной мостик выводит в сад, где я нахожу яблоки, маленькие, ещё недозрелые, но вкусные. Пробую прыгать на мостике – таки раскачивается, весело.
Ура, дальше - много-много тоннелей!..
Но ехать в некоторых из них без фонаря страшно. Въезжаешь, а он, оказывается, длиннющий. Темно – только свет в конце. От этого даже кружится голова. Крутишь педали, а в темноте кажется, что стоишь на месте. Автомобилей на этой дороге, как я упоминала, почти нет, и очень уж не хочется, чтобы кто-то сейчас ехал тебе навстречу…
Стоим с Витей, ждём Рому, который решил поснимать тоннель изнутри.
Как раз туда, навстречу ему, въезжает машина. Вот и Рома появился – выезжает из тоннеля. И вдруг… Слышу как сверху срывается камень (этот звук мне знаком с альпинистских восхождений в Крыму). Сразу ловлю этот момент - вижу как летит огромный булыжник, словно в замедленной съемке, и вовремя кричу: «Рома!» перед тем, как кусок скалы зацепил его переднее колесо и разбился, рассыпавшись от удара на несколько камней… А Витя в это время как раз фотографировал Рому на мобильный. В этой ситуации больше всех испугалась я. В этом случае играла роль доля секунды. Когда поняла, что всё обошлось, стало даже смешно. Но жуткое ощущение внутри осталось до конца дня.
Сама еле кручу педали. Вдохновляет на движение только красота вокруг. Ребята едут как-то веселей. А когда начинается подъем, чувствую, что я уже, кажись, накаталась… Где тут у вас можно упасть?..
Вот мы уже движемся вдоль водохранилища. Придумали ему название - «голубая лагуна»…
Косые лучи вечернего солнца преображают весь мир.
Эта красота становится фантастической, нереальной и сказочной под мягким, тёплым светом и длинными тенями.
Кажется, что цвета природы вокруг – абсолютно невозможные. Как вообще может такое быть? Можно ли верить глазам? Голубая лагуна превратилась под закатом в бирюзовую. Чудеса...
Витя с рожками.
Водохранилище упирается в громадную плотину ГЭС. Она находится в скрытом месте на спуске, где набираешь сумасшедший разгон. Нам повезло её не проехать и увидеть всё своими глазами.
Оказывается, что это вторая по высоте плотина на территории бывшего СССР.
Пока Рома фотографирует, а Витя рассматривает сооружение, я собираю нам ежевику. Ягоды - спелые и очень сладкие.
Дальше – прямая, идущая вниз.
Несёмся на большой скорости. Машин почти нет. Приезжаем в
Джвари, где делаем закупки.
Дальше двигаемся на ночевку по каменистой дороге за пределы города. Рома, как всегда, с помощью какого-то дополнительного органа чувств, уже в сумерках находит отличнейшую стоянку возле
реки Назхала, на лужайке, где пахнет мятой. Время –
21.30.
Расслабившись, наконец-то я почувствовала, насколько устала, и после ужина первой уползла в палатку, моментально погрузившись в далёкое царство Морфея.
Расстояние – 106 км
Время движения – 6 часов.
Ср. скорость – 17 км\час (максимальная – 58 км\час)
Всего набор – 2418 м
Всего спуск – 3279 м
День тринадцатый
На полянке, где мы проснулись, упала роса. Всё сверкало бриллиантовыми каплями под нежным утренним солнцем.
Трава на этой лужайке была везде аккуратно подстриженная, словно кто-то здесь хорошо поработал газонокосилкой. Но вскоре мы поняли в чем дело. Мы стояли на пастбище коров и лошадей.
Начинаем очень вальяжные сборы. Устроили день большой стирки.
Только приходилось отгонять парнокопытных друзей от вещей, к которым они постоянно лезли. Этим утром можно было почувствовать себя пастухами.
Маленький телёнок понял, как у меня что-то выпросить. Я поделилась с ним завтраком – своей кашей. После этого он не давал мне покоя – топтался возле меня, заглядывая в глаза, выпрашивая что-то вкусное.
