Кроме всего прочего, мне как человеку, изучающему испанский язык, было просто интересно проехать по испанской глубинке и поговорить с носителями языка.
И в один прекрасный день время настало!
Освободились майские праздники от всех прочих обычных планов, нашлись соратники, готовые разделить со мной мою мечту и все связанные с ней трудности.
Мы долго выбирали вариант прибытия на место и искали никак не желающие стыковаться авиарейсы, визы, билеты, страховки…
Но, в итоге, все сложилось благополучно в непростой вариант Киев-Франкфурт-Биариц и назад Сантьяго-де-Компостела-Франкфурт-Киев, с сутками между рейсами во Франкфурте туда и двумя обратно.
И вот, наконец, пришло время собирать вещи и паковать велосипеды.
Надо сказать, что классическое паломничество разрешается либо пешком, либо верхом на лошади. Но, в связи с изменениями в современном мире, сейчас также допускается совершать это путешествие на велосипеде.
Это позволяет сократить время маршрута вдвое, но никоем образом его не облегчает.
Восемьсот километров Camino Frances , который берет свое начало во французском городе Сан-Жан-Пьед-де-Порт, занимают у среднестатического паломника около месяца. На велосипеде же мы преодолели это расстояние за две недели.
Историческую справку опускаю.
Для тех, кто ничего про это не знает, можете прочитать
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=34442" onclick="window.open(this.href);return false;
Любен в прошлом году подробно описал
Жаркий субботний день. Успев вчера нагуляться по симпатично-организованному Франкфурту,
мы в аэропорту Биарица собираем наши велосипеды.
Нас шестеро и сегодня, наконец, заканчивается затянувшийся период перетаскивания рюкзаков и велосипедов и начинается собственно то, ради чего все мы здесь.
От точки старта в Сан-Жан-Пьед-де-Порт нас отделяет 60км.
Именно там паломники из Франции собирались вместе, придя каждый из своего города, перед преодолением горных перевалов.
Мы опасаемся, что можем не найти ночлега поздно ночью в маленьком городишке, куда прибывают паломники со всего мира, поэтому останавливаемся по пути, в небольшой частной гостиничке с невероятно приветливой хозяйкой.
Утром завтракаем свежей выпечкой из пекарни на дороге и вот мы уже почти у цели.
Попетляв по узким улочкам старой крепости, прибываем к месту регистрации паломников. Тут, за символическую плату в 2 евро, нам выдают паспорт паломника и раковину – символ пилигрима.
url=http://www.velodom.com.ua/full/1339.jpg]
[/url]В паспорт на всем протяжении пути можно поставить печати в приютах, церквях, почтах, а иногда и просто в кафе. Кроме приятной и чем-то напоминающей детство игры в «коллекцию», эти печати, разные в каждом месте, служат своеобразным доказательством пройденного пути для получения в конечной точке так называемой «Компостелки», бумажки подтверждающей совершенное паломничество.
А раковины пилигримы, по сложившейся традиции, привязывают к рюкзакам.
Первый день маршрута - самый сложный. И не только потому, что он – первый и мы еще не привыкли крутить педали, а еще и потому, что сегодня нам предстоит перейти через Пиренеи по так называемому «пути Наполеона». На участке в 26км набор высоты составляет почти полтора километра!
url=http://www.velodom.com.ua/full/1340.jpg]
[/url]Но погода стоит хорошая, солнце сильно не жарит и мы потихонечку карабкаемся в гору, то в седле, а то просто толкая велосипеды рядом.
И так целый день бесконечного подъема, на котором как-то совершенно незаметно пересекаем границу и оказываемся уже на территории Испании.
Солнце клонится к закату, все уставшие и злые, несмотря на открывающиеся по обе стороны панорамы заснеженных вершин. Силы на исходе, но, наконец, подъем заканчивается и мы, воодушевившись, мчимся вниз по каменистой тропе.
Мой папик каким-то чудом умудряется сорвать резьбу на педали и долго едет с одной педалью(без контактов)
Спуск заканчивается в окутанном туманом Roncesvalles.
Приют здесь большой, но слишком много путников пытаются обрести тут пристанище после трудного горного участка, и свободных мест не оказывается.
Поэтому приходиться снова садиться и еще через километров десять нам удается поселиться в кемпинге.
Утром в автомастерской вместо педали, нарезав резьбу покрупнее, вкручивают огромный болт диаметром в 1,5 см и 15см длинной, на него трубку квадратного профиля и заглушают все гайкой.
Шатуны поменяли только в Киеве….
На следующий день мы впервые переходим реку по настоящему римскому мосту.
Для нас, жителей Украины, само название «римский мост» ассоциируется с невероятной древностью. Но тут, на севере Испании, они представляют собой обычное явление, которое встречается почти в каждом городе и повсеместно активно используется.
К вечеру мы добираемся до Памплоны. Это первый достаточно большой и город на нашем пути, а также первое место, где нам удается поселиться в государственный приют для паломников. Он представляет собой недавно отреставрированное помещение старой церкви, в котором есть спальни с двухъярусными кроватями, душевые с горячей водой, кухня с посудой и плитами, а также сушки и стиральные машины.
В зависимости от условий, а еще больше от щедрости местных органов власти, стоимость ночи в приюте, которые здесь называются Albergue, колеблется от 3 до 8 евро с человека. Также встречаться бесплатные, существующие на пожертвования, часто пилигримам в них предлагают и скромный завтрак.
Ночевки в приютах имеют свои особенности. Во-первых, для того, чтобы в них поселиться, нужно обязательно предъявить паспорт паломника. Во-вторых, чаще всего спальни представляют собой огромные помещения на 30-100 человек, хотя встречаются и с небольшими комнатами. А последнее то, что всех выгоняют с 8 до 8-30, и потом до 15 или 16 вечера приюты закрыты.
Европейские пенсионеры, а их на Пути Сантьяго подавляющее большинство, часто встают в 4-5 утра и выходят на маршрут еще затемно, зато уже к обеду большинство из них уже сидят по кафешкам в конечной точке своего сегодняшнего маршрута.
Для не очень богатых испанских деревушек проходящий через них Путь Сантьяго является достаточно серьезным источником дополнительных средств, поэтому практически везде помимо официальных приютов имеются и частные.
Стоимость ночи в частном приюте в большинстве случаев не отличается от государственных, но в них еще часто предлагают ужин или завтрак за дополнительную плату.
Но, не смотря на это, нигде не ощущаются попытки содрать с иностранцев побольше денег. Местное население очень приветливое и с радостью приходит на помощь в случае необходимости.
Мы, в который раз, выезжаем из приюта почти последними, весело обгоняя на наших железных конях жизнерадостных бабушек и дедушек со всей многонациональной Европы. Встречаются также и путешествующие группами путешественники из Японии и Китая. «Что забыли они на христианском пути паломничества?» спрашиваем мы себя.
Но на каком языке бы они ни говорили, паломники называют путь по-испански - "El Camino". И, встречая друг друга, произносят дружеское приветствие - «Hola!» (Привет!) и "Buen Camino!" (Счастливого Пути!) - как мантру, снова и снова.
И вообще эта всеобщая доброжелательность осталась в воспоминаниях одним из самых больших откровений пути.
url=http://www.velodom.com.ua/full/1344.jpg]
[/url]Запланированный на сегодня участок маршрута - 56км, мы уже выехали на плоскогорье, и путь паломников достаточно однообразно идет почти все время вдоль дороги.
Но зато вечером останавливаемся в интересном месте городке Атапуэрка, который известен на весь мир тем, что именно здесь на раскопках были найдены останки, принадлежат самому древнему европейцу.
Поэтому это место было объявлено ЮНЕСКО «достоянием человечества».
Следующий день запомнился двумя событиями - треснул на спуске обод Олиного колеса, а еще мы проезжали через город Бургос, где и купили без проблем новое колесо.
Собор в Бургасе древний и чрезвычайно впечатляющий, жаль, что ночевать нам надо было ехать дальше, и мы мало успели увидеть в самом городе, который, безусловно, заслуживает, чтобы его посмотрели.
Отдельного описания, на мой взгляд, заслуживает сложившийся наш распорядок дня.
Ведь он особенный, только для этого пути.