И Рома нашел себе в реке пучеглазого друга - симпатичного краба.
Только в
12:30 наконец-то начали крутить педали. Двигаемся от стоянки в сторону
с. Кукеши. Вскоре, преодолевая сельские каменистые дороги, выезжаем на трассу, ведущую в Мартвили. Стоит жара.
Последние горные пейзажи остались позади.
Трудно не обратить внимания на то, как здесь живут люди. Везде – аккуратные двухэтажные домики, во дворе – стриженые газоны, растут пальмы, фруктовые деревья и шикарные цветы. Но встречается и много брошенных домов, где, видно, давно никто не живет, а также наполовину разрушенные «совковые» магазины. Как оказалось, в этих краях когда-то жило много русских. Но они уехали, оставив после себя пустые дома.
Чего только не увидишь в Грузии… Кто бы мог подумать, что собака может самостоятельно пасти коз! Как раз проезжали мимо, когда пёс выводил их со двора. Мы остановились немного дальше, чтобы набрать воду, увидев акведук. Пёс гнал коз вдоль дороги, следуя позади. Затем все они перешли трассу, и по одному запрыгнули в разбитое окно заброшенного помещения. «Пастух» запрыгнул вслед за козами…
Местные, видимо, не часто видят туристов. На нас смотрели с большим интересом. Пока мы в селе кушали арбуз, к нам подъехал парень на велосипеде. Пытался у нас что-то спросить, но понимать его было трудно (он владел только грузинским языком). Какую-то часть его интереса всё-таки утолили. Здешние жители всё время спрашивают, откуда мы. Люди – отзывчивые, всегда набирали нам воду. У одного мужчины мы попросили телефон, чтобы позвонить в офис «Укрферри» в Батуми. Брать с нас деньги он наотрез отказался, только попросил: «Расскажите своим в Украине, пусть к нам приезжают, и что в Грузии хорошо...» Я пообещала ему, что напишу целую историю о том, как хорошо в Грузии.
Оказалось, что паром на этот раз отправляется не из Батуми, а из Поти. Но на наши планы попасть в Батуми это уже не влияло. Было достаточно времени, чтобы посмотреть Батуми и доехать в Поти – а именно 2 дня. Как и планировали, направляемся в
Мартвили, где собираемся закончить официальную часть велопохода. В этот городок ведёт очень затяжной спуск. Где-то в начале посёлка у нас по пути был потрясающий каньон, но мы его проехали, увлекшись скоростью. Когда поняли, что мы такими темпами проедем и Мартвили, свернули в сторону реки. По дороге на «пляж» пообщались с местным мужчиной, который нам и рассказал, что каньон остался позади, и подсказал, где здесь можно искупаться. Приглашал нас в гости, но мы вежливо отказались. Но уехать с пустыми руками он нам всё-таки не позволил.
Река Абаша – прозрачная и приятная. Только тяжело заходить в воду, ступая по камушкам босыми ногами, подвергая ступни активному болевому массажу. В глубоком месте было полно рыбок. Люди, отдыхающие рядом, дали нам маску. Ребята ныряли в ней и были потрясены – оказывается, что там плаваешь, словно в аквариуме – в этой реке кипит жизнь…
Рома быстро находит транспорт, чтобы ехать в Батуми – мужчина из Мартвили согласился нас завезти за вполне адекватную цену. Наш обаятельный водитель оказался хореографом, одним из лучших в Грузии постановщиком детских танцев.
Собственно, на этом и закончился наш поход, точнее его активная фаза. Но впереди было ещё много чего интересного…
Расстояние – 60 км
Время движения – 3 часа 45 мин.
Ср. скорость – 17 км\час (максимальная – 32 км\час)
Всего набор – 732 м
Всего спуск – 792 м
Мартвили-Батуми-Поти
Неофициальная часть похода началась в бусе, везущем нас в Батуми. Велосипеды влезли туда без проблем. Только состегнули их резинками и сняли баулы. Скорость движения была просто сумасшедшая. Пребывая в Грузии, мы поняли, что водители здесь ездят очень резво. Таким оказался и наш водитель по имени Паата.