В 7 встаем, в 8 стараемся выехать. Собираем вещи, легкий завтрак. «Ранних пташек» среди нас не наблюдается, поэтому иногда приходилось выезжать чуть позже.
Около 11 второй завтрак - кофе с молоком и часто местная выпечка.
У кофе по всей стране одинаковый вкус, чего у нас не дождешься. Я везде пью только кофе с молоком, и что мне только не приносили на мой нехитрый заказ(особенно в нашей стране)! А здесь – «неизменно превосходный результат», именно такой вкус, как я люблю!
А выпечка в местных кондитерских– это вообще что-то! Выбор невероятный даже в деревнях, все свежее, запахи сводят с ума и, сам того не ожидая, каждый раз набираешь больше, чем хотел бы съесть.
Потом усиленно крутим педали где-то до двух-трех часов дня, в зависимости от того, как на пути попадается городок с продуктовым магазином, и накупаем там, кто чего хочет.
Если центральная площадь красивая и уютная, едим, расположившись на ней, если же нет, выезжаем из городка искать хорошее место на природе, где мы можем разжечь примус и приготовить горячий чай.
До обеда стараемся поехать побольше, оставив на последок 20-30 км, так как педали потом так тяжело крутятся после сытной еды!
А где-то с 5 до 7 вечера мы уже на месте, селимся в приют, принимаем душ и идем гулять, если город интересный.
В 10 обычно уже все спят – вставать рано, да и усталость ежедневная дает о себе знать.
В среднем мы проезжали за день около 70км.
Минимум 50, максимум 90.
Когда день на пятый наша средняя скорость наконец достигла 14км/ч нашей радости не было предела!
А сам стиль путешествия мне очень понравился! Приятно целый день где-то «рубиться», толкать, крутить, тащить и напрягаться, зная, что вечером тебя ждет горячий душ, сухая кровать и плита в светлом помещении…
Леон
Один из самых впечатляющих отрезков Пути, который ждет нас сегодня, - нескончаемый мост у городка Hospital d’Orbigo.
В старину через мост проходила римская дорога из Legio Septima Gemina в Asturica Augusta, или, говоря современным языком – из Леона в Асторгу. Затем по нему ходили орды визиготов, а позже – армии сарацинов. По нему Альмансор транспортировал колокола собора Св.Иакова в Кордову, чтобы приспособить их под канделябры для мечети. В 1808 году благодаря мосту городок, известный своим госпиталем для паломников, некоторое время удерживал натиск Наполеона.
И вообще от видов захватывает дух
Если где-то и есть «рай на Земле», то для меня он в Испаниии
Снова горы - Кантабрийские – более веселые и дружелюбные, чем Пиренеи.
Одна из вех Пути - Cruz de Ferro, Железный Крест. Он установлен на перевале. К нему паломники поднимаются, обязательно прихватив с собой камень. По традиции камень следует нести с собой из дома, чтобы оставить у подножья Креста. Это символизирует очищение от грехов.
Быстро спускаемся по хорошему серпантину вниз с перевала.
На спуске, не вписавшись в поворот, «наворачивается» Галя, отделывается порванной маечкой, глубокой ссадиной на предплечье и свежей мыслью, что мы не зря заставили ее купить шлем.
Еще один день на равнине и снова горы. Перевал El Cebreiro считается сложным, набор высоты около 700м, но мы, видимо поднаторев за две недели, проведенные в седлах наших велосипедов, проскакиваем его без особых затруднений.
Но напоследок природа решила-таки испытать нашу стойкость, и последние три дня почти все время моросит дождь.
Туманным вечером мы прибываем в Портамарин, любуясь отраженными облаками в спокойных водах водохранилища.
Мы смотрим на дорожные столбики с желтыми стрелками и не верим своим глазам – 120км, 100км, 80км….осталось уже совсем чуть-чуть!
А еще не давно, в первые дни нашего путешествия, местные жители, получив утвердительный ответ на вопрос: «Вы едете в Сантьяго?», не единожды выдавали дежурную шутку: «Но ничего, еще немного осталось!»
Сантьяго-де-Компостела
В XII-XIII веках Сантьяго-де-Компостела среди паломников был даже популярнее Рима. За паломничество в Год Святого (то есть, год, когда день святого приходится на воскресенье) римский папа даровал паломнику полную индульгенцию – пожизненное прощение всех грехов. В Сантьяго де Компостела Год Святого повторялся каждые шесть лет, а в Риме – каждые 25.