Как выяснилось, в Грузии можно купить неплохую б\у иномарку всего за 1000 долл. Поэтому здесь почти у каждого есть автомобиль. У нашего нового знакомого их два.
Целую дорогу мы общались на разные темы. Собеседник он просто потрясающий. Паата ответил на все мои вопросы, которые возникли во время путешествия по этой стране. Заодно рассказал о себе и своей жизни. Оказалось, что он бывал в Украине на гастролях ансамбля, в котором когда-то выступал. Даже описал мой родной город и его прекрасный театр. Также Паата вспоминал недавнюю гражданскую войну в 90-х, которая проходила во время его юности. Говорил, что по Мартвили в это время колесили танки. Рассказал о периоде в Грузии, когда жить без электричества стало привычным делом. И это было не так уж давно. Вроде сейчас всё наладилось, и жить стало лучше. Он занимается любимым делом – постановками выступлений для детского танцевального ансамбля «Колхида». Его ансамбль успешно выигрывает на конкурсах, являясь одним и лучших в Грузии.
Делаем остановку. Ребята бегут покупать горячую кукурузу. Я в это время вдохновлено рассказываю Паате, какая у них прекрасная страна. Он меня слушает, затем смотрит по сторонам, на обочину, где валяется мусор и говорит:
- Да, но это всё, - показывает на мусор, - так не должно быть. Но, знаете, смотрю я на молодежь. Они – другие. Они не такие, какими были мы. Сейчас у нас этап переосмысления. Думаю, что нынешняя молодежь сделает Грузию такой, какой мы хотим её видеть…
Едем дальше. На серпантинах с множеством поворотов удивляемся, как можно так быстро выкручивать руль – реакция и мастерство вождения поражают. А сами еле держимся за кресла. На въезде в Батуми попадаем в пробку. Стоим так около часа. Точнее движемся, но скорее стоим. Рядом – набережная и море. Паата взял с собой сына. Они планировали заодно съездить на море. Решаем, что нам лучше сейчас выйти. Паата припарковался, а мы мигом разгружаемся.
Снова едем по велодорожке набережной
Батуми. Вечерняя жизнь. Много отдыхающих. Но в этот раз нет ливня – можно двигаться неспешно и сделать фотографии.
Даже есть велосипеды напрокат. Такие терминалы можно встретить вдоль всей набережной.
Проголодались. Решили попробовать местную шаурму. Туда кладут очень острый перец. Когда официанты увидели нашу реакцию на остроту, принесли нам айран, бесплатно.
Затем направляемся в
Квариати, в то же самое место, где ночевали сразу после прибытия в Грузию. Дорога теперь знакомая. Проезжаем Гонио. Кажется, что завтра можно начать всё заново. Но, увы, круг замыкается…
Следующий день начинаем, купаясь в море. Кушаем на завтрак хачапури в придорожном бистро и едем обратно в Батуми. Здесь планируем найти
рынок Хопа, где, говорят, можно купить всё.
Любуемся новой аллеей. Здесь Витя укусил камеру, неудачно запрыгнув на бордюр.
Вспомнила, что у меня нет фотографии с пальмой. Срочно это исправляем.
На рынке Хопа находим всё нужное – сувениры и вино. Большая часть рынка заполнена товарами из Китая и одеждой из Турции.
Продуктовый базар Батуми находится в районе автовокзала. Едем туда, преодолевая длинную пробку. Здесь можно купить грузинский табак и чай, сванскую соль (правда, она оказалась не «такой сванской», как в Кутаиси), а также разные фрукты (инжир, персики). Заодно и сытно обедаем в одном совсем нетуристическом, но аутентичном месте.
В районе автовокзала находится и офис «Укрферри». Витя заходит туда и узнаёт детали завтрашней посадки на паром.
Решив все вопросы, начинаем потихоньку выезжать из этого города, следуя сквозь его узкие улочки.
На набережной можно купить грузинские сувениры. Почему-то они здесь стоят дешевле, чем на рынке, а выглядят оригинально.
Проезжаем набережную, двигаемся в сторону Поти. День жаркий. Этот родник спас нас очень вовремя.
Это – тоннель на выезде из Батуми. Конечно, ему далеко до сванских тоннелей.
Дальше начинается длиннющий серпантин вверх. Дорога узкая – едем, прижимаясь к обочине, на сколько это возможно. Здесь меня обгоняет шоссер со словами «Hello! Ukraine – cool!» Он уже успел пообщаться с Витей. Оказалось, что это профессиональный спортсмен из Батуми. На этом серпантине он часто тренируется. Подъем нас изрядно утомил. В награду себе – съедаем арбуз, сидя на крыше магазина – там у них летняя площадка.
По дороге через
курорт Кабулети попадаем в огромную пробку. Машины всё время сигналят, а те, что прорвались, подрезают друг друга и нас. Как оказалось, отдыхающие здесь не ходят пешком – поэтому в сезон здесь заторы и пробки.
Проезжаем
Уреки, курорт известный своими черными магнитными песками и их чудесными свойствами, лечащими множество заболеваний. От трассы к морю курорта – 3 км. Но решаем не заезжать туда, а двигаться дальше и думать, где будет сегодняшняя ночевка. Трасса в Поти всё время идёт вдоль побережья. И если проехать ещё немного дальше, тогда от трассы к морю будет уже совсем близко.
В конце дня перед стоянкой находим магазин, а рядом с ним маленькую пекарню, где пробуем самый вкусный хлеб, точнее лаваш – горячий и божественный.
За этот день мы проехали 77 км. Находим чудесное место в районе посёлка
Григолети (12 км к Поти). Прекрасно здесь – море, сосны, пляж с тёмно-серым песком (наверное, таким же магнитным). Купаемся в тёплом море. Вход в море – очень плавный. Чтобы поплавать, нужно хорошенько пройтись вглубь моря. Несмотря на вечер, тёмный песок ещё держит тепло. Поначалу непривычно. Кажется что ноги грязные, хотя понимаешь что всё ок, что это песок другого цвета.
Доедаем лаваш, Рома едет в пекарню во второй раз и привозит вторую порцию божественного хлеба.
Кроме нас здесь были и другие отдыхающие. Гостеприимство не переставало удивлять. Одни, уезжая, угостили нас орешками. А другие, наши соседи, которые точно так же стояли палатками, принесли нам арбуз. Это была чудесная семья с тремя детьми, люди очень приятные и искренние. Проводя отпуск, они путешествуют на машине по Грузии, останавливаясь, где им нравится.
В конце дня наблюдаем потрясающий закат…
Последний день в Грузии
Вот и пришел этот день. Утром были слышны раскаты грома. Дождя не хотелось. А мне ещё больше не хотелось возвращаться...
От места стоянки до причала парома – 18 км. Вчера оказалось, что посадка начинается в 10:00. Мы очень быстро заезжаем в
Поти. В городе ориентируемся с помощью языка (спрашиваем местных).
Поти – аккуратный и тихий портовый городок. Пока едем, замечаю, что часто возле дороги растут пальмы. Фасады зданий украшены резьбой, часто встречается мозаика советских времён. Везде много магазинов. Имея опыт путешествий на пароме, делаем закупки – берём то, что на пароме не купишь и то, что там дорого.
Вскоре мы уже на таможне. Таможенники – вежливые, поверхностно смотрят баул, просто спрашивают что там. В конце говорят: «Приезжайте в Грузию ещё!»
Возле парома нас ждёт «сюрприз». Оказывается, мы первые прибыли на посадку, а списков пока нет. Пустить на паром нас не могут. Члены экипажа также ничего сделать не смогли. Реально посадка должна быть около 14 ч. Возвращаться в город и снова проходить проверку не хочется. И тут начинается ливень. Нам предлагают спрятаться под навес. Даже выделили стульчик.