Мы приезжаем в Сантьяго в дождь.
Я за 4 км до финиша на последнем спуске решаю отличиться «умом и сообразительностью» и всей пятерней зачем-то хватаюсь за ротор заднего тормоза, который вдруг начал как-то странно стучать и подтирать…
Как результат – красивый фигурный ожег на всех пяти пальцах…
Селимся в огромном приюте на 300 чел – раньше в этом была духовная семинария.
И идем в город.
Видимо, следуя традиции, паломники, придя в Компостелу первым делом выстраиваются в длинную очередь, чтобы получить "свидетельство" о совершении паломничества – торжественную бумажку на латыни, имеющую ценность только как сувенир.
Но народу не очень много, испанские чиновники работают расторопно и где-то через час мы уже освобождаемся, чтобы, конечно же, вернуться к Собору.
Серое, с обилием лепнины и скульптур здание напоминает детский замок из песка.
Целиком Собор рассмотреть невозможно. У него несколько входов, построенных в разные эпохи, – в них попадаешь с разных площадей. Романские, готические и барочные портики, башни, арки, крипты и фонари смешиваются и путаются в голове.
В центре алтаря – фигура Св.Иакова, а распятие находится на скромном месте в одной из боковых галерей.
Взглянуть на серебряную раку с мощами; преклонить колени у каменной колонны с изображением Сантьяго и загадать желание, засунув руки в специальные отверстия, отполированные миллионами прикосновений – вот обязательные пункты программы посещения Собора в Сантьяго-де-Компостела.
Закончив со всеми «пилигримскими» делами, решаем поесть, но это оказывается не так-то просто. Страна живет по древним испанским традициям, сиеста до сих пор повсеместно распространена, и поэтому нормально поесть в период с 13 до 19 практически невозможно.
Бутерброд с пивом – пожалуйста! Но за почти три недели походной жизни бутерброды уже слегка поднадоели. А если быть совсем честными, то даже не слегка…Закусочные и бары работают, а рестораны почему-то нет! Несмотря на их явную ориентацию на туристов. Так как сегодня воскресенье, продуктовые магазины тоже закрыты.
И вот мы ходим под дождем, голодные и злые, в попытках найти какое-нибудь приличное работающее заведение с горячими блюдами.
Но, как известно, - кто ищет, тот всегда найдет. И вот мы уже наблюдаем через окно ресторанчика за дождем на улице.
А радости-то нет! Я проехала почти 900км по пути, о котором так давно мечталось…
И, казалось бы, вот оно – сиди и получай удовольствие от достигнутого….
Но – есть только усталость, больше психологическая. И хочется домой.
Борясь со сном, до поздней ночи разбираем и пакуем велы.
Такси в аэропорт на 6 утра.
Местные чиновники шутят, что не в одном месте Европы не продается так много билетов в один конец. Но у нас все было заранее и потому надо было спешить.
А это не правильно. Путь Сантьяго не приемлет спешки. Это дорога для тех, кому хочется подумать о жизни. Осмыслить, что было и что окружает сейчас.
Пройти так, как идется. Посмотреть то, что хочется увидеть.
Путь для внутренних изменений.
Интересно, что поменялось во мне?
Франкфурт. Два дня блужданий по паркам и скверам.
Опять самолет. Борисполь.
В голове мысль: «Наконец-то!»
P.S. Как бы узнать - а на Португальском пути в Сантьяго-де-Компостелу, так же хорошо развита сеть приютов и прочих условий для паломников?
От лица всех участников путешествия хотелось бы поблагодарить:
Любена, рук-ля группы, которая проехала по этому маршруту в прошлом году,
за всестороннюю помощь при организации и моральную поддержку;
«Velokiev-Group» и лично Валентина Пупену за то, что не пришлось возить наши вещички в пакетиках ;-),
Днепропетровскому экипировочному центру «Шамбала» за одежду и обувь, которая не подводила при любой погоде;
А также «Extreme-center», г. Харьков, за «вечный огонь» от фирмы Primus.