Захотелось спать. Погода – сонная, все изрядно устали. Витя – кладёт каримат на бетон, и засыпает. Я тоже уснула, сидя на стульчике.
Когда началась посадка, оказалось, что нас нет в списках и нас вообще не должны были пускать. Ещё нужно было ехать с паспортами в офис «Укрферри», находящийся в Поти в районе порта, дабы зарегистрироваться (и этого мы не знали, никто об этом не предупредил). Многие пассажиры уже прошли на паром. А нам пришлось ждать…
Спустя час ступили на палубу. Нам дали ту же каюту, находящуюся в носу судна. Снова круг замкнулся. Даже на минутку все подумали, что не выходили из парома, а весь наш «трип» всего лишь приснился. После горячего душа все преображались на глазах. Оставалось только ожидать ужина. Хорошо, что судовое время – украинское, и ждать на час меньше.
Пока шла погрузка и паром стоял в порту, наблюдали прекрасный закат.
Потихоньку угасал портовый город - отходил ко сну.
Мы тоже уснули рано. Но ночью на паром приехали таможенники. Нужно было проходить паспортный контроль…
Проверяя мой паспорт, грузинские таможенники спросили:
- Вы на машине?
- Нет, - говорю сонно, - на велосипеде…
Молодой таможенник почему-то заулыбался.
Путь Грузия-Украина
Началась обычные паромные будни: кушать, спать несколько раз в сутки, нарды, чтение, прогулки на палубе... Пассажиров на пароме было в 3 раза меньше, чем в прошлый раз.
Теперь мы, как опытные, знали, что кушать нужно приходить до того, как объявят – тогда еда в столовой горячая. Кормили очень вкусно.
Проходя Крым, можно было внимательно его рассмотреть и сфотографировать. Видимость была отличной.
Отдохнув на пароме 3 дня, мы прибыли в
Ильичевск.
Теперь-то нужно написать какое-то умозаключение, выводы. Наверное, тот, кто прочитал этот странный отчёт (что-то среднее между рассказом и фоторепортажем), уже наверное сделал выводы сам.
Поход получился славный. Правда, было тяжело: общее снаряжение распределено только на троих, обязанности разбились точно так же. Мы потеряли многие килограммы, сгорели и облезли, были искусаны мошкой. Но зато обошлось без травм и серьезных поломок. Без преувеличений, наша тройка была достаточно выносливой и сплоченной. Рома был прекрасно подготовлен, как организатор. График движения соблюдался, как и было задумано.
А ещё у нас были потрясающие стоянки. Мы видели столько красоты вокруг! А люди… нам попадались удивительные люди. Такая концентрация доброты и гостеприимности на душу населения, наверное, возможна только в Грузии. В эту страну нужно ехать с открытым сердцем, и быть готовым попрощаться со стереотипами. Мне кажется, она нам открылась, даже больше, чем мы ожидали.
После Грузии кто-то понял, что сбылась его очередная мечта, а кто-то, возможно, о многом задумался. Так или иначе, Грузия навевает глубокие размышления.
Надеюсь, что я смогла передать главное – ту эмоцию, которая сопровождала нас на протяжении всего похода – чувство радости и возвышенности. Ведь о Грузии, об этой маленькой стране больших сердец, нельзя писать или говорить без вдохновения и тёплого огня в глазах… Теперь смело можно сказать: «И я там был. Мёд-пиво пил…»
Спасибо всем кто читал и дочитал.
Конец.
Надо начинать снова 
Велосипедный - действительно первый. 
але ж ми спарцмєни...
хорошая мысль. Конечно же рвануть...
. На то он и опыт) Я сама время от времени буду это перечитывать. Фотографии эти чудные смотришь бегло- и прёт воспоминаниями. Кажется что это и не с нами было... или приснилось))) Спасибо за отзыв. 
